Подбираем конструкцию печки
Поскольку на просторах интернета хватает чертежей обычных буржуек, мы предложим на выбор 4 оригинальных конструкции, одна из которых непременно подойдет для ваших условий:
- Двухходовая печь на дровах и угле, сваренная из листового металла.
- Вертикальный отопитель из газового баллона с воздушным или водяным контуром.
- Пиролизная печка длительного горения из баллона или трубы, установленной горизонтально.
- Капельница на отработке автомобильных и других масел.
Агрегат с двумя дымооборотами
Дровяной отопитель с воздушной камерой вверху
Теперь дадим ряд рекомендаций по выбору конструкции самодельной буржуйки:
- Если вы проводите в гараже немного времени (1—3 часа в день), то понадобится быстрый нагрев помещения, а его обеспечит вертикальная дровяная печка с воздушным теплообменником (вариант №2), представленная на фото. Благодаря вентилятору, прогоняющему воздух сквозь верхнюю камеру, она действует по принципу тепловой пушки.
- Тот же второй вариант сгодится для боксов больших размеров (стандартные габариты гаража — 6 х 3 м). Тогда воздушная камера превращается в водяной контур, подключаемый к регистрам отопления.
- Для постоянного обогрева стандартного гаража подойдет вариант №1 – эффективная двухходовая печь на дровах, либо №3 – агрегат продолжительного горения. Выбор зависит от наличествующего у вас материала: первая делается из пропанового баллона, вторая – из листового железа толщиной 4 мм.
- Тем, кто планирует сжигать для отопления отработанные масла, рекомендуется сварить из круглой трубы печку капельного типа (вариант №4). При желании и умении можно провести ее модернизацию — переделать в котел, изготовив водяную рубашку.
Двухкамерная пиролизная печка
https://youtube.com/watch?v=caistQMGHgA
Технические требования
В любом деле, а тем более в таком как модернизация гаража тепловым оборудованием, важна безопасность и надёжность. Для того, чтобы ни о чём не беспокоиться после установки печи, нужно изначально знать, какие нюансы учесть при её установке, касаемо самого помещения:
- Должно быть пространство в месте, противоположном от двери, где нужно установить печь. Размер его должен быть на полметра больше в каждую из сторон от печи, для избегания воспламенения рядом находящихся объектов.
- Обязательно в помещении должна присутствовать система вентиляции, хотя бы естественного типа.
Вблизи от печи не располагать никаких вещей, особенно те, которые легко воспламеняются и следить за тем, чтобы при перемещении по гаражу не получить ожоги из-за близкого контакта с нагревательным приспособлением.
Каким бы не логичным казалось наличие вентиляции в гараже с системой отопления, она нужна в обязательном порядке. Причины для этого следующие:
- для автомобиля категорически вредно накопление влаги и конденсата, что подразумевают сами по себе условия любого гаража, тем более в котором присутствует отопление. По этой причине вентиляция необходима, она сможет потоком поступившего воздуха забрать лишнюю влагу и вывести из помещения;
- накопление токсических и опасных для организма веществ также подразумевают действия, которые обычно в гаражном помещении. Вентилируемое помещение исключит возможность токсического отравления организма, даже при очень длительном нахождении в гараже.
Как правильно установить печь в гараже?
После выбора места установки, до начала монтажа, нужно обезопасить основание от случайного выпадения углей, путем подкладки под печь стального листа, или возведения кирпичного основания. Если выполнена стяжка пола из бетона, то печь можно устанавливать сразу на него.
Для увеличения времени теплоотдачи и одновременно безопасности, вокруг печи возводятся стены из красного кирпича. Так увеличивается время работы печи, она остывает гораздо медленнее, позволяя получать тепло после полного сгорания топлива. Такой метод применяют в основном для печей квадратной формы, в печах круглого сечения применяются радиаторные пластины, по всему корпусу.
Рассмотрим более подробно как правильно установить печь в гараже:
- Когда определились с местом установки, нужно подготовить фундамент для её монтажа, вес стальных печей невелик, но основание должно быть достаточно крепким. Под местом установки выбирается грунт на глубину 40-50 сантиметров, размеры рассчитываются исходя из самой печи (на 15-20 сантиметров шире).
- Далее выкопанная яма засыпается подушкой из песка и щебня, и хорошо утрамбовывается.
- После чего сооружается деревянная опалубка, и надежно закрепляется.
- Дальше подготавливается цементно-песчаный раствор с щебнем, и бетонируется.
- Когда основание застынет устанавливаем саму печь, согласно предусмотренному расчёту.
- При надобности делаем защитный экран вокруг печи.
- В зависимости от условий, делаем проходное отверстие для дымоходной трубы в стене или в крыше.
- Последним этапом установки печи будет монтаж дымохода (об этом речь пойдет далее).
Обустройство дымохода для кирпичной печи в гараже
Дымоход является самой важной часть во всей конструкции. Лучше всего использовать съемный дымоход, так как летом печь не применяется, и конструкцию можно снять
Для этого подойдет нержавеющая труба, которая выводится на улицу сквозь отверстие в крыше. Важно, чтобы при сооружении дымохода не пострадали перекрытия гаража.
Для соединения печи с трубой верхняя часть печи закрывается кирпичом, при этом оставляется небольшая дыра, через которую будет подсоединена труба. Далее нужно закрыть все имеющиеся щели, проще всего замазать их раствором глины. После стоит утеплить дымоход слоями подходящих материалов, например таким, как базальтовая вата.
Когда конструкция полностью готова, рекомендуется дождаться высыхания печи, а точнее раствора. На это потребуется около двух-трёх недель. Затем нужно проверить тягу, подпалив в основной камере печи небольшое количество бумаги, щепок или другого горючего материала.
Порядовка кирпичной печи для гаража
Кирпичные печи дают более мягкое тепло, но пока они сами не нагреются, греть гараж не будут. Если вы собираетесь топить ежедневно, такой вариант хорош. Если гараж будет топиться периодически, лучше сделать металлическую печь — разгонять промерзшую кирпичную печь долго и муторно, а греть она начнет часа через два.
Для тех, кто решился класть кирпичную печь в гараже выложим порядовку небольшой (относительно) печи с обогревательным щитком и варочной панелью (на всякий случай).
Изображение печи и необходимые материалы
Печь из полнотелого керамического кирпича (не пережженного). Без учета боя требуется 290 штук. Кладку вести на глиняный раствор, толщина швов — порядка 0,5-1,8 см.
Под эту печь нужен отдельный фундамент — масса будет под 500 кг. Его размеры больше размеров печи на 15-20 см.
Порядовка кирпичной печи для гаража
Желательна футеровка топки (укладка шамотного кирпича на шамотный раствор). Под печное литье кирпичи подтачиваются. Размеры ложа под колосники, плиту и дверки должны быть больше размеров литья. Зазор необходим для компенсации теплового расширения и также для укладки теплоизоляционной прослойки вокруг дверок. Это уменьшит образование трещин рядом с ними (из-за разного теплового расширения).
В качестве теплоизоляционного материала традиционно использовали асбестовый шнур. Если вы не хотите иметь дело с асбестом, можно нарезать на полосы картон из минеральной ваты. Только он должен выдерживать очень высокие температуры — до 1200°C (минимум 850°C).
Устанавливаемся в 6 ряду задвижка позволяет переключать печь в зимний и летний режимы. Это удобно в межсезонье, когда полная мощность не требуется, но уже сыро.
Продолжение кладки
Высоту печи можно увеличить повторив 14 и 15 ряды.
Продолжение формирования отопительного щитка
Процесс предварительной кладки печи без раствора (рекомендуется для того, чтобы подобрать кирпичи и понять что к чему) смотрите в видео.
Вариант #4 — дровяная печь длительного горения
Особенность печи длительного горения в том, что дрова в нее не нужно подкладывать в течение 10-15 и даже 20 часов. Достигается такой результат с помощью полной загрузки топливом и специальной заслонки. Тяга в печи становится умеренной, после чего дрова не горят, а скорее медленно тлеют. Интенсивность горения регулируется с помощью продуха.
В печи длительного горения дрова не горят, а тлеют, что позволяет обогревать гараж в течение 10-20 часов, не добавляя дрова в топку
Для изготовления печи длительного горения рекомендуется использовать уже готовую металлическую бочку объемом 200 литров. Верхнюю часть бочки срезают и делают в ней отверстие под дымоходную трубу. Кроме того, следует сделать отверстие для 100-миллиметровой трубы, через которую будет поступать воздух. Чтобы обеспечить эффективную тягу и полное удаление продуктов сгорания топлива, диаметр дымохода печи длительного сгорания должен быть не менее 150 мм.
Затем изготавливают груз. Это круг, вырезанный из листового металла, к которому приваривают пару кусков швеллера. Размеры круга должны позволять ему свободно двигаться внутри бочки. Затем вырезают отверстие, к которому приваривается отрезок 100-миллиметровой трубы. В качестве альтернативы бочке можно использовать достаточно длинный отрезок металлической трубы большого диаметра. Чтобы сделать дно, к краю трубы можно приварить не круглый, а квадратный кусок металла, чтобы сделать конструкцию более устойчивой.
Груз вставляют в бочку, а сверху ее накрывают крышкой. При этом труба для подачи воздуха вставляется в вырезанное для нее отверстие. Остается вырезать два люка: для подачи в печь дров и для удаления золы. Люки закрывают металлическими крышками. Готовую печь длительного горения обычно устанавливают на специальный кирпичный фундамент.
Изготовление кирпичной печи
Самодельная печь для гаража может иметь в основе кирпич, однако перед началом работ необходимо помнить, что процесс кладки требует от мастера наличия определенных навыков и будет сопровождаться сложностями. Для подобной конструкции предстоит подготовить не столь габаритное пространство. Проведение работ следует осуществлять с использованием огнеупорного кирпича. Тогда как раствор необходимо замешать с использованием песка, шамотного порошка, а также огнеупорной глины.
При укладке топки рекомендуется применять шамотный кирпич, располагая его на уровне 2-4 рядов. В высоту подобная кирпичная печь не будет больше девяти изделий. Для того чтобы обеспечить отвод печных газов, необходимо выложить кирпичный дымоход, во внутреннее пространство которого предстоит установить гильзу, выполненную из нержавеющей стали. Печь для гаража будет выводить дым через дымоход, устроенный сквозь крышу. Обязательно необходимо возвести фундамент, так как печь станет обладать внушительной массой. Сделать его можно на основе монолитной плиты. По периметру конструкции следует застелить стальной лист, который станет защищать пол от попадания искр, ведь они могут стать причиной возникновения пожара.
Как сварить вертикальную печь из баллона
Данная печка-буржуйка отличается от подобных агрегатов наличием воздушной камеры, устроенной в верхней части и полностью изолированной от топливника стальной перегородкой. Внутри нее установлены теплообменные ребра, сквозь которые нагреваемый воздух продувается вентилятором. Для подачи холодного и выброса горячего потока в крышку встроены патрубки диаметром 40—50 мм, что и продемонстрировано на чертеже.
Первая операция – правильная разборка 50-литрового баллона из-под пропана. Чтобы вытеснить остатки сжиженного газа, необходимо вывернуть вентиль и заполнить резервуар доверху водой. После болгаркой нужно отрезать крышку (линия реза – заводской шов) и действовать в таком порядке:
- В боковой стенке баллона выполните прямоугольные проемы для зольной и загрузочной дверки и обрамите их стальной полосой толщиной 3 мм, как показано на чертеже. Вырежьте отверстие Ø100 мм под дымоходный патрубок.
- Изготовьте колосники съемного типа и установите их внутри корпуса на приваренные уголки.
- Сделайте дверцы зольной и топливной камеры, прикрепите к ним ручки и петли, а затем установите в обрамленные проемы.
- Вырежьте круг Ø30 см из металла толщиной 4 мм – это будет дно камеры. Приварите к одной его поверхности ребра из отходов металлопроката, после чего герметично состыкуйте его с топливником на сварке.
- В отрезанной крышке проделайте 2 отверстия и вварите патрубки для подключения воздуховодов. По готовности крышку установите на прежнее место (но теперь – над теплообменником) и тщательно пройдите стык сваркой.
Вертикальная буржуйка в гараж способна сжигать древесину различного качества и влажности, в том числе и опилки, а также подавать нагретый воздух в любую точку помещения, что актуально для теплиц. Вдобавок она может обеспечивать теплом радиаторы и регистры, если их подключить к патрубкам в крышке верхней камеры и заполнить систему теплоносителем.
Конструкция и принцип работы
Чаще всего буржуйка имеет цилиндрическую форму. Основные элементы стандартной конструкции такой печи – металлический корпус и дымоход. Саму печь можно разделить на два отсека. Верхний – камера сгорания (топка), куда закладывается топливо. Там же устанавливается патрубок для отвода продуктов сгорания в дымовую трубу.
Колосниковой решёткой отделен нижний отсек – зольник. Правильная подача кислорода в нём обеспечивает надлежащее сгорание дров. В обоих отсеках рекомендуется установить загрузочные дверцы. От них зависит количество поступаемого в топку воздуха, а значит, и интенсивность горения топлива.
Об особенностях обогрева гаражей
Есть 2 основные проблемы, с которыми обычно сталкиваются автовладельцы, желающие обогревать «парковку»:
- «неподходящее» соотношение объёма и площади помещения;
- отсутствие наружного утепления и сложности с устройством внутреннего.
Соотношение параметров
Есть закон, согласно которому при уменьшении размеров тела увеличивается отношение площади к объёму. Условно говоря, если в среднеразмерном двухэтажном частном доме на 1 м3 приходится 0,8 м2, то в типовом гараже на 1 м3 – 1,7 м2. Это значит, что у небольшого помещения теплопотери будут вдвое выше.*Чтобы создать в гараже 8-градусный «микроклимат», понадобится оборудование мощностью приблизительно 1200 Вт. Для поддержания температуры 16 градусов, потребуется отопительный прибор мощностью 1800 Вт. Расходы на обогрев единицы площади выходят тоже примерно в два раза больше, чем в случае с коттеджем.
Утепление
Рисунок 2. Теплоизоляционная обшивка гаража
Даже мощные и экономичные печи в типовом гараже будут неэффективными, если не позаботиться об утеплении. Стены, пол и потолок, не способные удержать тепло, делают затею с обогревателем нецелесообразной.
Лучше всего сделать наружно утепление. Но чаще всего это откликается немалой нагрузкой на бюджет. Кроме того, для многих автовладельцев этот вариант вообще недоступен – гаражи зажаты между другими.
Остаётся внутренняя теплоизоляция. Но и здесь не всё так просто. Если выполнить термозащиту вплотную к поверхности помещения, между элементами будет образовываться конденсат. На некоторое время такое утепление позволит отапливать гараж достаточно эффективно. Но вскоре постройка придёт в негодность.
В гаражах утеплитель монтируют с зазором в 3-5 см. Между изолятором и полом тоже оставляют аналогичное расстояние. От образования конденсата это не спасает, но последний в этом случае не наносит существенного вреда гаражу. Недостаток этого решения в том, что при постоянном обогреве в помещении становится слишком влажно. А это уже серьёзно отражается на состоянии автомобиля. Владельцам таких гаражей нужно всё-таки подумать о наружном утеплении или смириться с дополнительными теплопотерями.
Внутреннюю обшивку рекомендуется делать из материалов, плохо проводящих тепло. Как варианты – ДСП/ДВП или ондулин. Термоизоляцию из пластика делать нельзя – в аварийной ситуации это приведёт к образованию большого количества ядовитых газов.
Перед утеплением стены дополнительно защищают. Кирпичные стены штукатурят (например, вермикулитовой смесью), а металлические – грунтуют и двуслойно красят.
Тепловая шапка
Рисунок 3. Тепловая шапка
*Даже при наличии хорошей теплоизоляции тепло не будет задерживаться, если не создать так называемую тепловую шапку. Гораздо рациональней обогревать не весь гаражный объём, а рабочее пространство. Не давая тепловой энергии контактировать со стенами, через которые она легко уходит.
Другими словами, нужно сконцентрировать прогретый воздух в центре гаража. А прослойка холодного будет служить надёжной термозащитой. Тёплый воздух устремляется сначала вверх, не достигая при этом потолка – там он сталкивается с гасящими энергию холодными воздушными потоками. Затем прогретый воздух уходит в стороны, лишь немного касаясь гаражных стен. Таким образом, тёплым становится почти всё помещение.
Нагревается даже смотровая яма. Этого невозможно достичь без создания тепловой шапки. Без конвекционных процессов работать в яме очень некомфортно – руки находятся в относительном тепле, а ноги стынут в зоне холодного дна.
Чтобы добиться такого эффекта, нужно использовать печки для отопления частных гаражей, характеризующихся небольшой мощностью, но возможностью образования интенсивного низкоплотного воздушного потока.
Экономичные и энергоэффективные печи для гаража на отработке
Печь на отработанном масле считается наиболее экономной, так как исключает дополнительные затраты на топливо. Если правильно рассчитать материалы и четко следовать инструкции по изготовлению, то она не будет дымить и чрезмерно загрязнять воздух. Предусмотрена работа таких печей на трансмиссионном, машинном или трансформаторном масле. По такому же принципу функционирует дизельная печь для гаража.
В конструктивном плане агрегат представляет собой две емкости, которые соединены между собой перфорированной трубой, имеющей множество отверстий. Если принято решение в пользу установки в гараже печи на отработке, то необходимо, чтобы она соответствовала таким требованиям:
- предельная масса – 30 кг;
- вместительность – до 12 л;
- стандартный размер – 70x50x30 см;
- средний расход топлива – 1 л/час;
- диаметр трубы вытяжки – 100 мм.
Печь для гаража на дровах из двух газовых баллонов очень экономна и проста в обслуживании
Соорудить такую конструкцию достаточно просто. Для создания не понадобятся форсунки и капельницы, поэтому для ее изготовления не нужны особые знания, умения или опыт.
Непосредственно для изготовления печи потребуются такие материалы:
- труба из стали;
- две металлические емкости;
- стальной уголок.
Емкостью может послужить корпус старого негодного компрессора холодильника или же баллон газовый. Печь для гаража на отработке должна изготавливаться из материала толщиной не менее 4 мм, так как предполагается нагрев до 900 °С, поэтому тонкий металл просто-напросто прогорит.
Последовательность изготовления печки в гараж, функционирующей на отработке
Печь для гаража на отработке выгодна при наличии больших его запасов
Процесс создания данного вида печки в гараж своими руками включает такие этапы:
- Установку нижней емкости на ножки. С этой целью из металлического уголка производят детали размером 20 см, на которые и приваривают емкость в горизонтальном положении.
- Вырезание отверстия посредине нижней части корпуса, которая служит топкой и топливным бачком, приваривание к нему вертикальной трубы, соединяющей обе емкости. Желательно, чтобы верхняя часть снималась. Это нужно для проведения чистки горелки.
- Просверливание приблизительно десятка отверстий в трубе на полуметровой высоте. Первое отверстие должно располагаться как минимум в 10 см от основного корпуса печи.
- Изготовление отверстия на верхней части топочной емкости для заливки масла и крышки, которая поможет регулировать уровень нагрева помещения и сам процесс горения.
- Приваривание патрубка на верхней емкости.
- Сооружение трубы вытяжки из оцинкованной стали длиной как минимум 4 метра и ее крепеж на патрубке.
Презентабельный вид гаражной печи придаст покраска. С этой целью используют смесь из силикатного клея, помелённого мела и пудры алюминия.
Недостатки печи для гаража на отработке, особенности эксплуатации
Пользоваться такой печкой, во избежание аварийных ситуаций, необходимо в соответствии с четкой инструкцией. Для этого, пользуясь нижним отверстием печи, в топливный бак необходимо вложить небольшое количество бумаги для растопки. Далее заливается приблизительно 1 литр отработанного масла. Бумагу поджигают и выжидают пару минут, пока масло не закипит. Когда масло начнет медленно гореть, его необходимо по мере необходимости подливать в количестве 3-4 литров.
Несмотря на массу преимуществ данного вида печей для гаража, необходимо упомянуть и об их недостатках, в частности:
- очень длинный дымоход, который должен быть не менее 4 метров в высоту;
- требуется, чтобы устройство дымохода было строго вертикальным, без изгибов и горизонтальных участков;
- емкости для масла и дымоход необходимо регулярно чистить – приблизительно раз в неделю.
Расход масла в печи на отработке регулируется заслонкой подачи воздуха и составляет 0,3 — 1 л. в час
К процессу создания системы отопления в гараже необходимо подойти ответственно, чтобы такие конструкции, как котел на отработке, печь из кирпича, буржуйка своими руками, были выгодны и приносили максимум тепла. Следует учесть, что за экономными вариантами необходимо тщательно ухаживать, а кирпичные конструкции требуют определенного времени на растопку. Для создания металлической печи длительного горения потребуются определённые навыки и знания. В то же время любой из рассмотренных вариантов при условиях правильного сооружения и при соблюдении правил эксплуатации сделает гараж теплым и комфортным.
Разновидности печей на отработке
Выше уже говорилось о том, что простейшая буржуйка не слишком удобна и эффективна. Поэтому появились различные варианты модификаций, которые мы рассмотрим ниже.
Печь на отработке из старого газового баллона
Здесь тоже потребуется листовой металл 4 мм (примерно 50 кв.см), но более важен другой базовый элемент – отработанный газовый баллон емкостью 50 л, лучше старого советского образца, пропановый. Кислородный тяжелее и массивнее, с ним трудно работать. Кроме этого, нужны:
- стальная труба диаметром 100 м, длиной 2000 мм;
- вентиль с резьбой ½ дюйма;
- стальной уголок с полкой 50 мм, метр или немного больше;
- хомуты;
- петли;
- кусок шланга для подачи топлива;
- автомобильный тормозной диск. Диаметр подбираем так, чтобы он свободно входил в баллон;
- еще один баллон (фреоновый) для создания топливного бака.
Последовательность работы:
- спускаем остатки газа из баллона, сверлим в дне отверстие и промываем баллон водой;
- вырезаем в боковой стенке два проема – большой нижний и меньший верхний. В нижнем будет располагаться топливная камера, в верхнем – камера дожигания. Кстати, если размеры нижнего проема позволяют, помимо отработки можно будет использовать в качестве топлива дрова;
- из стального листа делаем дно камеры дожига;
- из трубы изготавливаем горелку – место, где летучие газы смешиваются с воздухом и воспламеняются. В горелке сверлятся отверстия (по описанному выше принципу), внутри труба ШЛИФУЕТСЯ, это необходимо для большей эффективности изделия;
- готовую горелку вваривают в дно камеры дожига;
- из тормозного диска и куска стального листа делаем поддон для отработки. В верхней его части привариваем крышку;
- для соединения горелки и крышки поддона лучше использовать муфту – это облегчает обслуживание печи;
- выполняем подвод для горючего. Для этого в стенке баллона выполняется отверстие, в которое вваривается труба с резьбовым краем;
- на внешнем конце трубы ставится вентиль, к нему подключается шланг. Шланг, в свою очередь, подключается к баллону с топливом;
- трубу для дымохода вваривают в верхнюю часть баллона, далее «уводят» плавным переходом вверх, до выхода из помещения.
Фактически на этом работа с самой печью закончена, но лучше дополнительно соорудить теплообменник – это увеличит эффективность.
Один из вариантов теплообменника – наваренные на корпус пластины – показан на фото ниже.
Готовая печь с открытыми дверками (петли были нужны именно для них, на петли крепятся вырезанные в пункте 2 куски баллона).
Печь на отработке с наддувом
Эта конструкция также собрана на основе 50-ти литрового баллона.
Подача воздуха здесь идет от вентилятора (например, от печки автомобиля ВАЗ 2108), что позволяет увеличить тягу в дожигателе и при этом сделать фактически теплообменником всю поверхность баллона.
Процесс работы и розжиг показаны в видео.
Печь на отработке с водяным контуром
Изготовление печи с водяным контуром может быть практически таким же, как и в наиболее простом варианте. Основное отличие – организация отбора тепла в водный теплоноситель. На фото ниже такая возможность реализована обмоткой трубы вокруг корпуса печи. При этом снизу, естественно, подается холодная вода, сверху выходит нагретая.
Более «продвинутый» вариант – печка с «водяной рубашкой». Фактически корпус заключен во второй, полый, внутри которого циркулирует вода. Нагретая жидкость подается в радиаторы отопления.
Правда, фраза «не дымит» от производителя является некоторым преувеличением – это реально только при регулярной чистке дымохода и использовании достаточно качественного, отфильтрованного топлива.
На чертеже устройство выглядит примерно так.
Печь с капельной подачей топлива
Этот тип печи более безопасен, чем те конструкции, в которые топливо заливается одномоментно. Кроме того, в случае постепенной подачи можно свободно регулировать длительность горения.
Обязательным элементом системы является отдельный бак для топлива, отработка из которого подается небольшими порциями – почти каплями – с помощью специального устройства.
На фото ниже показана конструкция, где имеется расположенный выше топливной камеры отдельный бак с маслопроводом. Базой печи является газовый баллон, для регулировки интенсивности подачи отработки используется вентиль. Подробнее устройство печи рассмотрено выше.
Еще один тип изделия – с выдвижным отсеком для топлива и двойным дожигателем.
Она же, реализованная в металле.
Обратите внимание: благодаря наддуву и отсутствию потерь топлива при заливке расход отработки снижается на 20…30%
Подготовка к работе
Сразу нужно определиться с размером будущей печи. Как правило, для небольших гаражей на одну машину подойдёт габарит в 60х60 сантиметров. Ширина стенки в таком случае буде в два кирпича. Подбирая место, нужно убедиться в том, что печь не станет мешать заезду и работам с машиной. Чаще всего печь кладут у задней стенки.
Далее нужно подготовить чертёж будущей конструкции, по которому можно провести расчет материала для печи в гараже. Для постройки потребуются следующие инструменты:
- Металлическая рулетка.
- Строительный уровень.
- Мастерок.
- Отвес.
- Угольник.
- Печной молоток.
- Емкость для замешивания раствора.
Также понадобятся следующие материалы:
- Металлическая проволока.
- Щебень.
- Глина.
- Шамотный кирпич.
- Керамический кирпич.
- Цемент.
- Рубероид.
- Песок.
Для постройки нужны ещё такие элементы, как:
- Стальные трубы для дымохода.
- Задвижки для дымохода.
- Дверки для топливника и зольника.
Важно! Для печи не обязательно использовать фундамент. Но при условии, что её вес не превышает 500-600 килограмм
Можно ограничиться только залитой на пол армированной стяжкой. И только при более высокой массе конструкции формируется фундамент, который не должен быть связан с основанием помещения.
Для сбора фундамента выполняются следующие действия:
- Выкапывается яма глубиной не более 70 сантиметров.
- Засыпается песком, а затем щебёнкой.
- Изготавливается раствор из одного ведра цемента и воды, а также трёх вёдер песка. И заливается поверх щебёнки.
- Выравнивается, после чего цемент должен застывать не менее суток.
- Укладывается 2-3 слоя рубероида.
Подготавливается раствор для кладки печи. Для этого необходимо:
- Замочить глину как минимум на трое суток.
- Перемешать и очистить от комочков.
Важно! В зависимости от типа глины, может потребоваться добавление речного песка, для того, чтобы устранить излишнюю жирность глины. Правильность консистенции глины проверяется таким образом:
Правильность консистенции глины проверяется таким образом:
- Высушивается из глины шар в пять сантиметров.
- В том случае, если во время сушки шар не потрескался, его необходимо бросить на бетонный пол с метровой высоты.
- Если шар сохранил свою твёрдость, то раствор годится для применения.
