Колодец на даче своими руками
Сборка колодца
Вариант колодца из бетона
Такой колодец собирается двумя способами. Первый вырывается шахта диаметром 1,25м круглая или квадратная и в нее опускаются кольца одно за другим. Этот вариант подходит для устойчивой почвы. Если же происходит осыпание грунта, то используем второй вариант.
Кольцо само опускается. Когда опускание произойдет до очередного уровня, ставим второе кольцо. Снова подкапываем. Кольца под своим весом сами легко погружаются. Повторяем процедуру до грунтовых вод.
Для лучшего погружения колец стоит приобрести башмак, что оснащен резцом по нижней кромке. Работать стоит только с уровнем. Что бы кольца опускались плавно, оставьте желоб на краю грунта и используйте доску. Для более удобного поднятия грунта и воды используйте треногу.
Когда колодец собран, делаем дно. Лучше всего использовать щебень. Он поможет избежать загрязнения воды грунтом.Швы между колец уплотняем льняным канатом. Канаты замазываем раствором из песка, жидкого стекла и цемента.
Вариант колодца из дерева
На дно образовавшегося котлована устанавливаются венцы из лиственницы.Приготовленный сруб собирается по порядку. Щели стыков нужно обрабатывать герметизирующим веществом с применением пакли.
Это нужно делать для нижних слоев высотой до 3 м.После выкладки первой части , нужно выкапывать землю из-под средины брусьев начальной конструкции.Когда вся земля вычищена, устанавливаются распорки и очищается земля из углов колодца.
Далее зафиксируем страховочные тросы к основанию сруба в колодце. Для этого можно использовать лебедку.Убираются распорки, в результате чего конструкция начинает под собственным весом погружаться в колодец. Если при этом образовываются перекосы, можно сверху постучать кувалдой, чтобы выровнять конструкцию.
Появление повышенной влажности воздуха и грунта говорит о близком нахождении водоносного слоя Строительство колодца из сруба не предусматривает ни каких укрепительных элементов. Она очень прочная и долговечная .
Не считая того, что со временем вода станет горьковатой.
Защита колодца от поверхностных вод
На уровне первых двух колец вырываем котлован. При помощи жидкой битумной мастики гидроизолируем внешнюю поверхность колец. Используя любой вспененный полимер, создаем термоизоляцию. Засыпаем котлован глиной (глиняный замок).
Внешний вид
Оборудовать колодец из бетона или дерева лучше спустя месяц, когда грунт осядет. На метр от колодца делается отмостка. Ее заливают бетоном или утрамбовывают щебнем.
Так же сооружаем навес, чтобы мусор не попадал в воду. Если используется водный насос, то идеально накрыть плотной крышкой, оставив место только для шланга. Если же используется ведро, то тут множество вариантов. Можете выбрать любой понравившейся.
Повышение морозоустойчивости
В случае проложенного трубного водопровода из колодца, стоит учесть, на какую глубину промерзает грунт. При укладке утеплить трубы.
Так можно уберечь себя от лишних хлопот связанных с замерзанием. Какой колодец на даче решите собрать, не имеет значение. Соблюдайте инструкцию и технику безопасности. У Вас все получится.
https://youtube.com/watch?v=jlGxI-7byYY
Дерево или металл?
В качестве материала может выступить металл или древесина. Расход при этом будет минимальным. Однако существует одно «но» – зимой в таком колодце вода может замерзнуть. Если вы не планируете использовать ее в морозы, то никаких проблем. В противном случае потребуется утепление домика. Однако и тогда его можно сделать открытым. Для этого следует приобрести пенополистирольную скорлупу, которая предлагается к продаже в разных размерах. Элемент фиксируется, а поверх укладывается отделка.
Крышка и кольца могут быть перекрыты несколькими слоями древесины. Доски укладываются в разных направлениях, чтобы исключить стыки. Домик для колодца может быть закрытым. По размерам он получается немного больше колодезного кольца. Воздушная прослойка станет хорошим теплоизолятором, но защиту можно еще и улучшить, уложив в промежутке пенопласт.
Характерные черты устройства колодцев
Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей
Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.
Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:
Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами
Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном
По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой – защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.
Схема устройства колодца.
Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:
- Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
- Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
- Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.
Выкапываем колодец на даче и у дома из бетонных колец или без своими руками 3 метра и больше даже в глине? Советы +Видео
Очень часто перед владельцами загородных домов встаёт вопрос: «Где взять воду?», и тут единственным решением зачастую остаётся колодец или скважина.
Мы сегодня остановим свой выбор на том, как правильно выкопать колодец своими руками. Давайте разберем из каких частей состоит колодец. В самой нижней части, находится водоприёмник (где собирается вода), далее идёт шахта колодца и завершает всё оголовок, который защищает колодец от попадания мусора, промерзания и поверхностной воды при помощи плотно прилегающей крышки и глиняного замка.
Месторасположение колодца
Первое, что должен сделать собственник, это определить место на участке, где будет колодец, и правильно выбрать время для рытья колодца. Можно поговорить с соседями, имеющими колодцы, где он у них выкопан, какая глубина, с какими проблемами столкнулись, какой грунт на участке.
Также надо учитывать, что на самом низком и влажном участке вода может быть непригодной для пищевых целей, иметь посторонние примеси и неприятный запах.
Но конкретного ответа, где лучше расположить колодец, на возвышении или в низине вы не получите, всё-таки это зависит от индивидуальности вашего участка. Лучше всего копать колодец в непосредственной близости к жилому помещению, но соблюдая дистанцию не менее 5 метров.
Также надо учитывать, что колодец вы сооружаете на длительное время, поэтому заранее продумайте план застройки участка, чтобы колодец не мешал воплощению ваших задумок.
Очень часто, место определяют при помощи нехитрых народных приспособлений: проволочных рамок или прутика ивы. Но этот способ, не всегда оправдывает себя. Одно можно сказать наверняка, если есть вода у ваших соседей, значит она будет и у вас. С местом вы определились, теперь надо назначить время для устройства колодца.
Когда копать колодец
Один человек копает грунт, складывая его в ведро, другой наверху поднимает, используя подъёмное приспособление, а третий ждёт, чтобы подменить человека, который устал.
Веревка с ведром выполняет ещё роль уровня для соблюдения строгой вертикальности шахты.
Здесь надо отдельно сказать про технику безопасности.
Человек, который занимается копкой земли в шахте колодца должен обязательно надеть каску, даже небольшой ком земли, выпавший из ведра с высоты трёх метров способен нанести серьёзную травму.
Как выкопать котлован колодца своими руками
Для работы вам потребуется: лопаты, лом, вёдра, насос для откачки воды, веревочная лестница, цепь, подъёмное устройство (типа ручной тали), и, конечно, бетонные кольца. Для начала рассмотрим вариант копки колодца вручную с установкой бетонных колец. Начинаем копать яму, диаметр которой равен кольцу, глубиной около двух метров. Затем, установив кольцо, начинаем выбирать землю внутри кольца, при этом учитываем вязкость земли.
Когда кольцо будет достаточно углублено, ставим на него следующее. Весь процесс повторяется. При выполнении работы, нужно обязательно смотреть, чтобы кольца опускались равномерно, иначе может появиться не только перекос, но и зажатие, устранение таких проблем достаточно трудоёмко.
Глубина колодца обычно бывает около 10 метров, но эта величина может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от рельефа участка.
Определяют глубину шахты по следующим параметрам: увеличивается влажность грунта, пройден глиняный слой, понижается температура воздуха.
Делаем глиняный замок. Снаружи, окапываем наш колодец на глубину около метра, утрамбовываем глиной на уровне земли, а затем делаем отмостку.
Всё, копка колодца завершена. Теперь устраиваем донный фильтр для очистки воды. Делается он так, на дно колодца укладываем мелкий и крупный щебень примерно по 20 сантиметров. Если почва на дне колодца очень вязкая, то сначала надо сделать пол из досок с отверстиями для воды, а затем сверху уложить донный фильтр.
Завершение работы
Завершаем работы установкой водоподъёмного механизма, или насоса. Закрываем колодец крышкой. Оформление наземной части колодца, оголовка, каждый выбирает на свой вкус и финансовые возможности. Вариантов предлагается множество.
Также можно выкопать колодец без колец. Для устройства нам понадобится деревянный сруб, рубленный в лапу. Но этот способ более трудоёмкий и его выбирают любители экологического строительства.
Глубина шахты
Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):
- Совершенные с зумпфом (В).
- Совершенные (Б).
- Несовершенные (А).
В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.
Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.
Тип и строение
Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.
Тип колодезной шахты
Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.
Недостаток колодца из колец и бревен
Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.
Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.
Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.
С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.
Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца
Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток. В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).
Как определить водоносный горизонт
По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.
Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.
Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.
Донный фильтр в колодце
Устройство донного фильтра для колодца
Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:
- В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
- Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
- Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.
При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.
Определяем лучшее время для выкапывания колодца ↑
Перелопатить тонны земли и не обнаружить в результате воду – весьма досадно. Чтобы грязный и тяжелый труд не оказался напрасным, необходимо учесть множество факторов.
Обустройство колодца — дело не одного дня
А что скажут звезды ↑
Многие садоводы и огородники сверяют свои дела с подсказками планет и далеких звезд, и в некоторых случаях такое поведение дает весьма щедрые плоды. Для тех, кто хочет узнать по лунному календарю, сообщаем: лучший период для работы наступает во время растущей луны. Оптимально, если она в это время будет находится в секторе одного из знаков водных стихий, а идеально – если в Рыбах. В такие моменты уровень грунтовых вод достигает минимальной отметки, и водозаборник впоследствии не будет пересыхать. Остальные советы будут носить сугубо практический характер, без налета мистики.
По отражению неба на водной глади колодца можно определить, насколько ровно установлены кольца
Водоразведка ↑
Самым лучшим способом определить остается разведочное бурение. Геологические изыскания проводятся в любое время года и дают точные результаты. Разведка показывает не только наличие подземных источников, но и выявляет состав грунта и его несущую способность. Почему эти показатели так важны? Если почва недостаточно плотная, установленные бетонные кольца могут просто-напросто уйти в землю.
Если по каким-либо причинам вы не можете вызвать специалиста, обратитесь к народным приметам. По мнению наших дедов и прадедов лучшее место для колодца находится там, где:
Растет большое количество кочек-бугорков
Такой рельеф типичен для низменной местности.
Роса выпадает обильнее, чем на других участках.
Стоят одинокие дубы (обратите внимание – не дубовые рощи!).
Березы, клены, вербы склоняются на одну сторону – ветви указывают на подземный источник.
Трава даже в самую жаркую пору остается густой и сочной.
Кружат столбы мошкары на закате. А вот муравейник с рыжими обитателями, наоборот, свидетельствует о том, что воды здесь и близко нет.
Низко стелется туман
Обычно такое случается на местах бывших болот.
Когда можно рыть колодец ↑
Специалисты считают оптимальным промежуток, когда грунтовые воды отливают от поверхности земли и уходят на глубину. Водозаборник, оборудованный в этот момент, и в будущем всегда будет полным. Размышления не лишены логики: если удалось добраться до влаги в такое непростое время, то в «сезон дождей» вы от обезвоживания источника не пострадаете. Классическая ошибка новичков состоит в том, что они прекращают работу, как только колодец начинает наполняться. Если момент выбран неудачно, то через некоторое время скважина окажется сухой и ее придется углублять до нового уровня.
Спецтехника снижает трудоемкость процесса
Грунтовые воды уходят вглубь либо в засушливые периоды, либо с наступлением сильных морозов. Копать зимой – то еще удовольствие. Конечно, в средней полосе России земля редко промерзает до значительной глубины (средний уровень – 1,2 метра), но все же придется приложить больше усилий. Нужно будет расчистить снежные заносы и хорошо разогреть грунт. Поэтому оптимальным временем для проведения «раскопок» считается конец августа и раннее начало осени (до того момента, когда начнутся проливные дожди). В эти месяцы отток вод уже стартовал, а дополнительных трудностей, связанных с погодой, пока не предвидится.
Конец зимы (до начала активного снеготаяния) также считается благоприятным периодом. Если шахта будущего водозаборника проходит через область плывунов, то копать придется в момент заморозков. Обустроить такой колодец в другое время вряд ли получится.
Когда нельзя раскапывать колодец ↑
Самое неудачное время для того, чтобы заняться водоснабжением участка, приходится на дождливые периоды ранней весны и поздней осени. Впрочем, этот постулат относится к любому времени года, если ливни идут несколько дней. Работать в грязи не совсем приятно, да и для здоровья может быть опасно. Повышение уровня подземных вод может сыграть злую шутку, о которой мы уже говорили выше.
Колодец или скважина: выбираем оптимальный вариант ↑
При выборе вида будущего источника следует ориентироваться на глубину залегания грунтовых вод. Не стоит учитывать так называемую верховодку, которая расположена в верхних слоях грунта (до 4 м в глубину) и напрямую зависит от количества осадков. В период весеннего таяния снегов наполнение достигает максимума, а самое низкое значение или полное высыхание происходит осенью или зимой. Шахту необходимо защищать от верховодки, так как она не является питьевой и часто служит причиной загрязнения. Единственное ее назначение – полив сада или огорода.
Схема конструкции колодца
Перед тем, как построить колодец, следует как можно более точно определить глубину водоносного слоя. Наличие водоснабжения у соседей служит хорошей подсказкой – обычно на граничащих участках большой разницы в уровне грунтовых вод не наблюдается. Если вы заметите деревянные резные срубы с «журавлем» или конструкции с большим подъемным колесом – вам очень повезло, скорее всего, и на вашей территории можно выкопать котлован. Наличие у соседей артезианских скважин говорит об обратном: придется обустраивать шахту, глубина которой достигает 40 м, следовательно, придется привлекать специалистов, технику и дополнительные материальные средства.
Получается, что главным условием для обустройства колодца является наличие водоносного горизонта, который расположен ниже верховодки, но выше артезианских вод, то есть в среднем на глубине от 5 м до 15 м. Такой источник обладает следующими достоинствами:
- возможно самостоятельное устройство;
- относительно низкая стоимость;
- легкость в обслуживании и пользовании;
- постоянное наличие необходимого объема воды;
- длительный срок эксплуатации – до 50 лет.
Недостатками являются регулярные чистки и возможность загрязнения верховодкой, но при правильном строительстве и обслуживании эти проблемы снимаются. Конечно, для водоснабжения большого дома с садом воды может не хватать, но для обычного дачного участка, на котором проживает семья из 3-4 человек, ее вполне достаточно.
Виды шахтных колодцев
Глиняный замок
Глиняный замок поможет защитить воду в колодце от верховодки, которая несет с собой нечистоты. Вокруг колодца выкапывается яма глубиной в два верхних кольца и шириной в 1 м. В нее первым слоем засыпается гравий, затем песок и раствор глины. Верхняя часть делается под уклоном, чтобы от колодца стекала дождевая вода.
Оголовок
Бетонные кольца выглядят не эстетично, поэтому чтобы сделать колодец более декоративным их обкладывают брусом или бревнами.
От попадания в воду колодца листьев, мусора и осадков защитит крыша. Ее лучше соорудить из досок толщиной 25 см. Они укладываются в два слоя, нижний должен перекрывать щели. Деревянную крышу можно заменить металлочерепицей.
Важной частью колодца является ворот, который нужен даже когда в шахте установлен насос. Без ворота в случае поломки насоса можно остаться без воды
Для барабана подойдет бревно, очищенное от коры и гладко отесанное. По длине ворот должен быть на 4 см меньше расстояния между стойками.
На стойках делаются сквозные отверстия, в торце ворота отверстия составляют 5 см глубиной и 2 см диаметром. В отверстия ворота вставляются металлические пруты. В стойках отверстия укрепляются втулками и через них пропускаются прутья. Один из прутьев станет ручкой ворота, поэтому он должен быть длиннее и изогнутой формы.
Немного о доступных водоносных слоях
Схема: залегание водоносных слоев
- Верховодка. Находится ближе всего к поверхности и пополняется благодаря осадкам, из-за чего ее наполненность постоянно меняется, а в засушливые поры и зимой может и вовсе пропасть. Кроме этого она подвержена загрязнению стоками от очистных сооружений.
- Грунтовые. Залегают на глубине 6-20 м и расположены между двумя водоупорными слоями, но не имеют избыточного давления, поэтому уровень воды в шахте колодца остается практически неизменным. Наблюдают лишь незначительные изменения в разную пору года.
- Артезианские воды расположены на значительной глубине, сильно зажаты между двумя водоупорными слоями из-за чего находятся под давлением , а при пробивании пласта фонтанируют на поверхность. Качество воды не вызывает сомнений, а вот строительство и обслуживание колодца особой конструкции, обычно, не рентабельно.
https://youtube.com/watch?v=y55kUBfw51s
