Строительство печи своими руками учитывая все нюансы

Кладочный кирпич

Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо для ее постройки выбрать соответствующие строительные материалы, в частности, кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность строения, но и его теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в вашем жилище.

Особенно важно правильно подобрать качественные материалы, если вы задумали сложить печь «шведку». Для «голландки» же требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки. Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

  • красный керамический марки 150;
  • огнеупорный шамотный.

В прошлые времена размеры кирпича печного и обычного строительного были разными. Если размеры строительного одинарного составляют 250 х 125 х 65 мм, то печной камень был габаритами 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм. В наше время размеры для удобства унифицировали, поэтому подбор сводится к оценке качества материала. Вот некоторые рекомендации по приобретению материала, из которого осуществляется кладка отопительных печей из кирпича:

Разновидности печных конструкций

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:

  • отопительные;
  • варочные;
  • многофункциональные;
  • комбинированные.
  1. Отопительная конструкция является, пожалуй, самой простой и распространенной. Как понятно из названия, функция такой печи направлена только лишь на отопление.

    В основном такую печь выбирают для дач, где есть электричество и для приготовления пищи используется плита. Либо владельцам дома хочется создать особый загородный уют с помощью печи-камина. Конструкция такой печи состоит из:

  • топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
  • зольника, где собирается пепел;
  • дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 60С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.

По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 60.

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

  1. Варочная печка. Такой вариант целесообразно выбрать для дачи, где хозяева бывают только в летний период. В этом случае обогрев дома не нужен, а если оснастить конструкцию дополнительно баком для воды, то она будет служить не только для приготовления еды, но и позволит создать комфортные условия для проживания.

    Часто такой вариант устанавливается в загородных коттеджах, где предусмотрено газовое и электрическое отопление, а вот в целях экономии ресурсов владельцы иногда пользуются кирпичной печью.

Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

  1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

  • топочной камеры;
  • дымохода;
  • зольника;
  • варочной поверхности;
  • духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Печь с сушильной камерой

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Нюансы строительства

Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

  1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
  2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
  3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
  4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
  5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
  6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
  7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
  8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
  9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
  10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
  11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

Проект и схема устройства классической русской печи

Сначала начинающему мастеру следует разобраться с принципом функционирования традиционного русского отопительного сооружения.

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

  • подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
  • варочная камера – она служит для приготовления еды;
  • шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
  • холодная печурка – место для хранения посуды;
  • душник – ведущее в дымоход отверстие;
  • вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
  • лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»).

Конструкция русской печи за все время ее использования оказалась продуманной до мельчайших деталей и поэтому в ней были устранены все возможные недостатки – большое количество потребляемого топлива и неравномерная степень обогрева.

В среднем размер русской печи бывает следующий:

  • ширина – 142 сантиметра;
  • высота – 213 сантиметров;
  • расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров.

Русская печь с такими размерами способна обогреть комнату площадью 30 «квадратов».

Фундамент – основа любого строения

Как и каждая основательная постройка, кирпичная печка для дома должна иметь собственный фундамент. Вес печи из кирпича в среднем составляет 1,5 тонны, не более. Поэтому в земле достаточно будет выкопать траншею глубиной до 15-20 см, что приблизительно равно одному штыку лопаты и можно начинать стройку печи своими руками из кирпича.

После того как траншея для фундамента будет готова, в неё можно устанавливать опалубку. Опалубку делают из досок любой категории своими руками, единственное условие – отсутствие следов гниения. Конструкция должна подниматься на 10-15 см над землёй. По правилам, цоколь фундамента должен находится в уровне с полом, но многие владельцы домов его делают немного выше. Стенки опалубки можно скрепить между собой с помощью спиц.

На дно траншеи засыпается песчаная подушка. Много песка использовать не надо. Поверх насыпи можно заливать цементный кладочный раствор, для которого необходимы следующие материалы:

  • 1/3 ведра цемента.
  • 8 штыковых лопат песка.
  • Вода (добавлять до образования густого цементного раствора). При случайном переливании воды следует добавить немного цемента и песка.

Первый слой цемента составит 7-8 см. На него следует уложить такие материалы как куски арматуры или заранее сваренную арматурную сетку. Далее заливается второй слой и также укладывается арматура. Арматура позволит надёжно связать всю конструкцию и добавит ей прочности. После окончания заливки раствору необходимо дать время для высыхания, это может занять до нескольких недель.

На готовый фундамент следует уложить 2 слоя гидроизоляции. Закреплять её не надо, кирпичная кладка качественно прижмёт гидроизоляцию к фундаменту.

Виды печек, какой вариант лучше выбрать для самостоятельного изготовления

Для обогрева помещения дачного домика используют:

  • булерьян;
  • кирпичные;
  • буржуйки из металла;
  • на отработанном масле;
  • печи длительного горения.

Кирпичная

Печи для дачи из кирпича имеют несложную конструкцию. Для её постройки легко найти подходящий материал. Однако этот источник тепла потребует тяжёлого основания в виде бетонной плиты, поэтому он нечасто встречается как отопительное сооружение в небольшом помещении дачной постройки.

Печь отопитель-варочная

Булерьян

Отопительное устройство булерьян является источником с большой производительностью тепла, который использует в качестве топочного материала деревянные щепки, небольшие дрова и торф. При высокой производительности это устройство является дорогостоящим и требующим специальных познаний при монтаже.

Малогабаритный и эффективный источник тепла

Буржуйка

Буржуйка обычно имеет небольшие размеры. Это отопительное устройство позволяет создавать тепло в результате сжигания дров. Большой популярностью буржуйка пользуется благодаря несложному монтажу, приемлемой цене, простоте конструкции и возможностью самому изготовить эту печь.

Часто встречающаяся печь

На отработанном масле

Этот вид печей часто используется владельцами дач. Этот вариант весьма удобен, так как многие из них имеют транспортные средства, а при обслуживании автомобиля всегда остаётся мазут и другое жидкое топливо. К тому же эта печь безопасна при использовании, так как топливо полностью сгорает внутри конструкции.

Конструкция с двойным источником тепла

Длительного горения «бубафоня»

При установке печи длительного горения помещение дачного домика будет отапливаться на протяжении длительного времени. Такую печь не трудно соорудить самому. Потребуются лишь навыки обращения со сварочным аппаратом.

Конструкция экономит топочный материал

Учитывая себестоимость и производительность указанных отопительных устройств, для дачи наиболее подойдёт кирпичный вариант и печь длительного горения. Стоимость материалов, сроки изготовления и функциональность этих источников тепла делают их наиболее популярными среди владельцев дачных участков.

Следует отметить, что большую роль в хорошем обогреве дачного помещения играет не только функциональность выбранной печи, но и качественное утепление стен постройки.

Печь для дачи часто модернизируют, благодаря чему в качестве топочного материала используются не только дрова и опилки, но отработанное масло.

Технология создания

Несмотря на кажущуюся простоту предстоящих работ, далеко не каждый мастер способен быстро и хорошо с ней справиться. Здесь множество разнообразных нюансов.

Требования к глине

Одним из важнейших этапов предстоящей работы является заготовка глины. Качество последней определяет, сколь надёжную печь вы возведёте. Основное требование, которому она должна соответствовать – способность спекания при температурах высоких, а главное, относительно низких.

Разные сорта глины для качественного раствора

Одним из важнейших требований, которым сознательно пренебрегают начинающие «печники», считая его неважным, является необходимость длительного периода вылёживания заготовленной глины. Требуемые срок – несколько лет (минимум, два года), на протяжении которых исходное сырьё мерзнет в зиму и греется летом. Только после этого её можно перетереть, пропустить сквозь специальные сита, использовать для создания раствора. Потребное количество глины для печи средних габаритов составляет порядка 3.5 м³ .

Альтернативные решения

Если вы не сторонник длительных экспериментов по подбору идеальной рецептуры, обратите внимание на готовые смеси, предлагаемые рынком. Оптимальным выбором станут огнеупорные кладочные сухие смеси (состав включает каолиновые глины, песок, шамот)

Купили, добавили воду, перемешали, работаете. После высыхания подобные конструкции имеют прочность, сопоставимую с кирпичной кладкой.

Глина шамотная Мастер Замес Жаростойкая кладочная смесь для приготовления раствора, вес 20 кг.
Посмотреть на Яндекс Маркет

Смесь глино-шамотнаяЖаростойкий, экологически чистый, кладочный состав, вес 20 кг.
Посмотреть на Яндекс Маркет

Штукатурка для печей “Печникъ”Штукатурка жаростойкая для приготовления состава. Цвет серый, вес 10 кг.
Посмотреть на Яндекс Маркет

Глина шамотная Мастер ЗамесЖаростойкая кладочная смесь для работ с высокими температурами, вес 5 кг.
Посмотреть на Яндекс Маркет

Второй возможный вариант – закупка всех необходимых компонентов отдельно. Данное решение также потребует от вас подбора нужных пропорций экспериментально

Обратите внимание на песок и воду

Мнение эксперта
Валерий Гармаш
Шеф повар ресторана “Grill House”, гриллер

Допустимо использовать только мелкофракционный чистый просеянный песок. А вода должны быть чистой, с минимальным количеством солей и примесей.

Приготовление раствора

Песок – неотъемлемая часть глиняного раствора

Для тощего раствора потребуется снизить объём песка, для жирного – увеличить. В результате необходимо получить плотный, однородный, и густой раствор, напоминающий деревенскую сметану.

Кладка

Основа конструкции формируется с использованием классической опалубки. Главное требование – плотная укладка и трамбовка глины. Весь декор выполняется вручную.

Конструкцию следует армировать. Классическое решение – древесные прутья. Современное – арматура из железных прутков диаметром 10 мм.

Вариант формирования внутренней и внешней опалубки

Существует несколько вариантов возведения глинобитных печей. Кроме упомянутого выше, их выкладывают из самодельных кирпичей на глиняном растворе, с последующей отбивкой кладки. Более детально, смотрите ниже.

Сушка

Один из наиболее продолжительных этапов. Требуется обеспечить естественное высыхание печи при обычных температурах. Срок сушки прямо влияет на качество изделия. Идеальным сроком является один год, минимально допустимым – два месяца.

После завершения процесса естественной сушки, выполняется цикл постепенного прогрева (топка с минимальной закладкой дров, объёмы которых пошагово увеличиваются для каждой следующей закладки), который занимает, в среднем, неделю.

Преимущества и недостатки

В числе несомненных достоинств подобных устройств следует отметить низкие цены на требуемые материалы, их доступность. Всё необходимое, в большинстве районов России, можно заготовить самостоятельно (глина, песок, вода).

Вариант уличной глинобитной печи

К числу преимуществ и недостатков глиняных печей перед кирпичными можно отнести:

  • Возможность придания печи формы, позволяющей органично вписать её практически в любое место. Размерный ряд будущий владелец также выбирает самостоятельно. Кирпич же существенно ограничивает возможное число вариантов внешнего вида, особенно оригинальной формы.
  • Специальный тепловой режим, создаваемый в топке благодаря её равномерному прогреву. Все владельцы единодушно отмечают, что вкус продуктов, приготовленных в таких печах, существенно отличается, в лучшую сторону, даже по сравнению с классической русской печью.
  • Для возведения глинобитной печи необходимо наличие минимума инструментов (лопата, кусок обрезной доски, ёмкость под раствор, дрель электрическая с насадкой-миксером. Причём последнее, необязательно);
  • продолжительные сроки эксплуатации (по имеющимся историческим сведениям, до 100 лет);
  • экологическая чистота конструкции.
  • Весьма сложную технологию приготовления глиняного состава, требующую предварительного экспериментального подбора пропорций глины, песка, воды.
  • Возведение – весьма длительный процесс. В первую очередь, из-за продолжительности сушки конструкции, выполненной из сырой глины.
  • Отсутствие любых действующих нормативов, проектов. Каждую печь её будущий владелец творит самостоятельно, продумывая все вопросы от «А» до «Я».
  • Высокий риск брака вследствие некачественно подготовленной глиняной смеси для возведения, нарушение режима сушки, следствием чего является растрескивание или полное обрушение при попытке эксплуатации.
  • Отсутствие профессиональных печников, специализирующихся на глинобитных печах.

Устройство русской печи

  • Основные элементы, без которых устройство русской печи немыслимо:
  • фундамент (опечье);
  • варочная камера, она же топка, еще называемая горнилом или топливником. Расположена под лежанкой. Воздух для горения дров поступает через зев, а после нагревания направляется к перетрубью, после чего — в дымоход для удаления на улицу;
  • щеки — передняя стенка топки;
  • устье — промежуток между щеками топки для сообщения топки с дымовой трубой и отапливаемым помещением;

Также немаловажная роль устья — закладка посуды и дров в топку (горнило).

  • свод — самый верхний слой топки. Во время эксплуатации подвергается интенсивному нагреву, поэтому склонен к образованию щербин от раскаливания. Сюда необходимо привлечь наиболее жаропрочные и теплоемкие материалы;
  • под — дно варочной камеры (горнила). Имеет небольшой уклон к входу в топку, чтобы пользователю было легче задвигать и выдвигать тяжелую посуду с едой. Устанавливается непосредственно на подспыпку свода. Обеспечивает прочность кирпичей, стесанного на конус по цилиндрической поверхности;

Рекомендуется хорошенько зашлифовать верхнюю поверхность пода, чтобы максимально упростить передвижение тяжелых чугунков и других емкостей с пищей.

  • подпечек (подпечье) внутри опечья под подом. Элемент предназначен для хранения и подсушивания дров;
  • варочная плита. Самостоятельная поверхность, основа которой — чаще всего чугунная, а иногда и стальная деталь. Расположена на подпечке;
  • шесток — площадка перед входом в горнило. Именно здесь размещается плита, если она в модели предусмотрена;
  • «корыто» или полуциркуляционный свод — покрывает подпечек. На корыте рассыпается материал, способны удерживать тепло (кирпичная крошка, песок, камешки);
  • палати (в некоторых регионах говорят «полати») или перекрыша. Данный элемент также называется лежанкой — местом, где укладываются спать люди. В классических моделях расположена строго за дымоходом, в некоторых более современных — перемещена в любую боковую сторону. Именно на этом уровне порядовка завершается самым верхним слоем кирпича;
  • хайло — дымоотводящее отверстие над шестком перед устьем. Представляет собой раструб, расширяющийся книзу. Во время работы печи туда уходит дым от сгорающих дров.

Более сложные проекты могут включать в себе еще ряд элементов — для улучшения теплоотдачи, для задержки тепла, для размещения остывающей готовой еды и холодной чистой посуды. Чем выше требования пользователя, тем сложнее схема печи, ее устройство и кладка кирпичей.

Устройство и принцип работы

Строительство грубы будет бессмысленным с целью постоянного пользования в суровых климатических условиях, потому что конструкция печи не предусмотрена для длительного прогрева большого пространства. Такая печь менее теплоэффективна по сравнению с другими, поэтому она лучше подходит для сезонного использования.

Небольшая печь грубка

Устройство печи грубки относительно простое, но чтобы возвести постройку самостоятельно, необходимо знать базовые принципы теплотехники и иметь навыки работы с кирпичом. Принцип работы грубы такой же как и у других кирпичных печей.

Дрова закладываются в топку, открытое поддувало дает выход дыму без попадания в помещение. Особый извилистый дымоход выводит газы от сгорания наружу. Такая конструкция дымоходных труб позволяет сохранить тепло и обогреть большую площадь. Длинная труба и особый вид щитка дают возможность отопления с минимальными затратами топлива.

В конструкции присутствуют следующие элементы:

  1. Поддувало с дверцей, необходимое для хорошей циркуляции воздуха,
  2. Топочник – камера для подачи топлива в печь,
  3. Щиток со специальными каналами, предназначенными для прохождения газа,
  4. Дымоход в грубке, как и в любой другой печи предназначен для вывода газов от сгоревшего топлива наружу. Обязательно наличие дверцы и заслонки.

Устройство русской печки по упрощенному варианту

Русская печь — это отопительно-варочная печь с двумя топливниками, позволяющая выпекать хлеб.

Несомненный интерес представляет русская печь конструкции А.Ф. Филичко (см. рис.1), имеющая в отличие от других печей специальный канал с наружным золосборником, из которого очаговые остатки (зола) сбрасываются в специально отведенное место.

Схема устройства русской печки с наружным сборником золы со стороны улицы представлена на рис.1.

Схемы устройства русской печки с наружным золосборником:

1. металлический золосборник (канал золоудаления, проведенный к отверстию в фундаменте дома, на разрезах не показан);

2. печные приборы:

  • заслонка, с помощью которой зола спускается в угароотвод,
  • поддувальная дверца,
  • выдвижная колосниковая решетка,
  • топочная дверца,
  • чугунная варочная плита,
  • дверца, заменяющая заслонку русской печи,
  • паровытяжная заслонка,
  • дымовая заслонка.

Высота топливника печи 28 см. Из разреза А-А рис.1 видно, что дымовые газы из топливника подтопка поступают под свод, затем опускаются к «поду», далее последовательно проходят по пяти вертикальным каналам, расположенным в своде печи с левой стороны.

Из чего состоит печь

Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить

Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками

Топка

Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

Топка кирпичной печи

Зольник

Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

Дымоход

Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

Дымоход из кирпича

Монтаж дымохода в деревянном доме

Температура выходящих из печи газов может достигать 1000С. Этого нельзя не учитывать при обустройстве дымовыводящего пути, так как место контакта трубы с деревом может стать причиной пожара. Поэтому независимо от того, будь то небольшой частный домик, дача или полноценный коттедж, при обустройстве дымохода должны соблюдаться следующие правила:

  1. Минимальная дистанция от края трубы до ближайшей стены – 30 см.
  2. В местах выхода дымохода через перекрытие и кровлю должна устанавливаться противопожарная разделка из негорючих теплоизоляционных материалов.
  3. Дымовыводящая труба должна изготавливаться либо из огнестойкого кирпича, либо из стали или керамики, но при этом обладать 2-слойной конструкцией с теплоизолирующей прокладкой.
  4. Металлический 1-слойный дымоход обязательно теплоизолируется снаружи.

Дымоходный канал может выходить также через стену. При этом выход осуществляется также через противопожарный раздел. Единственное отличие – ввиду большой длины наружной части конструкцию потребуется более надежно закрепить.

Пример установки печи и вывод дымохода в видео:

Проект и схема устройства классической русской печи

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

  • подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
  • варочная камера – она служит для приготовления еды;
  • шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
  • холодная печурка – место для хранения посуды;
  • душник – ведущее в дымоход отверстие;
  • вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
  • лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»). 

В среднем размер русской печи бывает следующий:

  • ширина – 142 сантиметра;
  • высота – 213 сантиметров;
  • расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров. 

Строительство печи своими руками учитывая все нюансы

Инструкция и чертеж порядовки кирпичных печей

После выбора отопительной печи, необходим качественный фундамент. Исключением будут считаться маленькие голландские и отопительно-варочные печи, они не оказывают большой нагрузки на основание пола.

Для всех остальных случаев отопительная кирпичная печь должна стоять на фундаменте, и лучше на железобетонном монолитном. Размеры его делают на 5 см больше размеров печи, а толщина плиты должна быть не менее 150 мм. Фундамент нужно строить отдельно стоящим.

Фундамент для печи должен выстояться не меньше 3 недель, только после этого укладывают гидроизоляционный слой, далее асбестовые листы для качественной тепловой изоляции. Далее идет лист стали и войлочная подкладка, от нее и начинается укладка печи. Подкладку необходимо намочить, а после кладки дать ей приклеиться к металлу. И только после этого можно смело приступать к строению стен печи.

С чего же начинать кладку?

Чтобы разобраться в этом вопросе существуют специальные строительные схемы, в которых подробно описан каждый ряд кирпичной кладки, начиная с основания и до дымоходной трубы. После того, как вы определились с выбором печи и приобрели все необходимое для ее строительства, то в полученной проектной документации вы сможете найти подробное изображение схемы кирпичной печи.

Перед началом кирпичной кладки печи нужно приготовить раствор из белой глины и кварцевого песка в соотношении 1 : 1. При этом не стоит использовать жесткую воду с большим количеством солей и магния. Перед тем, как приготовить раствор, глину замачивают и оставляют в воде на 24 часа, после пропускают сквозь специальное сито. Далее добавляют песок и делают замес раствора. По своей  консистенции раствор напоминает густую сметану.

Теперь рассмотрим более подробно саму кладку. Все стороны кладочного кирпича имеют свое название, по ним и определяют вид кладки. Самая распространенная кладка кирпичных печей – это тычковая и ложковая. Т.е. с фронтальной стороны кирпичной стены мы сможем увидеть только эти две стороны кирпича. Существует также постельная кладка, но встретить ее можно крайне редко, т.к. для кирпичной кладки печей ее не используют. При укладке вертикальные швы между кирпичами не должны совпасть.

Кирпичную кладку печей начинают с первого ряда, постоянно проверяя по схеме, где расположена кладка. В данной работе спешка будет плохим помощником, главное – это качество. Если вы новичок в строительстве, то лучше первоначально каждый ряд укладывать без раствора, сверяясь с чертежами. И только убедившись в правильности всей укладки, наносите на кирпичи раствор и укладывайте их окончательно.

Толщина шва должна быть не менее 2 мм, но и не более 3 мм, поэтому лишнюю глину лучше убирать сразу. В отдельных случаях толщина шва ровна 5 мм. Кирпич нужно ставить сразу на нужное место, недопустимо его дальнейшее перемещение и пристукивание.

Лишнюю глиняную смесь, снятую с кирпичей, повторно использовать нельзя.

Ниже приведена инструкция для кладки:

  1. Каждый кирпич необходимо ставить, опирая на 2 других;
  2. Первый ряд выполняют тычковым;
  3. Во избежание расслоения, все вертикальные швы необходимо заполнить раствором;
  4. Кирпичи из последующего ряда перекрывают кирпичи предыдущего не меньше чем на четверть длины;
  5. Тычковые и ложковые ряды не должны совпадать;
  6. Подрубленные кирпичи ставить необходимо вовнутрь, а не наружу.

Для укладки кирпичной печи для дома своими руками, потребуется много свободного времени

Каждый кирпич имеет свое важное значение. Если вы подойдете к вопросу качественно и ответственно, то конечным результатом будет тепло и уют в вашем доме

https://youtube.com/watch?v=apKtactWkqo

Виды фундаментов для печки в доме из дерева

Лучше всего фундамент для печи в деревянном доме создавать на этапе строительства. Однако это далеко не всегда возможно. Поэтому зачастую приходится разбирать деревянное перекрытие, вынимать грунт, возводить опалубку и заливать бетон.

Для того чтобы выбрать правильный вариант основания, нужно учесть такие параметры:

  • финансовые возможности: в итоговую стоимость входят – материалы, подготовка, основные работы;
  • специфика грунта;
  • характеристики печки – от этого зависит тип и габариты самой фундаментной опоры.

Как правило, в частном домостроительстве применяются 2 вида фундамента – свайный, или столбчатый, и в виде бетонной подушки или ленты. Разберем особенности каждого из них.

На сваях и столбах

Есть 3 способа обустройства основания данного типа:

  1. С помощью винтовых свай, закручиваемых в грунт. Характеризуется быстрой скоростью установки, но высокой ценой – ввиду необходимости приобретения специальных материалов и заказа спецтехники. Кроме того, железный столб в земле служит не дольше 50 лет, а затем разрушается.

Устройство фундамента на винтовых сваях

  1. Буронабивные столбы. Суть технологии сводится к предварительному бурению скважины определенных габаритов, а затем заливке ее бетонной массой. Сваи подобного вида укрепляются изнутри армирующим каркасом.

Схема создания буронабивных свай

  1. Столбчатый фундамент. В этом случае применяются готовые ж/б-столбы. Они устанавливаются в предварительно рассверленные отверстия в почве.

Для забивания железобетонных свай может понадобиться специальная техника

Бетонное основание

По сравнению с уже рассмотренными разновидностями бетонное основание служит дольше, выдерживает больше нагрузок и предполагает меньше затрат. Однако если изготавливать его самостоятельно, то придется потратить достаточно много физических сил и времени.

Существуют 2 его разновидности:

  1. Лента. Строительство сводится к выкапыванию траншеи, обустройству опалубки и заливке формы бетоном. При этом недопустимо соединять конструкцию вместе с лентой под бревно сруба. Так как показатели давления на грунт от дома и печки существенно различаются, что приведет к существенному перекосу и разрушению оснований из-за подвижек.

Схема ленточного фундамента

  1. Плита. Изготавливается по аналогии с ленточным фундаментом, только вместо траншеи делается котлован. В итоге получается мелко заглубленный прямоугольной формы плитный фундамент.

«Пирог» плитного основания

Единственный недостаток бетонного основания – длительное ожидание мгновения начала готовности. Бетон должен набрать прочность. Происходит это не ранее, чем через 28 дней с момента заливки.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий