Пароизоляция стен деревянного дома. Нужна ли пароизоляция внутри брусового дома

Зачем нужна пароизоляция

Пароизоляция предотвращает увлажнение, во-первых, утеплителя и, во-вторых, конструкционных элементов крыши и стен. Особенно это актуально для современных зданий, построенных по каркасно-щитовой технологии. Дополнительные преимущества сухих стен благодаря их пароизоляции:

защищенная от увлажнения изнутри стена из «классических» материалов (кирпич, блок, бетон и так далее) позволяет вынести точку росы за пределы утепленного стенового массива или близко к его поверхности от наружной стороны. Это на очень длительный срок обеспечивает полное сохранение прочностных характеристик конструкции;

отсутствие опасности появления черной плесени. Это не только неопрятно с эстетической точки зрения, но и опасно для здоровья – споры черной плесени являются одним из сильнейших аллергенов.

комфортные условия по влажности внутри помещения;

экономия энергии на отопление и кондиционирование.

Материалы для гидризоляции

Предотвратить потери тепла через потолок и стены парилки можно при помощи современных строительных материалов, или посредством тех материалов, которые использовали для этих же целей наши предки. Последний вариант начинает пользоваться все большей популярностью в связи с желанием населения использовать экологически чистые и безвредные для здоровья человека материалы и технологии.

Пароизоляцию потолка и стен наши предки осуществляли при помощи таких материалов:

красный мох;
кукушкин лен;
льняное волокно;
паклю.

Красный мох и кукушкин лен использовали для того, чтобы конопатить зазоры между отдельными элементами потолка. Он обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и предотвращают возникновение плесени, а также бактерий, которые являются причиной гниения. Для оббивки потолка применяли льняную ткань и паклю.

Примечание

Эти материалы на 100% экологически чисты, но при этом обладают низкой эффективностью.

Современные строительные материалы, используемые для гидро-, пароизоляции и утепления, позволяют намного лучше уменьшить теплоотдачу. При этом большинство из них являются полностью безопасными. Кроме того, они обладают еще одним очень полезным свойством — высокая пожаробезопасность

Они очень плохо воспламеняются, в отличии от природных материалов, что предельно важно в таких постройках как баня, где постоянно наблюдается повышенная температура

Для пароизоляции потолка лучше всего использовать:

вощенную бумагу или картон, крафт-бумагу;
мембранные пленки;
пеностекло;
фольгу и металлизированные пленки;
ламинированные пленки;
глину;
вагонку.

Примечание

Не советуют использовать для пароизоляции потолка клеенку — под воздействие высоких температур она легко воспламеняется и плавится с выделение вредных для организма веществ.

Бумага и картон, дополнительно обработанные специальными грунтовками и смесями или же просто навощенные, это самый дешевый способ пароизоляции потолка и стен. Благодаря низкой цене пользуется большой популярностью. Тем не менее бумага и картон обладают очень плохими тепло- и гидроизоляционными свойствами.
Мембранные пленки — современный строй материал. В отличии от других материалов используемых для гидроизоляции, он не просто останавливает проход пара, а лишь ограничивает его в необходимой мере. То есть мембранные пленки позволяют бане «дышать». Разные модели такой пленки обладают разными свойствами, благодаря чему можно выбрать наиболее подходящий для вашего случая материал. Специалисты советуют использовать именно этот материал для осуществления такого предприятия как гидроизоляция бани.
Пеностекло имеет много общего с пенопластом, но в отличие от последнего отмечается большей пожаробезопасностью. Она достигается за счет использования кварцевого песка, который не воспламеняется и не плавится. Его главным недостатком является его жесткость, которая затрудняет работу с ним.
Фольга, а также утеплители, покрытые фольгой — самый оптимальный вариант. Он сочетает в себе хорошие паро- и теплоизоляционные свойства. С ним легко работать, и он к тому же относительно дешев.
Металлизированные пленки покрывают фольгой с одной или с двух сторон. Часто, одна из сторон клейкая, что облегчает ее крепление на потолок и стены.
Ламинированные пленки имеют много общего с фольгироваными, с той лишь разницей, что в данном случае она покрывается не металлическим напылением, а полимерным составом. Является хорошим гидроизолятором, но при этом редко используется, так как считается что под воздействием горячего пара покрытие начинает выделять вредные вещества.
Глина и вагонка — материалы, которые проверенны поколениями строителей бань, потому даже в наше время их очень часто используют. Обладают хорошими тепло-, гидро- и звукоизоляционными свойствами.

Какие виды мембран можно использовать

Покрытия для гидроизоляции классифицируют:

А и АМ – обеспечивает безопасность теплоизолятора от погодных факторов.
Тип В и С – защищает с внутренней части строения.
Тип D – напольное покрытие, которое не дает конденсату проникать внутрь здания.

Тип А

Пароизоляция этого вида предназначена для внешней защиты стен. Монтаж проводится на:

Шахты для циркуляции воздуха.
Под кровлей.
Под облицовкой стен.

Мембраны

Крепят между секциями обрешетки, чтобы жидкость могла стекать

При этом, важно создать уклон, чтобы вода стекала

Тип АМ

Предназначение, аналогично предыдущему типу. Состоит из диффузной пленки и слоев полимеров. За счет строения пар выходит изнутри, пленка полностью блокирует его проникновение. Не требуется зазор для вентиляции.

Тип В

Для защиты от влаги изнутри. Устанавливается под кровлю, если планируется расположить мансарду на чердаке. Применяется для утепления пола и перекрытия между ярусами.

Тип С

Пароизоляция для внутреннего применения, двухслойная мембрана. По назначению аналогична типу В. Дополнительно применяют в следующих помещениях:

чердаки;
подвалы;
цокольные этажи;
хозяйственные помещения.

Тип D

Прочный слой из полипропилена. Монтируется в полах и под кровлей. При использовании требуется выдерживать высокий уровень нагрузок. Усилена ламинирующим слоем.

Грунтовка для готовых смесей гидроизоляции

Под каждую гидроизоляцию идет свой тип грунтовки. Для гидроизоляции из сухой цементной смеси с разбавлением воды могут потребоваться разные грунтовки (внимательно читайте инструкцию). Иногда это грунтовка глубокого проникновения, а в остальных случаях – можно просто обильно смочить поверхность водой

Это важно, чтобы не пересыхали слои гидроизоляции

Акриловая или резиновая основы – как правило, требует грунта глубокого проникновения, чтобы исключить попадание пыли (как строительной, так и уличной). Жидкая гидроизоляция должна наноситься на хорошую липкую поверхность. Некоторые производители требуют обработать поверхность именно грунтом, который предназначен конкретно для данного типа гидроизоляции.

Битумные основы – грунтовка строго обязательна! Очень жидкий грунт такого состава часто продается в строительных магазинах в готовом виде. Однако найти такую грунтовку довольно сложно. Для того, чтобы ее изготовить самому можно купить минимальное количество битумной гидроизоляции (преимущественно на основе керасина или его производных), развести с водой в соотношении 1:10 или 1:7. Должна получиться жидкость, которая хорошо проникает во все поры. Субстанция будет визуально напоминать сильно разбавленный кофе (светло коричневый отлив).

Необходимо обратить внимание, что иногда бывают битумно-каучуковые мастики (также на водной основе). Инструкция укажет, какой грунт необходимо применять – глубокого проникновения, воду или приготовить его самостоятельно

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Почему пароизоляция стен при утеплении дома обязательна

В доме, квартире, да и вообще в любом жилом или нежилом помещении много влаги. Вы ее не видите, потому что она растворена в воздухе в виде водяного пара. Зато ее «видит» гигрометр — влажность, которую измеряет этот прибор, как раз показывает, сколько влаги содержится в окружающем воздухе. Именно для борьбы с этой влагой нужна пароизоляция на стенах при их утеплении.

Дело в том, что водяной пар, если опустить нюансы, двигается от тепла к холоду. То есть большую часть года перемещается из помещения на улицу. И на этом пути проходит через ограждающие конструкции (стены, скаты кровли), которые состоят из материалов с разной паропроницаемостью. То есть, буквально, с разной способностью пропускать пар.

В идеале «слоеный пирог» стены должен состоять из материалов с последовательно увеличивающейся паропроницаемостью в направлении движения водяного пара. В этом случае монтаж пароизоляции на стену не нужен — водяной пар будет свободно проходить через конструкцию насквозь, поскольку с каждым следующим слоем его насыщенность будет падать. Но такая идеальная ситуация практически не встречается.

Почти всегда паропроницаемость стены дома то увеличивается, то уменьшается в зависимости от слоя. В этом случае там, где материал с большей паропроницаемостью граничит с материалом с меньшей пароницаемостью, может появиться главный враг любой строительной конструкции — конденсат. Вот как это происходит:

Водяной пар из помещения попадает в первый слой и проходит его. Паропроницаемость в этом случае не важна и может быть любой. Допустим, она равна 100 единиц.
Дальше водяной пар попадает в слой, у которого паропроницаемость выше, например, 200 единиц, и тоже пролетает его без проблем.
А потом натыкается на материал с маленькой паропроницаемостью, например, 50 единиц. В этом случае часть пара, которая уже попала в стену, не успевает пройти дальше и начинает накапливаться в конструкции, влажность растет и, при определенных условиях, это приводит к конденсированию влаги и ее выпадению на поверхности материала с меньшей паропроницаемостью. Граница, по которой происходит конденсация водяного пара в стене и других ограждающих конструкциях, называется точкой росы.

Сочетание трех слоев, описанное выше, — стандартное для утепленной стены дома, если не считать пароизоляцию.

Так, если теплоизоляция смонтирована изнутри, первый слой — это внутренняя отделка, например, гипсокартон, второй слой — паропроницаемый утеплитель вроде минеральной ваты, третий слой — стена. При такой структуре конденсат будет выпадать на стене.

Если стена утеплена снаружи, то первый слой — сама стена, второй — все та же теплоизоляция, третий — гидробарьер или финишная обшивка дома. В этом случае конденсат будет выпадать на обшивке.

Сама структура стандартной многослойной стены способствует выпадению конденсата. Но с этим можно бороться одним из двух способов:

Делать многослойные ограждающие конструкции такими, чтобы конденсация водяного пара в них была исключена. Пример — бетонное перекрытие холодного чердака, утепленное керамзитом.
Не давать водяному пару попадать в уязвимые места ограждающих конструкций. На это как раз работает паровлагоизоляция для стен — через нее внутрь «пирога» попадает так мало водяного пара, что для его конденсации нужно редкое совпадение условий.

Если фактор водяного пара не учитывать при строительстве дома и не делать пароизоляцию стен, то последствия не заставят себя ждать. Это и отсыревание стен с их последующим разрушением из-за перепадов температур, и теплоизоляция, которая пропиталась влагой и стала почти бесполезной, и заплесневевшая отделка, и грибок в утеплителе и местах его примыкания к строительным конструкциям, и сырость в помещениях — все не перечислить. Но, в любом случае, это скажется на сроке службы здания и может даже навредить здоровью жителей дома.

Поскольку построить дом только из конструкций, которые свободно пропускают пар, крайне сложно и дорого, для борьбы с конденсатом используют второй способ. Следовательно, монтаж пароизоляции на стены — это обязательный этап устройства пирога утепления.

Типы мембран

Мембраны с пароизолирующими характеристиками делятся на несколько типов:

Псевдодиффузионные (перфорированные). По сути это армированные пленки или комбинированные ткани с маленькими отверстиями по всей поверхности. Их коэффициент проницаемости пара составляет примерно 300 г/м². Эти мембраны используют для гидроизоляции под кровлей. Среди минусов отмечают возможное попадание пыли в перфорацию или закупорку отверстий инеем в холодное время года.

Диффузионные (пористые). Их структура похожа на волокно. Поры этих мембран забиваются не так, как у перфорированных. Поэтому они являются предпочтительным средством для создания воздушного слоя над утеплителем. Величина коэффициента паропроницаемости у него находится на уровне в 1000 г/м².

Супердиффузионные (многослойные). Эти мембраны собраны в несколько слоев. Они не засоряются, поскольку у них нет перфорации. Этот элемент пароизоляции подходит для обустройства балконов в районах с повышенным уровнем пыли. Загрязнения и влага не будут проникать через него в помещение. Коэффициент проницаемости конденсата составляет от 900 до 2500 г/м².

Самыми качественными и дорогими считаются мембраны из трех слоев.

Чаще всего используется их двухслойная разновидность.