Звук кипения в теплообменнике
бесполезный совет — каустическая сода не вступает в хим.реакцию с карбонатными отложениями.
уксус для растворения карбонатов — как по попе ладошкой…
Этой проблемой очень плотно занимался 10 лет назад — такая фигня была с котлами Протерм на работе. Причина всего этого — использование сырой воды и как следствие отложение солей жесткости на теплообменнике. Кроме неприятных звуков типа «кипения» из-за локальных перегревов отдельных областей теплообменника, еще вы получаете значительное снижение его КПД, т.е. расход газа у вас увеличивается. Способ борьбы — промывка теплообменника. Процесс не простой, есть несколько разных технологических схем. Самое сложное — найти химический насос (дорого стоит), промывка обязательно идет на сильной циркуляции. Делается обвязка отключенного от системы котла с хим.насосом и расширительной емкостью (открытой), т.к. будет идти активное газообразование. Процедура занимает весь день. Сначала теплообменник щелочиться с подогревом около 2-х часов. Затем промывка водой. Потом делается промывка 5% раствором HCl с ингибитором (ингибиторы подбирают в зависимости от материала теплообменника). При этом система сама разогревается от выделяющегося во время реакции тепла, процесс идет около 2-4 часов, пока не перестанет образовываться пена. Потом промывка водой. Потом фосфатная пассивация около 2 часов с подогревом. Последняя промывка чистой водой. Этим вы удалите карбонатные соли. Но в воде еще может присутствовать силикатная жесткость. Силикаты начинают отлагаться в системе при температуре выше 60 град. Вот с ними сложно, они трудно растворимы. Добавляют к кислоте во время промывки NaF и другие примочки, но 100% результат не гарантируется. Я собирал такую схему на обычном ц/б насосе типа К, на хим.насос денег было жалко. Насос был доработан: на вал напресована титановая втулка (по которой трется сальник). Насос выдержал промывку моих 2-х котлов и еще трем клиентам промыли. И это на производстве делалось, в домашних условиях я думаю будет сложно. Возился потому, что у меня котлы по 80 кВт, было оправдано. В вашем случае мне кажется лучше обратиться в специализированный сервис по промывке котлов, в крупных городах это должно быть. У нас, например, этим занимается местный Горгаз и одна частная фирма.
Ну и если это все пройдете, то потом заливайте в систему только хим.очищенную воду (или дистилированную). Мы брали на местной автобазе поливальную машину и ехали на ближайшую паровую котельную — заливали конденсат — чистейшая жидкость! Залита в системе уже 10 лет, рядом для подпитки стоит емкость 600л с ним же. В крайнем случае можете использовать дождевую воду. Для заливки в систему необходим внешний насос.Изменено 19 марта, 2011 пользователем Trianon69
Протечка трубы отопления
Причиной перебоев в отопительной сети часто бывает течь, вызванная коррозией или некачественным соединением труб. Если место протечки на виду, то проблему с отоплением в квартире удастся решить быстрее. Плохо, если соединение спрятано в толще стены или в полу. Тогда придется отрезать всю протекающую ветку трубопровода и смонтировать новую.
Как заделать течь при возникшей необходимости? Для этого рекомендуют держать в запасе простые сантехнические устройства для зажима труб соответствующего диаметра. В крайнем случае, можно изготовить самодельный хомут: замотать куском мягкой резины место протечки, а затем туго затянуть проволокой.
Если течь обнаружилась на стыке секций радиатора, придется перебинтовать этот участок полоской ткани, которую предварительно пропитать влагостойким клеем. Допустимо использовать специальный герметик, «холодную сварку» и другие средства.
Предлагаемые способы борьбы с проблемой протекания отопительной системы носят лишь временный характер, а впоследствии потребуется капитальный ремонт.
Напоследок можно посоветовать: при всех проблемах с отоплением в квартире или в своем частном доме, обращайтесь к специалистам. Только они знают, как грамотно спроектировать систему, установить котел, выполнить разводку труб и подсоединить радиаторы.
Не экономьте на качестве приобретаемого оборудования, чтобы не тратиться на повторный ремонт, если вдруг сорвется купленный по дешевке кран и зальет комнату.
Учитесь грамотно определять причины появления проблем с отоплением и принимайтесь их устранять со знанием дела. Иными словами: семь раз подумай – один раз ремонтируй!
Причина 1. Отсутствие теплоизоляции
Самая частая причина, почему теплый пол не справляется с возложенными на него функциями — Вам просто забыли уложить должным образом теплоизоляцию, либо не уложили ее вообще. Часто в качестве теплоизоляции используют обычную подложку из вспененного полиэтилена. А подложка попросту не предназначена для теплоизоляции теплых полов. Вместо нее нужно использовать пенополистирол толщиной 5-10 см.
Как починить?
Учтите одно. Переплачивать за теплый пол Вам уже придется. Но возможно ситуацию исправит более высокая подача температуры в теплый пол и использование более мощного отопительного оборудования. Но не переборщите. Максимальная температура не должна превышать 70 градусов. И не должна быть постоянной. Иначе труба быстро придет в негодность.
Вопросы и ответы
Вызвал мастера, а он мне говорит, что высота пламени выставлена неправильно и это может привести к течи в ближайшем будущем. Есть ли смысл вмешиваться в работу горелки?
Если мастер настаивает и видит угрозу, то лучше прислушаться к рекомендациям и сделать это, пока не наступил тот самый час Х.
На сгоне часто замечаю капли воды, но не пойму, проблема в конденсате или в утечке стыка, как понять и что сделать?
Просушите поверхность всего сгона, после чего приложите бумажное полотенце к стыковочному участку. Подержите 1-2 минуты. Если есть течь, то она себя проявит. За такой короткий промежуток времени конденсат образоваться не может априори. Сгон можно слегка подтянуть с помощью газового ключа. Если это не поможет, то нужно его полностью заменить.
Потек котел. Мастер сказал, есть две маленькие дырочки в водонагревателе и посоветовал заменить его на новый, так как котлу без малого 13 лет. Я бы хотел попробовать его заварить, дабы не тратиться. Можно ли это сделать и как лучше поступить?
Если мастер видит необходимость замены водонагревателя полностью, то есть смысл прислушаться, поскольку проблема может быть не только в наличии сквозных отверстий. Не всегда сварка, в том числе и холодная, может гарантировать исправность оборудования.
Подводя итоги, следует отметить, что течь в газовом котле не всегда возникает по причине трещины в водонагревателе. Нужно проверить все стыки системы отопления, а также исправность радиаторов. При обнаружении дырок лучше произвести замену, так как сварка даст временный эффект, и все равно придется тратиться на установку нового нагревательного резервуара.
Как избежать завоздушивания системы отопления в частном доме.
Если у вас происходит так, а скорее всего так оно и происходит иначе зачем вы ищите эту проблему в интернете. У меня для вас две новости. Одна хорошая (всё можно устранить), другая (придется что-то сделать, система сама себя не починит).
Если система отопления частного дома нормально функционировала, а потом вдруг резко завоздушилась, при этом скорее всего вам пришлось добавить давление путем доливки теплоносителя. Скорее всего со временем вышла из строя мембрана. Срок службы гидроаккумуляторов, к сожалению, не такой большой (в среднем около 3-7 лет), причём их обслуживание/подкачку нужно проводить каждый сезон. Как вы поняли нужно менять мембрану если это возможно, либо гидробак целиком (если он уже прогнил или он не разборный). Кстати, если у вас гидробак установлен в котле и таковой уже не возможно приобрести, можно заглушить выход на него, а в систему отопления врезать обычный, объем нового гидробака должен быть равен объему теплоносителя*0,1. Т.е. 10 % от объема.
Если систему отопления вы запустили впервые, и она постоянно завоздушивается, как только вы не стравливаете воздух. Значит всё чуть хуже.
Во-первых, нужно убедиться, что на котле установлен автоматический развоздушник (автоматический клапан сброса воздуха). Если он установлен (на котлах с автоматикой, встроенным расширительным баком такой должен быть) его нужно открыть, открутить колпачок сверху. Немного — на пару оборотов. С завода они как правило закручены. В этот момент можно услышать, как выходит воздух. Собственно, на этом может все и закончится, и проблема будет устранена.
Где именно на вашем котле находиться клапан автоматического сброса воздуха (актуально для настенных котлов с автоматикой и встроенным гидробаком) нужно читать мануал. Как правило клапан находиться, где насос (на газовых котлах) и сверху теплообменника на электрических котлах. В общем читайте инструкцию, но его нужно открыть.
Если у вас напольный котел.
Тогда сразу после выхода из котла теплоносителя, вам должны были установить группу безопасности, которая и состоит из автоматического клапана, клапана безопасности и возможно манометра. Если у вас он не установлен – нужно это сделать
Важно это сделать на верхней точке котла, возможно в котле есть технологическое отверстие с заглушкой, и вы туда его просто вкрутите. Если нет – то решайте куда врезать его на трубу, выходящую из котла, как можно ближе к нему
Вторым по значимости местом установки воздухоотводчиков должны быть места верхних точек за исключением радиаторов. Т.е. если труба идет в обход двери (по верху, а потом спускается вниз) то вверху он должен стоять, причем если у вас две трубы, то на обоих по воздухоотводчику. Если у вас есть такая ветка, то насос не всегда может прокачать систему и выгнать этот воздух в радиаторы, где его можно спустить через краны Маевского. Причём чем больше диаметр трубы, тем сложнее его оттуда выгнать без него. На малых диаметрах это может быть не критично.
Еще рекомендация: заземлить все коллекторы отопления. Профессиональные сантехники обязательно сделают это, но мало ли.
Последняя рекомендация. Если все, что вышеперечисленно не помогло, а радиатор постоянно перестает греть со временем и нуждается в постоянном стравливании воздуха, ставьте вместо крана Маевского автоматический воздухоотводчик. Может это и не эстетично, но надежно и практично.
Надеюсь, мои рекомендации по возможным причинам и устранению завоздушивания системы отопления в частном доме помогли!? Если нет пишите комментарии. Не обещаю быстрый ответ, но отвечу точно. Оставляйте почту.
Достоинства и недостатки
Итак, установленный в систему насос обеспечивает ей большое количество преимуществ:
- Для такой системы нет никакой разницы, какие трубы и с каким диаметром будут в нее вмонтированы.
- В этом случае можно использовать недорогие трубы с меньшим диаметром, что позволит сэкономить средства.
- Отсутствие перепада температур увеличивает срок эксплуатации узлов системы.
- Есть возможность регулировать температуру в самой системе или в отдельных помещениях дома.
Конечно, есть и недостатки:
- Во-первых, насос работает от сети электрического тока, а это пусть небольшие, но расходы. К тому же при отключении электроэнергии останавливается и насос.
- Во-вторых, небольшой шум от работы насосной установки. Его практически не слышно, но он все-таки присутствует.
Устройство и принцип работы циркуляционного насоса
Циркуляционное оснащение выполняет опцию принудительного циркулирования жидкости в магистрали поставки тепла. Включает в себя такие элементы:
- Основу из нержавеющей стали.
- Обмотку статора.
- Ротор.
- Рабочее колесо.
Циркуляционное оснащение выполняет одну из главных ролей в отоплении. Благодаря ему теплоноситель циркулирует по трубам, и помещение обогревается в разы быстрее. Благодаря принудительному циркулированию теплотрасса не закипает, и снижается риск взрыва котла. Плюс, к тому же, экономится тепловой ресурс, и, если у вас твердотопливный котел, вы расходуете намного меньше дров.
Уменьшение просвета в старых трубах отопления
В старых «хрущевках» проблемы в системе отопления очевидны и предсказуемы. Там срок службы трубопроводов истек уже давно, и поэтому они становятся причиной не только снижения тепла, но и аварий. За многие десятилетия трубы настолько забиваются отложениями, что не в состоянии обеспечивать нормальную циркуляцию. Решение должно быть кардинальным – заменить все трубы.
Кроме этого, снижение давления в системе бывает вызвано образованием накипи на теплообменнике отопительного котла. К таким последствиям приводит использование слишком жесткой воды. Чтобы подобная проблема с отопительными аппаратами не возникала, в систему добавляют особые реагенты для смягчения воды.
Из чего состоит отопительная система?
Довольно часто сердцем, основным элементом любой отопительной системы является котел. Именно он производит нагрев теплоносителя, задача которого очевидна – разнести тепло по всему дому. И, конечно же, лучше всего с этой задачей может справиться жидкость. В большинстве отопительных систем в качестве теплоносителя принято использовать воду.
Система с теплоносителем такого типа делается замкнутой. То есть, вода, находящаяся в ней циркулирует по кольцу, и долив теплоносителя требуется крайне редко.
На сегодняшний день наиболее надежной и практичной признана двухтрубная отопительная система, которая изображена на фото:
Двухтрубная отопительная система
Она состоит из двух замкнутых на котле контуров – подачи теплоносителя и обрата. Первый служит для того чтобы подводить разогретую в котле жидкость к радиаторам, где она и отдает свое тепло. После остывания теплоноситель по трубам обрата возвращается к котлу для повторного нагрева. При этом наиболее рациональным и максимально эффективным является параллельное расположение радиаторов – таким образом, они прогреваются одновременно, что делает возможным равномерный прогрев всех помещений
Важно помнить – на эффективность обогрева влияет расстояние между контурами подачи теплоносителя и обрата. Допустимый минимум – высота от подоконника до пола
Следует признать, что отчасти они правы – ведь по причине прохождения теплоносителя по трубам и узлам происходит определенная потеря теплоносителя. Однако не следует забывать, что печное отопление не делает возможным одновременный равномерный прогрев всех комнат. Кроме того, использование печи – весьма неудобно по причине необходимость хранения большого запаса дров. Если же использовать котел, работающий на дровах, топлива требуется значительно меньше.
Печное отопление дома
Чаще всего используется достаточно простая, и в то же время весьма эффективная двухтрубная отопительная система с естественной циркуляцией теплоносителя. Она позволяет качественно отапливать дом, не используя при этом дополнительного оборудования – электрических циркуляционных насосов. Причина популярности данной системы отопления частных домов объясняется тем, что нередки случаи перебоев с электропитанием – а в таком случае (без электричества) система работать просто не сможет.
Одним из главных требований, которое крайне важно соблюдать для дальнейшей работоспособности системы, является создание максимально возможной разницы в высоте между выходным патрубком системы и самой высшей точкой системы. Именно поэтому наиболее рациональным является расположение котла с патрубком в подвальном помещении
Если подвал отсутствует, котел устанавливается в углубление на первом этаже. Не менее важным является и создание уклона магистрали обрата. Он выполняется по горизонтали, начиная от первого радиатора системы.
Котел отопления в подвале частного дома
В отопительной системе данного типа существует еще один обязательный элемент – расширительный бачок
Он используется для создания в системе максимального давления, которое крайне важно для нормальной циркуляции. Работа бака основана на обычном гравитационном принципе
Размещать его следует как можно выше – идеальным местом будет являться чердак. Именно от высоты расположения, а не от количества жидкости в баке и зависит давление.
Следует помнить, что такие системы отопления частного дома могут правильно работать только в том случае, если теплоносителем является вода. Система с таким принципом действия расширительного бака называется открытой.
Расширительный бачок отопления
Закрытыми называются системы, в которых расширительный бак никак не связан с внешним миром. То есть – не имеет возможности откачки теплоносителя. В такой системе принято использовать компенсационный бак. Это емкость небольшого размера, внутренняя полость которой разделена на две части гибкой мембраной. Одна из частей заполнена теплоносителем. Регулирование давления в системе происходит посредством выгибания мембраны в ту или иную сторону. Поскольку система замкнута, это позволяет в качестве теплоносителя использовать тосол.
Балансировочный клапан
Дома находящиеся в частном владении, имеют наибольшее разнообразие систем обогрева. Нередки случаи двух-трех веточных конструкций. При этом, как и в вышеизложенных случаях, тенденция жидкости избирать кратчайшую дорогу естественным образом сохраняется. Самое длинное плечо может не иметь циркуляции вовсе либо весьма слабо выраженную. Теплоотдача такого звена будет такой же – малой, отсутствующей. Батарея будет не греть или греть плохо.
Для ликвидации ситуации потребуется установка балансировочного клапана, с целью уравнивания давления разных веток и равномерного обогрева.
Причина 2. Не рассчитали мощность системы
Принято считать, что в среднем теплопотери дома составляют 100 Вт на квадратный метр. Но зачастую в некоторых помещениях они могут значительно превышать данное значение. Отсюда и не работает теплый пол на должном уровне.
Как починить?
Для начала просчитайте теплопотери каждого помещения. В интернете полно готовых калькуляторов. Сравните цифру теплопотерь с теми помещениями, где теплый пол у Вас не работает. Далее попробуйте отрегулировать контуры теплого пола на коллекторе с приоритетом на те места, где теплый пол не греет.
В крайнем случае Вам придется модернизировать систему отопления.
На что влияет давление в доме
Первое, и самое важное – эффективность передачи тепла от производителя (котельной), до потребителя (радиатор в квартире). Существует прописанные нормы и СНиПы, которые регламентируют подачу давления в многоквартирные дома
Его величина высчитывается исходя из типа используемого трубопровода, диаметра сечения труб, типам подключения приборов, удаленности от места нахождения котельной. Из-за неправильной подачи давления возможна полная остановка циркуляции теплоносителя, что незамедлительно приводит к замерзанию трубопроводов в зимнюю пору и может надолго вывести отопление из строя.
Существует несколько видов давления: динамическое и статическое. Динамическое возникает в трубах при движении теплоносителя, оно воздействует на радиаторы, трубы, запорную арматуру. Статическое возникает из-за гравитации. Подобное можно наблюдать в гравитационных системах отопления частных домов, когда еще не использовались циркуляционные насосы, а радиаторы были выполнены в виде регистров из металлических труб. Таким образом, котел в результате разогрева жидкости и ее расширения толкал теплоноситель, который далее распространялся благодаря гравитации.
Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления
Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.
Вот схема такой системы отопления:
В ней три контура:
1) котёл – радиаторы — котёл;
2) котёл – коллектор — водяной тёплый пол — котёл;
3) котёл – бойлер косвенного нагрева — котёл.
Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.
Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):
Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.
Даже если у нас система без бойлеров и не комбинированная (радиаторы + водяной теплый пол), а «только» разветвлённая с несколькими насосами, то и тогда на каждую ветку ставим обратные клапаны, цена которых однозначно меньше, чем переделка системы.
Контроль рабочего давления в отопительных схемах
Для нормального безаварийного функционирования системы теплоснабжения необходимо регулярно контролировать величину температуры и напора теплоносителя.
Для проверки последнего обычно применяют деформационные манометры с трубкой Бурдона. Для измерения давлений малой величины могут использоваться их разновидности – диафрагменные приборы.
Рисунок 1 – Деформационный манометр с трубкой Бурдона
В системах, где предусмотрены автоматический контроль и регулирование давления дополнительно используются различные типы датчиков (к примеру, электроконтактные).
- на входе и выходе источника отопления;
- до и после насоса, фильтров, грязевиков, регуляторов давления (при их наличии);
- на выходе магистрали от ТЭЦ или котельной и на вводе ее в здание (при централизованной схеме).
Рисунок 2 – Участок отопительной схемы с установленными манометрами
