Нужна ли пароизоляция при утеплении дома снаружи или внутри

Зачем нужна пароизоляция

Пароизоляция предотвращает увлажнение, во-первых, утеплителя и, во-вторых, конструкционных элементов крыши и стен. Особенно это актуально для современных зданий, построенных по каркасно-щитовой технологии. Дополнительные преимущества сухих стен благодаря их пароизоляции:

защищенная от увлажнения изнутри стена из «классических» материалов (кирпич, блок, бетон и так далее) позволяет вынести точку росы за пределы утепленного стенового массива или близко к его поверхности от наружной стороны. Это на очень длительный срок обеспечивает полное сохранение прочностных характеристик конструкции;

отсутствие опасности появления черной плесени. Это не только неопрятно с эстетической точки зрения, но и опасно для здоровья – споры черной плесени являются одним из сильнейших аллергенов.

комфортные условия по влажности внутри помещения;

экономия энергии на отопление и кондиционирование.

Материалы для гидризоляции

Предотвратить потери тепла через потолок и стены парилки можно при помощи современных строительных материалов, или посредством тех материалов, которые использовали для этих же целей наши предки. Последний вариант начинает пользоваться все большей популярностью в связи с желанием населения использовать экологически чистые и безвредные для здоровья человека материалы и технологии.

Пароизоляцию потолка и стен наши предки осуществляли при помощи таких материалов:

  • красный мох;
  • кукушкин лен;
  • льняное волокно;
  • паклю.

Красный мох и кукушкин лен использовали для того, чтобы конопатить зазоры между отдельными элементами потолка. Он обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и предотвращают возникновение плесени, а также бактерий, которые являются причиной гниения. Для оббивки потолка применяли льняную ткань и паклю.

Примечание

Эти материалы на 100%  экологически чисты, но при этом обладают низкой эффективностью.

Современные строительные материалы, используемые для гидро-, пароизоляции и утепления, позволяют намного лучше уменьшить теплоотдачу. При этом большинство из них являются полностью безопасными. Кроме того, они обладают еще одним очень полезным свойством — высокая пожаробезопасность

Они очень плохо воспламеняются, в отличии от природных материалов, что предельно важно в таких постройках как баня, где постоянно наблюдается повышенная температура

Для пароизоляции потолка лучше всего использовать:

  • вощенную бумагу или картон, крафт-бумагу;
  • мембранные пленки;
  • пеностекло;
  • фольгу и металлизированные пленки;
  • ламинированные пленки;
  • глину;
  • вагонку.

Примечание

Не советуют использовать для пароизоляции потолка клеенку — под воздействие высоких температур она легко воспламеняется и плавится с выделение вредных для организма веществ.

  • Бумага и картон, дополнительно обработанные специальными грунтовками и смесями или же просто навощенные, это самый дешевый способ пароизоляции потолка и стен. Благодаря низкой цене пользуется большой популярностью. Тем не менее бумага и картон обладают очень плохими тепло- и гидроизоляционными свойствами.
  • Мембранные пленки — современный строй материал. В отличии от других материалов используемых для гидроизоляции, он не просто останавливает проход пара, а лишь ограничивает его в необходимой мере. То есть мембранные пленки позволяют бане «дышать». Разные модели такой пленки обладают разными свойствами, благодаря чему можно выбрать наиболее подходящий для вашего случая материал. Специалисты советуют использовать именно этот материал для осуществления такого предприятия как гидроизоляция бани.
  • Пеностекло имеет много общего с пенопластом, но в отличие от последнего отмечается большей пожаробезопасностью. Она достигается за счет использования кварцевого песка, который не воспламеняется и не плавится. Его главным недостатком является его жесткость, которая затрудняет работу с ним.
  • Фольга, а также утеплители, покрытые фольгой — самый оптимальный вариант. Он сочетает в себе хорошие паро- и теплоизоляционные свойства. С ним легко работать, и он к тому же относительно дешев.
  • Металлизированные пленки покрывают фольгой с одной или с двух сторон. Часто, одна из сторон клейкая, что облегчает ее крепление на потолок и стены.
  • Ламинированные пленки имеют много общего с фольгироваными, с той лишь разницей, что в данном случае она покрывается не металлическим напылением, а полимерным составом. Является хорошим гидроизолятором, но при этом редко используется, так как считается что под воздействием горячего пара покрытие начинает выделять вредные вещества.
  • Глина и вагонка — материалы, которые проверенны поколениями строителей бань, потому даже в наше время их очень часто используют. Обладают хорошими тепло-, гидро- и звукоизоляционными свойствами.

Какие виды мембран можно использовать

Покрытия для гидроизоляции классифицируют:

  1. А и АМ – обеспечивает безопасность теплоизолятора от погодных факторов.
  2. Тип В и С – защищает с внутренней части строения.
  3. Тип D – напольное покрытие, которое не дает конденсату проникать внутрь здания.

Тип А

Пароизоляция этого вида предназначена для внешней защиты стен. Монтаж проводится на:

  1. Шахты для циркуляции воздуха.
  2. Под кровлей.
  3. Под облицовкой стен.

Мембраны

Крепят между секциями обрешетки, чтобы жидкость могла стекать

При этом, важно создать уклон, чтобы вода стекала

Тип АМ

Предназначение, аналогично предыдущему типу. Состоит из диффузной пленки и слоев полимеров. За счет строения пар выходит изнутри, пленка полностью блокирует его проникновение. Не требуется зазор для вентиляции.

Тип В

Для защиты от влаги изнутри. Устанавливается под кровлю, если планируется расположить мансарду на чердаке. Применяется для утепления пола и перекрытия между ярусами.

Тип С

Пароизоляция для внутреннего применения, двухслойная мембрана. По назначению аналогична типу В. Дополнительно применяют в следующих помещениях:

  • чердаки;
  • подвалы;
  • цокольные этажи;
  • хозяйственные помещения.

Тип D

Прочный слой из полипропилена. Монтируется в полах и под кровлей. При использовании требуется выдерживать высокий уровень нагрузок. Усилена ламинирующим слоем.

Грунтовка для готовых смесей гидроизоляции

Под каждую гидроизоляцию идет свой тип грунтовки. Для гидроизоляции из сухой цементной смеси с разбавлением воды могут потребоваться разные грунтовки (внимательно читайте инструкцию). Иногда это грунтовка глубокого проникновения, а в остальных случаях – можно просто обильно смочить поверхность водой

Это важно, чтобы не пересыхали слои гидроизоляции

Акриловая или резиновая основы – как правило, требует грунта глубокого проникновения, чтобы исключить попадание пыли (как строительной, так и уличной). Жидкая гидроизоляция должна наноситься на хорошую липкую поверхность. Некоторые производители требуют обработать поверхность именно грунтом, который предназначен конкретно для данного типа гидроизоляции.

Битумные основы – грунтовка строго обязательна! Очень жидкий грунт такого состава часто продается в строительных магазинах в готовом виде. Однако найти такую грунтовку довольно сложно. Для того, чтобы ее изготовить самому можно купить минимальное количество битумной гидроизоляции (преимущественно на основе керасина или его производных), развести с водой в соотношении 1:10 или 1:7. Должна получиться жидкость, которая хорошо проникает во все поры. Субстанция будет визуально напоминать сильно разбавленный кофе (светло коричневый отлив).

Необходимо обратить внимание, что иногда бывают битумно-каучуковые мастики (также на водной основе). Инструкция укажет, какой грунт необходимо применять – глубокого проникновения, воду или приготовить его самостоятельно

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Почему пароизоляция стен при утеплении дома обязательна

В доме, квартире, да и вообще в любом жилом или нежилом помещении много влаги. Вы ее не видите, потому что она растворена в воздухе в виде водяного пара. Зато ее «видит» гигрометр — влажность, которую измеряет этот прибор, как раз показывает, сколько влаги содержится в окружающем воздухе. Именно для борьбы с этой влагой нужна пароизоляция на стенах при их утеплении.

Дело в том, что водяной пар, если опустить нюансы, двигается от тепла к холоду. То есть большую часть года перемещается из помещения на улицу. И на этом пути проходит через ограждающие конструкции (стены, скаты кровли), которые состоят из материалов с разной паропроницаемостью. То есть, буквально, с разной способностью пропускать пар.

В идеале «слоеный пирог» стены должен состоять из материалов с последовательно увеличивающейся паропроницаемостью в направлении движения водяного пара. В этом случае монтаж пароизоляции на стену не нужен — водяной пар будет свободно проходить через конструкцию насквозь, поскольку с каждым следующим слоем его насыщенность будет падать. Но такая идеальная ситуация практически не встречается.

Почти всегда паропроницаемость стены дома то увеличивается, то уменьшается в зависимости от слоя. В этом случае там, где материал с большей паропроницаемостью граничит с материалом с меньшей пароницаемостью, может появиться главный враг любой строительной конструкции — конденсат. Вот как это происходит:

  1. Водяной пар из помещения попадает в первый слой и проходит его. Паропроницаемость в этом случае не важна и может быть любой. Допустим, она равна 100 единиц.
  2. Дальше водяной пар попадает в слой, у которого паропроницаемость выше, например, 200 единиц, и тоже пролетает его без проблем.
  3. А потом натыкается на материал с маленькой паропроницаемостью, например, 50 единиц. В этом случае часть пара, которая уже попала в стену, не успевает пройти дальше и начинает накапливаться в конструкции, влажность растет и, при определенных условиях, это приводит к конденсированию влаги и ее выпадению на поверхности материала с меньшей паропроницаемостью. Граница, по которой происходит конденсация водяного пара в стене и других ограждающих конструкциях, называется точкой росы.

Сочетание трех слоев, описанное выше, — стандартное для утепленной стены дома, если не считать пароизоляцию.

Так, если теплоизоляция смонтирована изнутри, первый слой — это внутренняя отделка, например, гипсокартон, второй слой — паропроницаемый утеплитель вроде минеральной ваты, третий слой — стена. При такой структуре конденсат будет выпадать на стене.

Если стена утеплена снаружи, то первый слой — сама стена, второй — все та же теплоизоляция, третий — гидробарьер или финишная обшивка дома. В этом случае конденсат будет выпадать на обшивке.

Сама структура стандартной многослойной стены способствует выпадению конденсата. Но с этим можно бороться одним из двух способов:

  1. Делать многослойные ограждающие конструкции такими, чтобы конденсация водяного пара в них была исключена. Пример — бетонное перекрытие холодного чердака, утепленное керамзитом.
  2. Не давать водяному пару попадать в уязвимые места ограждающих конструкций. На это как раз работает паровлагоизоляция для стен — через нее внутрь «пирога» попадает так мало водяного пара, что для его конденсации нужно редкое совпадение условий.

Если фактор водяного пара не учитывать при строительстве дома и не делать пароизоляцию стен, то последствия не заставят себя ждать. Это и отсыревание стен с их последующим разрушением из-за перепадов температур, и теплоизоляция, которая пропиталась влагой и стала почти бесполезной, и заплесневевшая отделка, и грибок в утеплителе и местах его примыкания к строительным конструкциям, и сырость в помещениях — все не перечислить. Но, в любом случае, это скажется на сроке службы здания и может даже навредить здоровью жителей дома.

Поскольку построить дом только из конструкций, которые свободно пропускают пар, крайне сложно и дорого, для борьбы с конденсатом используют второй способ. Следовательно, монтаж пароизоляции на стены — это обязательный этап устройства пирога утепления.

Типы мембран

Мембраны с пароизолирующими характеристиками делятся на несколько типов:

Псевдодиффузионные (перфорированные). По сути это армированные пленки или комбинированные ткани с маленькими отверстиями по всей поверхности. Их коэффициент проницаемости пара составляет примерно 300 г/м². Эти мембраны используют для гидроизоляции под кровлей. Среди минусов отмечают возможное попадание пыли в перфорацию или закупорку отверстий инеем в холодное время года.

Диффузионные (пористые). Их структура похожа на волокно. Поры этих мембран забиваются не так, как у перфорированных. Поэтому они являются предпочтительным средством для создания воздушного слоя над утеплителем. Величина коэффициента паропроницаемости у него находится на уровне в 1000 г/м².

Супердиффузионные (многослойные). Эти мембраны собраны в несколько слоев. Они не засоряются, поскольку у них нет перфорации. Этот элемент пароизоляции подходит для обустройства балконов в районах с повышенным уровнем пыли. Загрязнения и влага не будут проникать через него в помещение. Коэффициент проницаемости конденсата составляет от 900 до 2500 г/м².

Самыми качественными и дорогими считаются мембраны из трех слоев.

Чаще всего используется их двухслойная разновидность.

Какие виды мембран можно использовать

Покрытия для гидроизоляции классифицируют:

  1. А и АМ – обеспечивает безопасность теплоизолятора от погодных факторов.
  2. Тип В и С – защищает с внутренней части строения.
  3. Тип D – напольное покрытие, которое не дает конденсату проникать внутрь здания.

Тип А

Пароизоляция этого вида предназначена для внешней защиты стен. Монтаж проводится на:

  1. Шахты для циркуляции воздуха.
  2. Под кровлей.
  3. Под облицовкой стен.

Мембраны Крепят между секциями обрешетки, чтобы жидкость могла стекать

При этом, важно создать уклон, чтобы вода стекала

Тип АМ

Предназначение, аналогично предыдущему типу. Состоит из диффузной пленки и слоев полимеров. За счет строения пар выходит изнутри, пленка полностью блокирует его проникновение. Не требуется зазор для вентиляции.

Тип В

Для защиты от влаги изнутри. Устанавливается под кровлю, если планируется расположить мансарду на чердаке. Применяется для утепления пола и перекрытия между ярусами.

Тип С

Пароизоляция для внутреннего применения, двухслойная мембрана. По назначению аналогична типу В. Дополнительно применяют в следующих помещениях:

  • чердаки;
  • подвалы;
  • цокольные этажи;
  • хозяйственные помещения.

Тип D

Прочный слой из полипропилена. Монтируется в полах и под кровлей. При использовании требуется выдерживать высокий уровень нагрузок. Усилена ламинирующим слоем.

Необходимость пароизоляции в каркасных домах

В отличие от строений имеющих монолитную конструкцию стен, стена каркасного сооружения выглядит как слоеный пирог. Каждый элемент такого «пирога» требует защиты от влаги. Игнорирование защитой приводит к негативным последствиям, устранение которых и затратно, и проблематично.

Устраняя такие последствия, приходится полностью снимать отделку помещения, утеплитель, и проводить антигрибковую и противомикробную обработку. Затем заново устанавливают утеплитель, и обязательно монтируется пароизоляция для стен каркасного дома изнутри помещений.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтилена
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Наружная фанера
  • Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

  • Вспененный или экструдированный полистирол
  • Ламинированная фанера
  • Бумага c битумным покрытием
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

  • Неокрашенный гипсокартон
  • Изоляция из каменной и стекловаты
  • Целлюлозный утеплитель
  • Пиломатериалы
  • Газосиликатный и пеноблок
  • Керамзитоблок
  • Бетонный блок
  • Бетонная плита
  • Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Споры о пароизоляции напоминают разногласия кота Матроскина и дяди Федора, которые не могли определиться, какой стороной есть бутерброд. Так и с пароизоляцией: многие до сих пор не знают, какой стороной её надо укладывать. Для некоторых потребителей пароизоляция – это волшебный материал, который решает любые проблемы, для других – лишняя трата денег. Рассмотрим основные строительные мифы про пароизоляцию.

Этапы крепления пеноплекса к стене

Приготовление подобранного клеевого раствора согласно инструкции, непосредственно перед нанесением его на поверхность стен и листов;

Необходимо обеспечить шероховатость поверхности утеплителя. Для более лучшего сцепления со стеной, путем прохождения специальным валиком;

Если предусмотрен монтаж с дополнительным использованием дюбелей, то необходимо сделать под них отверстия;

Далее змейкой или точечно (центр, по углам и места крепления дюбелей) наносят слой клея толщиной 1,5-2,5 см на элемент утеплителя, а также на стену.

Для предотвращения потерь тепла места установки дюбелей задувают вспененым полиэтиленом;

Панели плотно прикладывать к стене и проходят герметиком (или любым другим разрешенным материалом) срезы для соединения с последующими элементами.

Крепятся листы в перекрёстном порядке, а стыки проходят монтажной пеной. Если же в местах стыка образуются большие щели их ликвидируют, путем установки дополнительных кусочков материала.

Фиксации дюбелями происходит лишь после полного застывания клея. Стандартный вариант крепления в центре и по краям.

На заключительном этапе переходят к чистовой отделке. Сперва наносят штукатурку в достаточном количестве, в которой утапливают армированную сетку. После полного высыхания переходят к декорированию поверхности любым выбранным способом: обои, покраска стен и т.д. Или же, как вариант можно использовать листы гипсокартона до 12 мм, а затем проходят слоем штукатурки для последующей окраски или оклейки обоев.

Когда пароизоляция не нужна?

Иногда можно вообще не использовать изоляцию от пара. Чтобы не прибегать к помощи таких материалов, понадобятся базальтовые плиты или газобетон. Чтобы забыть про пароизоляцию, толщина их должна быть от 1 до 1,5 см. Атмосфера на балконе будет очень комфортной.

Воздух на лоджии не будет влажным, если поставить на нее мощный обогреватель. Это принесет дополнительные финансовые расходы, поскольку его придется постоянно держать во включенном положении. Испарения начнут проникать в поры утеплителя и выходить через него. Чтобы пары влаги уходили в одном направлении, наружные поверхности рекомендуется облицовывать специальной защитной мембраной.

Пароизоляция для балкона является важнейшим этапом строительных работ в этом помещении. Без нее не будет достаточного тепла, и может появиться грибок.

Монтаж подобных гидроизоляционных средств должен проводиться перед утеплением. Ими обшиваются любые виды строительных материалов. Если пароизоляция не использовалась, в будущем придется дополнительно тратиться на устранение недочетов. Соблюдайте все правила по выбору и монтажу таких материалов, и на лоджии всегда будет нормальный микроклимат и воздухообмен.

Какой материал выбрать

На строительном рынке представлено большое разнообразие материалов для устройства пароизоляции деревянного или каркасного дома. Все они делятся на две большие группы:

  1. пленки;
  2. мембраны.

Также появился новый материал, который представляет собой обмазочную изоляцию. Он представляет собой жидкую резину. Раствор состоит из полимеров и используется в жидком состоянии. После нанесения поверхности необходимо дать высохнуть. Результатом работ станет пленка, которая непроницаема для пара или жидкости. Но для стен деревянного или каркасного дома такая пароизоляция не применима. Она станет современной альтернативой привычным материалам при строительстве здания из кирпича и бетона.

Для рассматриваемого случая нужна традиционная изоляция рулонными материалами. Перед началом работ требуется выяснить, чем отличаются пленки от мембран, и из чего лучше делать барьер для пара при утеплении минватой.

Пароизоляционные пленки

Применение материалов такого типа стало популярным достаточно давно. В качестве самого простого варианта строители используют привычную всем пленку из полиэтилена. Полиэтилен в этом случае может быть гладким или перфорированным. Специалисты рекомендуют для паробарьера применять первый тип. Толщина материала должна быть не менее 0,2 мм. Для пароизоляции стен дома рекомендуется выбирать двухслойные пленки.

Монтаж полиэтиленовой пленки

Полиэтиленовые материалы имеют достаточно большое количество недостатков. К недостаткам относятся:

низкая прочность на разрыв, материал легко повредить при монтаже;
низкий срок эксплуатации;
предотвращение движения воздуха (создается эффект парника), необходимо уделить повышенное внимание вентиляции здания.

Если в пленке во время монтажа появятся отверстия или трещины, защитная способность существенно снизится. По этой причине необходимо проводить работы аккуратно даже с армированными пленками. преимущество полиэтилена — низкая стоимость и высокая доступность (приобрести можно практически в любом строительном магазине).

Второй вариант пленок — полипропиленовые. Они схожи по виду и свойствам с полиэтиленовыми, но лишены ряда недостатков:

  • повышенная прочность;
  • увеличенный срок службы;
  • устойчивость к перегреву;
  • снижен риск появления трещин.

Полипропиленовая пленка

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость и такую же низкую проницаемость для воздуха, как и у пропилена.

Пароизоляция стен деревянного дома из полипропилена может иметь специальное антиконденсатное покрытие. С одной стороны материал имеет шероховатую поверхность. Влага здесь задерживается, а после испаряется. При использовании такой пленки необходимо обеспечить зазор между стеной и обшивкой дома изнутри.

Для помещений, где требуется обеспечить повышенную эффективность сохранения тепла, часто применяют пленки с алюминиевым слоем. Такие материалы способны отражать тепло обратно в здание, чем обеспечивают высокую теплоизоляцию. Такая пароизоляция подойдет для стен бани или сауны.

Пароизоляционные мембраны

Лучшим вариантом для защиты утеплителя от влаги изнутри станет пароизоляционная мембрана

Важно не путать ее с другими материалами с похожими названиями:

  • пародиффузионная мембрана;
  • супердиффузионная мембрана.

Указанные материалы применяются только для гидроизоляции и крепятся снаружи утеплителя. Они предназначены для предотвращения попадания влаги на утеплитель, но не предотвращают движение пара. Такая возможность нужна для того, чтобы парообразная жидкость не скапливалась внутри минеральной ваты. При установке гидроизоляции вместо паробарьера могут возникнуть серьезные проблемы при эксплуатации здания.

Пароизоляционная мембрана не только защитит утеплитель от влаги, но и позволит дому «дышать»

Производством пароизоляционных мембран занимаются многие компании. Часто они встречаются в ассортименте продукции компаний, занимающихся изготовлением минеральной ваты или гидроизоляционной защиты. Материал представляет собой нетканое полотно и обладает следующими положительными характеристиками:

  • надежная преграда опасному для утеплителя пару;
  • хорошая проницаемость для воздуха, не приводит к парниковому эффекту в здании;
  • безопасность для здоровья человека;
  • экологичность.

К недостаткам относят относительно высокую стоимость

Выбирая, какая мембрана нужна, стоит обращать внимание на ее прочность

Встречаются виды, которые не обладают хорошей сопротивляемостью к разрыву, монтировать их требуется особенно осторожно

При укладке важно строго следить за тем, какой стороной материал обращен к утеплителю. Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя

Пароизоляция и эковата – можно ли так делать ?

Долго читал этот замечательный форум, узнал много полезного для своей стройки, за что всем большое спасибо !

Собираюсь утеплять мансардную кровлю, по проекту прописана базальтовая вата, но очень заинтересовала эковата. Есть одно НО – строители положили под металлочерепицу не паропрозрачную пленку изоспан Д. Конструкция вылядит так: – металлочерепица – обрешетка – брусок 50×50 – пленка – стропила 150mm

Если задувать между стропилами эковату на всю высоту 150 mm, не будет ли она мокнуть из за конденсата? Если со стороны помещения все таки делать пароизоляцию, мокнуть она конечно не будет, но тогда получается что стропила будут запечатаны между двух не паропрозрачных пленок, что тоже плохо – могут ведь сгнить без вентилляции ?

  • Регистрация: Dec 2008
  • Сообщений: 156

Ответ: Пароизоляция и эковата – можно ли так делать ?

researcher добавил 27.01.2009 в 09:14

Долго читал этот замечательный форум, узнал много полезного для своей стройки, за что всем большое спасибо !

Собираюсь утеплять мансардную кровлю, по проекту прописана базальтовая вата, но очень заинтересовала эковата. Есть одно НО – строители положили под металлочерепицу не паропрозрачную пленку изоспан Д. Конструкция вылядит так: – металлочерепица – обрешетка – брусок 50×50 – пленка – стропила 150mm

Если задувать между стропилами эковату на всю высоту 150 mm, не будет ли она мокнуть из за конденсата?

если изнутри отобьете пароизоляцией – не будет мокнуть.

эковата в т.ч. включает в себя борную кислоту и буру – это предотвращает гниение дерева.

но в вашем случае (как и в моём) есть вот какая загвоздка: задувка эковаты – по сути набивка её довольно плотно по всему объёму полости. задувка эковаты в полость между двумя пленками приведет к выпячиванию всех нетвердых поверхностей. т.е. гидропленки будут торчать большими пузиками. если изнутри вы можете сформировать твердую поверхность с помощью черного потолка, то со внешней стороной сложнее – пузико может легко достать и концов кровельных саморезов (наверняка концы насквозь через обрешетник?) и – прощай гидроизоляция вместе с утеплением.

я для себя пока не придумал как лучше поступить. вариантов, собственно, вижу два: 1 – под внешнюю гидропленку изнутри на стропила крепить подогнанные по размеру фанерные листы (при этом всё же при задувке часть ваты выдует в неизбежные щели, но в целом вопрос будет решен) и это довольно затратно и геморройно. 2 – всё же ставить базальтовую. 3 – заполнять по методу AS06

т.е. не задувать а просто насыпать без давления.

3й мне не подходит т.к. мне нужно всё же эффективное утепление – зона будет жилая.

Зачем нужна гидропароизоляция?

Деревянные дома имеют тысячелетнюю историю, и, конечно же, никто в то время не устанавливал гидро- и пароизоляцию. Собственники таких домов мирились с его недостатками: быстрому износу стен из-за высокой влажности и низкокачественное отопление.

Но сегодня все иначе — здания из дерева превратились в технологически сложные сооружения, стеновые конструкции которых выполняются многослойными, содержащие тепло- паро- и гидроизоляцию, закрытых самыми разнообразными декоративными покрытиями.

Само дерево, для того чтобы стать более био- и огнебезопасным стали пропитывать особыми растворами — антисептиками и антипиренами, изменяющие природную структуру древесины. После такой обработки пропитка препятствует природному пути прохождения паров сквозь стены. Из-за чего внутри комнат начнет повышаться уровень влажности, что приводит к образованию вредной среды.

Кроме того, для теплозащиты деревянных стен стали применять паропроницаемые теплоизоляторы, но они при этом являются гигроскопическими, например, как минеральная и базальтовая вата. Плиты такого утеплителя способны быстро впитывать влагу, а при намокании утрачивают до 65 % своих теплозащитных свойств

Поэтому очень важно не допустить в толщу такого утеплителя водяные пары или воду

Начнется обратное деформированные, образование новых трещин и нарушение герметичности межвенцовых и угловых соединений. Если не защитить стены от пара, то они будут «играть на расширение/сжатие» многие годы, пока деформационные процессы полностью не уничтожат стеновые конструкции.

Последствия отсутствия

Конденсат на стенах образуется из влаги, находящейся в парообразном состоянии. При определенной «температурной границе» или «точке росы», наступают условия, при которых Т воздуха и процент влажности становится достаточным, чтобы этот процесс начался на стенах.

Он протекает при разнице «парциального давления».

Водяные пары, содержащиеся в воздухе, будут устремляться к более холодному источнику воздуха на улице, через ограждающие стены. В случае, когда пароизоляционный слой отсутствует, они проникают внутрь стен, и на линии «фронта холода» превращаются в конденсат, а при более низкой температуры — и в лед. При стабильной плюсовой температуре лед растает, тогда станут заметными новые разрывы и трещины.

К «отягчающим» обстоятельствам разрушения древесины при отсутствии слоев гидро- и пароизоляция стен из дерева относятся:

  1. Сезонные температурные скачки. Чем значительнее степень влажности древесины, тем серьезнее будут деформации.
  2. Атмосферные осадки, как прямые, в виде дождя и снега, так и косвенные, в виде туманов, приводят к впитыванию влаги деревянными элементами и их серьезную деформацию.
  3. Отрицательные температуры наружного воздуха. В процессе замораживания воды внутри дерева увеличиваются нагрузки на сжатие, разрыв и изгиб, чем может выдержать показатель прочности древесины, в связи с чем возникают дополнительные трещины.
  4. Образование на поверхности плесневых грибов в виде зеленоватого либо белого налета, в ходе их жизнедеятельности, возникают органические кислоты, повреждающие дерево.
  5. Возникновение деревоокрашивающих грибов, дающих синевато-серый цвет. Оно может быть на поверхностности до 2.0 мм, глубоким свыше 2.0 мм, подслойным или спрятанным. Такие образования повышают водопоглощение древесиной, в связи с разрушением стен клеток и смоленных ходов, из-за чего уменьшается механическая прочность стен из дерева.
  6. Возникновение дереворазрушающих грибов, приводящих к массовому гниению стен, растрескиванию и окончательной их минерализации.

Основные характеристики пароизолирующих материалов

Слой пароизолята:

  • надежно гидроизолирует помещение, снимая тем самым появление конденсации;
  • сохраняет качества звукопоглощающего и теплоизолирующего слоя;
  • служит барьером против влаги.

Покупая гидроизолят с такими свойствами в магазине, учитывайте, что от величины показателя прочности зависит надежность гидроизоляции. Чем этот параметр больше, тем надежнее. Удобнее всего изолирующие средства, которые не нужно крепить сложными способами. Также немаловажным будет, какое давление воды выдержит подобный гидроизолят. Эта характеристика станет гарантом того, что внутрь помещения не проникнет влага.

Когда необходим монтаж пароизоляции на стены ?

В ряде случаев без устройства пароизоляции, монтаж которой следует выполнять правильно, просто не обойтись:

  • Когда выполняется утепление стен изнутри. Особенно если в ходе работ по теплоизоляции были использованы материалы ватного типа. Прекрасными характеристиками в плане теплоизоляции обладает стекловата и плиты из минерального волокна. Вдобавок к этому им присуща способность «дышать». Но характерен для них один серьезный недостаток. Он состоит в том, что эти материалы имеют слабую стойкость к воздействию влаги. Проникая внутрь этих утеплителей, она снижает их эксплуатационные характеристики. А это, естественно, отражается и на эффективности утепления. Устройство пароизоляции помогает избежать этих негативных последствий;
  • В домах, возводимых по каркасной технологии, обязательно должны присутствовать в составе стеновых конструкций пароизоляционные материалы. Это позволит защитить утеплитель от влаги и обеспечить эффективность утепления в течение продолжительного времени;
  • Устройство пароизоляционного слоя выполняется и в системах вентилируемых фасадов. В них он выступает как защита от ветра. Посредством пароизоляции происходит смягчение потока наружного воздуха. Она вдобавок обеспечивает защиту утеплителя от перегрузок и позволяет ему свободно дышать. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая имеет утепление материалом ватного типа с покрытием поверх него слоем сайдинга. Входящая в состав этой конструкции пароизоляция обеспечивает защиту от ветра и исключает ситуации повышенного продувания. Посредством присутствующего в конструкции утепления вентиляционного зазора обеспечивается эффективное удаление лишней влаги с поверхности этого слоя.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий