Намок утеплитель на крыше: что делать?

Последствия конденсата на крыше

Первое, чем вредит скопление конденсата, – это появление очагов коррозии. Происходит это в том случае, если вода долго контактирует с металлической кровлей. Поэтому могут образовываться сильные образования ржавчины, которые только будут расти во влажной среде.

Для улучшения теплоизоляционных свойств крыши часто применяется утеплительный материал.

В наиболее суровых регионах нашей страны, утепление крыши считается обязательным условием любого строительства.
Капли воды при контакте с теплоизоляцией впитываются в нее, тем самым улучшают ее теплопроводные качества, а это неизбежно приводит к снижению ее эффективности.
Даже после просыхания материал уже не может выполнять свои основные функции, поэтому такой утеплитель придется заменить на новый.

Утепляемое место	Выбор материала
Железобетонные потолки	Лучше всего снаружи утеплять полимерными материалами. В качестве альтернативы можно использовать «Пеноплекс», но при условии, что технология будет соблюдаться правильно.
Бетонный монолит	Как правило, для их утепления используется пенополистирол или пенопласт. Утеплять частный дом нужно со стороны кровли.
Потолки мансардных комнат	Использовать стекловату в качестве утеплителя мансардных помещений не рекомендуется. Для этой цели отлично подходит базальтовое волокно.
Потолки в помещениях бани	Для парилок и бань лучше использовать экологически чистые утеплители, например, гравий, древесные опилки или керамзит. Также многие используют натуральный мох.
Перекрытия из дерева	Для теплоизоляции лучше использовать смесь опилок с глиной, керамзит или базальтовую вату. Утепление следует проводить со стороны крыши.

Материалы для утепления крыши

При выборе утеплителя для скатной крыши нужно учитывать ряд требований: материал должен держать форму на протяжении всего срока эксплуатации, не образовывать пустот, сохранять теплоизоляционные свойства.

Среди большого ассортимента утеплителей, представленных на рынке, наиболее подходящими для утепления крыши частного дома и соответствующие указанным требованиям, являются:

Минеральная вата

Представляет собой волокнистый утеплитель, произведенный из расплавленных и застывших каменных пород. Обладает высокой степенью теплоизоляции, хорошо гасит шум.

Выпускается в рулонах или плитах, из-за легкого веса ее легко транспортировать и монтировать на объекте. В процессе эксплуатации не теряет форму, не усаживается.

Популярные бренды: Rockwool, Технониколь, Изолайт.

плотность 35 — 40 кг/куб.м,
теплопроводность 0,036 — 0,041 Вт/(м*К),
негорючий,
водопоглощение 1 кг/кв.м,
паропроницаемость 0,3 мг/(м*ч*Па).

Стекловата

Минеральная вата на основе стекловолокна, производится по похожей технологии, методом переплавки кварцевого песка или стеклобоя. Материал хорошо держит форму, сохраняет тепло, не пропускает звук, выдерживает температуру до 500° без возгорания. Выпускается также в форме плит или рулонов.

Популярные марки – Ursa, Knauf.

плотность 15 — 20 кг/куб.м,
теплопроводность 0,035 — 0,042 Вт/(м*К),
негорючий,
водопоглощение <1 кг/куб.м.

Пенополиуретан

Напыляемый пенополиуретановый утеплитель (ППУ) представляет собой жидкость, которая при соблюдении определенных условий вступает в химическую реакцию, пенится, затем застывает в виде пористого твердого материала, образующего утепляющий слой.

Теплоизоляционные свойства ППУ высоки, он герметично покрывает всю обрабатываемую поверхность, не выделяет после застывания вредных веществ, приклеивается к любой основе.

Для нанесения напыляемого двухкомпонентного ППУ требуется специальное оборудование. Некоторые виды пунополиуретана выпускаются в удобных для использования аэрозольных баллонах, например утеплитель Polynor. Работа с этим материалом не сложнее распыления монтажной пены.

плотность 60 — 80 кг/куб.м,
теплопроводность 0,023 — 0,032 Вт/(м*К),
негорючий,
водопоглощение 0,002 кг/куб.м.

Керамзит относится к насыпным утеплителям – это пористые глиняные гранулы, легкие по весу и разные по размеру. Имеет низкий коэффициент теплопроводности, высокий уровень звукопоглощения, абсолютно экологичен, негорюч. Его часто применяют для утепления чердачных и межэтажных перекрытий.

плотность 300 — 500 кг/куб.м,
теплопроводность 0,09 — 0,1 Вт/(м*К),
негорючий,
водопоглощение 10 — 25%.

Не рекомендуется использовать для утепления крыши

Существует ряд утеплителей, использование которых в качестве теплоизоляционных материалов для подкровельного пространства нежелательно из-за неблагоприятных «побочных» эффектов:

Эковата. Производится из целлюлозного волокна, поэтому является легко воспламеняемым материалом, несмотря на обработку антипиренами. Для его нанесения требуется сложное оборудование, а при эксплуатации со временем эковата дает усадку – спрессовывается и теряет теплоизолирующие свойства.

Опилки – натуральный продукт, который небезопасен с пожарной точки зрения: быстро воспламеняется и хорошо горит. Опилки представляют собой благоприятную среду для развития в них микроорганизмов, обитания грызунов и других мелких животных. Хорошо впитывая влагу, они гниют и плесневеют, дают усадку, их теплоизоляционные свойства постепенно снижаются.

Пенополистирол. Этот материал выпускается в виде жестких плит. Применять пенополистирол для утепления кровли нежелательно, так как при повышении температуры до 80° он выделяет опасные для жизни ядовитые вещества. Этот материл используется в качестве утеплителя только под штукатурку или бетонную-цементную стяжку.

Как защитить базальтовую вату от дождя? Мокрый утеплитель под пароизоляцией что делать Что делать если намокла минплита на кровле

Здравствуйте. У меня намочился на крыше теплоизоляционный материал – . Строители фирмы говорят, что это – безвердно, и он быстро просохнет. Правда ли это? Каковы могут быть последствия намокания Роквул, теплоизоляционного материала?

Утеплительный материал мог намочиться по следующим причинам:

1. Протечка кровельного покрытия.

2. Нарушилась целостность слоя пароизоляции.

Это правда, что минеральная вата после увлажнения может высохнуть, но нужно соблюдать некоторые условия. Нужно сделать так, чтобы воздух смог свободно двигаться в подкровельном пространстве. Именно благодаря этому будет выводиться влага из утеплительного материала. Чтобы этого добиться, нужно сделать вентиляционный зазор, который может быть как одинарным таи двойным, все зависит от типа конструкции.

Основываясь на наш опыт в теплоизоляции, мы можем утверждать, что правильно смонтированное и хорошо вентилируемое подкровельное пространство поможет сушке намокшему утеплителю и уже высохший материал не потеряет свои теплотехнические показатели.

Вам нужно узнать, почему намок и устранить причину. Если с протечкой все ясной, то большая часть случаев намокания теплоизоляционного материала является отсутствие паронепроницаемого слоя или обшивки при установке теплоизоляции. Часто встречаемая ошибка – плохая проклейка швов двухсторонним скотчем или вовсе непроклейка нахлестов. Когда идет укладка пленок пароизоляции, то нужно обязательно проклеить все 10-сантиметровые нахлесты двухсторонним скотчем.

Не забудьте осмотреть стропильную систему, что с ней стало при намокании. Конструкции из дерева тоже высыхают, но не так быстро как утеплитель из минеральной ваты. Чтобы обеспечить лучшую сохранность системы стропил, все детали из дерева необходимо обработать антисептиком, он поможет дереву не так быстро вбирать воду.

Теплоизоляция мансардной кровли – это три выгоды в одном решении. Во-первых, в доме становится ощутимо теплее. Во-вторых, расходы на отопление сокращаются на 30-50%. Ну, и третье: появляется жилой этаж. Отделали стены – и получили вместо захламленного чердака уютные комнаты под крышей.

Популярный кровельный утеплитель – минеральная вата. Материал с отличными рабочими характеристиками, негорючий и доступный по стоимости.

Утепление

Вся эковата, предназначенная для моего дома, влезла в удлиненную ГАЗель. Установка для задувания стояла прямо на борту, к ней подключался шланг, второй конец которого направлялся оператором в нужные места. Помощник оператора, стоя на борту, вскрывал упаковки с эковатой и загружал их в установку.

Эковата и оборудование прибыло

В перекрытия эковата просто засыпается и разравнивается между лаг. Для утепления стен есть две технологии — сухая задувка и мокрое напыление. Многие предпочитают метод мокрого напыления, при котором легче контролировать плотность заполнения полостей в стене, но он дороже и неприменим при отрицательных температурах. При сухой задувке качество сильно зависит от опыта оператора, кроме того, требуется более тщательная предварительная подготовка стен.

На утеплителе появляется мокрое пятно

Как все началось – участник FORUMHOUSE Pavel_Olenin обнаружил, что сквозь утеплитель в его теплой мансарде просочилась влага. Не редкое, к сожалению, дело для теплых мансард, но – вроде, все было сделано правильно: для хорошего проветривания оставлен холодный треугольник, между утеплителем и кровлей посредством контробрешетки сделан вентзаор в 25 миллиметров, сам утеплитель толщиной 150 мм, установлены ветро-влагозащита и пароизоляция. Казалось, ничего не должно предвещать беды.

Но пришли морозы, за ними внезапно нагрянули оттепели, а с ними это злополучное мокрое пятно! Павел разобрал пирог утепления кровли и увидел, что ветровлагозащитная пленка покрылась наледью. Наледь подтаивала, влага сочилась в утеплитель. Неужели пленка не пропускает пар?

Павел привык докапываться до сути вещей, он провел свой первый эксперимент в этой поучительной истории (спойлер: не последний).

Pavel_OleninУчастник FORUMHOUSE

При помощи этой пленки в домашних условиях был проведен эксперимент: накрыл кастрюлю, герметично обвязал веревкой, поставил на огонь, и убедился, что пары горячего воздуха не проходят через эту пленку.

Неутешительные результаты эксперимента повергли Павла в растерянность: что делать? Вообще отказаться от ветровлагозащиты? Или поменять пленку, но где гарантия, что следующая будет лучше?

Павел уже переставал верить в то, что от этих пленок есть прок: эта, которая его подвела, была уже второй. Первую, армированную полиэтиленовую пленку он демонтировал изнутри помещения, потому что конденсат скапливался на ней тоже; набил рейками на стропила супердиффузионную мембрану – и опять то же самое!

Pavel_OleninУчастник FORUMHOUSE

У меня теперь выбор:

либо сделать совсем без ветровлагозащитной пленки (которая между утеплителем и кровлей);
либо заменить эту пленку на другую. Единственное: боюсь, что опять куплю, смонтирую, а эффекта не будет.

Почему образуется конденсат на крыше

При всем многообразии объяснений и хитроумных теорий, для образования конденсированной воды требуются пары и поверхность, желательно металлическая, с высокой теплопроводностью. В процессе контакта и обтекания воздушно-паровым потоком холодной поверхности вода выпадает в виде капелек и удерживается на пленке, древесине, металле силами поверхностного натяжения.

Для того чтобы образовывался конденсат, необходим источник теплых водяных паров, обычно это печка или влага, выдыхаемая жильцами дома. Холодный воздух, перенасыщенный испарившейся водой, обладает большой плотностью и ограниченной подвижностью. Малейшее соприкосновение с поверхностью, температура которой менее 4оС, приводит к образованию холодной пленки конденсата. Остатки холодного воздуха и водяных паров оседают на грунт, пароизоляцию или перекрытия и особой опасности для крыши не представляют.

Такая смесь может образовать конденсат на холодном чердаке весной и осенью, особенно, если дом находится у водоема. Чаще всего такой поток выпадает в виде тумана, но эта влага быстро уходит и не причиняет вреда кровельным конструкциям.

Другое дело теплый пар, у него хватает запаса тепла на то, чтобы пробиться через неправильно уложенную пароизоляцию потолочного перекрытия и длительное время оставаться в помещении чердака, проникая в утеплитель и подкровельное пространство.

Причинами, по которым скапливается конденсат под крышей, могут быть следующие факторы:

Ненадлежащее качество устройства гидроизоляции и пароизоляции потолочного перекрытия и самой крыши;
Отсутствие вентиляции чердачного или подкрышного пространства жилого дома.

Для каждой из существующих схем устройства кровельного пирога существует своя причина скопления воды, поэтому будет правильным разобраться в механизме, перед тем как пытаться избавиться от конденсата на крыше.

Появление конденсированной воды на классической крыше

Наиболее распространенной причиной появления конденсата внутри помещения чердака является слабое утепление крыши. В этом случае точка росы или условная линия разделения теплоизоляции находится с внутренней стороны кровельного пирога. Температура ее поверхности зимой составляет от -5оС до +6оС.

Именно на внутренней пленке выпадает весь конденсат от паров, просочившихся внутрь чердака через потолочное перекрытие.

Второй причиной является отсутствие вентзазора между кровлей и пароизоляцией, уложенной на обрешетку. Иногда пароизолирующую мембрану укладывают непосредственно на поверхность утеплителя. Это неправильно, изолирующее полотно всегда впитывает конденсат и выводит его, либо через скапывание на водосточных желобах, либо отдает потоку воздуха, протекающему по вентканалам под кровлей. Подобная ситуация случается редко, но именно она становится причиной замокания утеплителя крыши и повреждения обрешетки.

Защита ваты во время монтажа

Чтобы базальтовый утеплитель не намокал во время монтажа, стоит защитить место монтажа от дождя. Для этой цели очень удобно использовать инвентарные леса. И на этих лесах, по верхним перекладинам верхнего ряда настелить доски и натянуть пленку.

Получится дешево и сердито. Будут в сухости не только строительные материалы, но и сами монтажники, которые на стенах работают.

Вот ровно так и делаем «крышу» на строительные леса, чтобы не намокла вата и монтажники были сухие.

Чтобы отводить дождевую воду с пленочных крыши на лесах, проще всего использовать 3-4 фановых трубы диаметром 110 мм, в которые будет сливаться накапливающаяся на пленке вода. Это позволит не промокнуть под неожиданным «водопадом», когда вода, не имеющая слива, прогнет пленку и хлынет вниз в «неудачном» месте.

Возможные причины накапливая влаги в теплоизоляции

Проблема, когда теплоизоляционный материал под кровлей намокает, требует немедленного решения. Такое может случится по многим причинам:

При монтаже был поврежден гидроизоляционный материал между кровлей и утеплителем. Обычно это пленка или супердиффузионная мембрана. Возможно, рабочие пробили его, когда монтировали кровлю. Часто это случается, когда гидроизоляцию крепят, чрезмерно натягивая, что является ошибкой. Монтаж необходимо выполнять, чтобы гидроизоляция немного провисала, и не создавалось излишнего напряжения материала. Также влага от возможного конденсата может собираться и стекать в местах, где провисает пленка.
Не были тщательно проклеены стыки полотна гидроизоляции. В этом случае конденсатная влага может проникать сквозь щели в стыках.
Плохой монтаж гидроизоляции в местах прохода дымовой трубы или вентиляционных шахт. Здесь необходимо края гидроизоляции загибать вверх и фиксировать к стенкам трубы прижимной планкой либо хомутом.
Использован некачественный материал для гидроизоляции, дешевая супердиффузионная мембрана пропускает влагу.
Нарушение условий хранения. Одно из самых неприятных обстоятельств — когда высушивать утеплитель приходится сразу после того, как он был установлен. Это может произойти по вине строителей, которые из-за невнимательности или безалаберности допустили намокание материалов, а затем без сушки установили их.
Нарушение технологий строительства. Теплоизоляция не защищена от проникновения влаги из-за сезонных осадков, что неизбежно ведёт к её намоканию.
В доме или квартире прорвало трубы отопления, горячего или холодного водоснабжения, канализации. Вода проникает в напольные, настенные, потолочные покрытия, просачивается под них и впитывается в утеплитель. При этом влага может очень надолго задерживаться в материалах, провоцируя развитие плесени, грибков.
Коммуникации незаметно подтекают. В этом случае вода тоже может просачиваться под декоративные покрытия и впитываться в теплоизоляцию.
Залили соседи сверху. Вода, проникая через швы, стекая по стоякам и трубам, попадает в вашу квартиру и впитывается в декоративные покрытия и в то, что под ними.

Вне зависимости от того, по какой причине намок утеплитель, помните, что оставлять его в таком виде нельзя!

Когда нужен вентиляционный зазор вентзазор в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Почему намокает утеплитель?

Причин, почему утеплитель на крыше оказался мокрым, может быть несколько:

Утепление проводилось изначально сырыми материалами. Такое могло произойти из-за низкого качества стройматериалов, халатности рабочих или нежелания тратить лишнее время на высушивание. Зачастую люди считают, что теплоизоляция «сама высохнет», однако это мнение ошибочно. Если вам установили сырой утеплитель, проведите сушку как можно быстрее.
Теплоизоляция намокла во время установки. Если работы на крыше проводились во время дождей или снегопада, материалы наверняка пострадали от воздействия влаги. Помните, что их текстура волкнистая, а значит они очень быстро впитывают воду. Лучше всего монтировать теплоизоляцию в сухую погоду, однако если всё же следовать этой рекомендации не получилось, вызывайте осушителей. Лучше потратить несколько дней на просушку, чем потом месяцы на устранение плесени и грибка, ремонт и полную замену материалов.
Некачественная или неверно сделанная гидроизоляция крыши. В этом случае гидроизоляционный слой не может в полной мере выполнять свои функции, из-за чего влага просачивается под него и впитывается в утеплитель. В итоге это приводит всё к тем же проблемам: мокрые пятна на потолке, потеря тепла, плесень.

Консультация со специалистом По телефону Позвонить

Возможные причины накапливая влаги в теплоизоляции

Проблема, когда теплоизоляционный материал под кровлей намокает, требует немедленного решения. Такое может случится по многим причинам. Вот основные из них:

При монтаже был поврежден гидроизоляционный материал между кровлей и утеплителем. Обычно это пленка или супердиффузионная мембрана. Возможно, рабочие пробили его, когда монтировали кровлю. Часто это случается, когда гидроизоляцию крепят, чрезмерно натягивая, что является ошибкой. Монтаж необходимо выполнять, чтобы гидроизоляция немного провисала, и не создавалось излишнего напряжения материала. Также влага от возможного конденсата может собираться и стекать в местах, где провисает пленка.
Не были тщательно проклеены стыки полотна гидроизоляции. В этом случае конденсатная влага может проникать сквозь щели в стыках.
Плохой монтаж гидроизоляции в местах прохода дымовой трубы или вентиляционных шахт. Здесь необходимо края гидроизоляции загибать вверх и фиксировать к стенкам трубы прижимной планкой либо хомутом.
Использован некачественный материал для гидроизоляции, дешевая супердиффузионная мембрана пропускает влагу.

Что делать, если утеплитель уже промок?

Для начала необходимо определить степень намокания теплоизоляции, вне зависимости от того, пострадал утеплитель в полу или кровли. Если он пропитался влагой насквозь, то единственное, что остается — это выбросить его, так как высушить утеплитель в кровле не получится. Однако, многие современные теплоизоляционные материалы изготавливают с защитой от намокания, например, волокна минеральной ваты пропитывают специальными гидрофобными веществами, препятствующими пропитке волокон водой. И если утеплитель промок не сильно, то его можно попытаться высушить. Как это сделать? Нужно создать сквозняк, чтобы влага постепенно испарилась из слоя утеплителя. Для этого можно воспользоваться тепловой пушкой. Если позволяет погода, то лучше снять материал покрытия кровли или фасада и просушить теплоизоляцию.

Наилучшим решением будет все-таки снять мокрую теплоизоляцию и взамен установить новую, не допустив снова ошибок при монтаже. Ведь не до конца высушенный теплоизолирующий материал однозначно имеет худший коэффициент сопротивления теплопередаче, что влечет за собой повышенные теплопотери и расходы на отопление. Кроме того, повышенная влажность плохо влияет на деревянные несущие конструкции, что грозит необходимостью их скорого ремонта. А это уже затраты другого порядка, чем просто замена утеплителя, и экономия может выйти боком.

Демонтаж неизбежен

Если смонтированная под кровлей теплоизоляция пропиталась влагой, нельзя рассчитывать на то, что она достаточно просохнет, оставшись на том же месте. Даже если это и произойдет, то должно пройти много времени, и существует вероятность, что внутри слоя может начаться гниение или развиться плесень. Вот почему, если вы все же решили сушить утеплитель, нужно его снять, хорошо высушить на свежем воздухе, и затем смонтировать обратно. Для этого нужно проделать много работы, но так надежнее.

Обычно под скатные кровли монтируют каркасную основу со стропилами. В качестве утеплителя при этом используют минеральную вату либо плиты. Так как это достаточно гигроскопичные материалы, слой утеплителя должен тщательно изолироваться с обеих сторон. Снизу монтируют слой пароизоляции, функция которой заключается в защите слоя утеплителя от влажности (паров), содержащейся в поднимающемся от теплого помещения теплом воздухе. В качестве пароизоляции обычно используются специальные мембраны. На рынке представлено большое разнообразие видов таких мембран, цена которых зависит от их качества, плотности и характеристик (количество пропускаемого пара).

Сруб промок при сборке

Здравствуйте, уважаемый Семеныч! Пишет вам Юлия из Самарской области! Очень прошу помощи! Мне срубили сруб 10 на 8 собрали на нагеля и сделали мансарду. Вышло так, что я доверила строителям сборку сруба, а сама не всегда смогла присутствовать. Привезли сруб и начался дождь, потом мороз. В пазах были льдинки их пытались отбить. на след день пошел снег и собрали местами с ним.

Я заранее готова к тому что сруб почернеет и что мне делать сейчас? Вы отвечали, одним пострадавшим, что нужно вынуть утеплитель и уложить новый сухой, с помощью клиньев и кувалды. Нужно ли сейчас вынуть джут пока еще сруб не сел и он легко может вынуться? Нужно ли сразу закладывать новый утеплитель? Можем ли мы в минус прогреть пазы паяльной лампой?

Как лучше поступить? Можно ли вообще без утеплителя чтобы дом садился, а потом летом проконапатить? Или проводить эти работы весной? Дом после сушки планировали закрывать снаружи. Очень прошу Вас помочь нам с советом, рассчитывая на Ваш огромный опыт.

Привет, Юлия из Тольятти!

Сборку срубов производить в дождливую погоду категорически не допустимо. Если же по недосмотру хозяев строители, в стремлении побыстрее срубить бабки, это делают, то сруб может быть если и не окончательно, то прилично подпорчен. Срок его службы значительно снизится, а внешний вид может стать плачевным.

Не припоминаю того, что когда либо давал советы по выемке и сушке утеплителя (а может по причине склероза забыл об этом?) с помощью кувалды и клиньев.

Теоретически такое можно попробовать сделать, но практически это не всегда может получиться. Махина сруба площадью в 80 квадратных метров, даже в один этаж высотой, весит прилично. Если верхние венцы еще как то можно приподнять для выемки мокрой пакли, то по низу это сделать весьма затруднительно, особенно при больших диаметрах бревен.

Некоторые строители и вовсе предлагают в подобных случаях разобрать сруб для просушки и обработки скрытых поверхностей бревен. Но это по затратам обойдется еще два раза по столько, сколько вы заплатили за сборку сруба. В ряде районов нашей необъятной первичная сборка сруба такого размера (одноэтажного) ориентировочно может оцениваться от 300 и до 500 тысяч рублей. И не каждый хозяин способен выложить от полумиллиона до миллиона дополнительно.

Чаще всего поступают примерно следующим образом.

Все таки пытаются приподнять всеми возможными способами, в том числе и с помощью кувалды-клиньев, те венцы сруба, которые получится приподнять. Вынимают сырую паклю (кстати при этом получается вынуть ее почти всю, за редким исключением).

По максимуму просушивают поверхности по упомянутым стыкам бревен.

Использовать паяльную лампу — слишком опасное занятие не только в пожарном отношении, но и по причине порчи внешнего вида древесины. Для этой цели более эффективно можно применить электрические фены (технические или промышленные).

/Не хочу рекламировать, но «интерсколовский» полетел через несколько часов подобной работы, а фирмы «АЕG» пашет несколько лет./

Это подобие такого фена, которым вы, возможно, сушите волосы после мытья головы. Его мощность около 2000 ватт, с регулировкой температуры нагнетаемого воздуха. Правда стоимость за последние пару лет подскочила вдвое, до 4 тысяч рублей, но оно того стоит.

На счет того, когда укладывать паклю после подобных манипуляций, единого мнения нет. Одни считают, что можно ее и не класть сразу, а сделать сие по весне. Так де лучше проветрятся поверхности древесины.

Другие же напротив — после сушки в пазы закладывают сухую паклю и вышибают клинья. Но в этом случае не везде получится хорошо проложить паклю, поэтому по весне вам все равно придется повозиться с ее подбивкой.

Почернение (посинение) древесины на определенную глубину в вашем срубе неизбежно. Но с этим придется смириться. Ну прослужит ваш сруб не сорок лет, а, допустим, 30. Это же не смертельно.

Тем более, что вы собираетесь обшить сруб снаружи, тогда и хлорными отбеливателями не надо будет пользоваться, все равно не видно будет поверхностей.

Многократно приходилось наблюдать, что несмотря на заверения известных строительных фирм, во многих случаях пусть и небольшая порча, но присутствует в местах укладки межвенцового утепления. Особенно это хорошо видно при дополнительном пропиливании дверных и оконных проемов в срубах.

С торца выпиленных бревен (бруса) видно и почернение и почерневшая пакля.

Может кто посоветует и более дельное, не мне судить.

Что делать, если мокнет утеплитель на крыше?

Последствия конденсата на крыше

Рекомендации по выбору материала