Установка дымохода своими руками: как сделать правильно?
Металлические дымоходы бывают двух видов: более современные сэндвич-трубы и стандартные одностенные.
Сэндвич-трубы состоят из трех слоев:
- внутренней трубы, по которой и отводится дым;
- слоя негорючего утеплителя, как правило, базальтовой ваты;
- внешней обшивки, которая защищает утеплитель от намокания.
Такая конструкция сильно снижает количество конденсата, поскольку у отходящих газов нет контакта с холодным внешним контуром трубы. Кроме того, из-за теплоизоляции риск ожога при случайном прикосновении к дымоходу небольшой. Из-за нее же минимальное допустимое расстояние между внутренней стенкой печной трубы и горючими материалами обшивки или ограждающих конструкций намного меньше, чем у одностенных дымоходов.
Одностенные дымоходы — это простые трубы из тонкой стали. Их единственное весомое преимущество перед сэндвич-трубами — цена. Именно благодаря низкой стоимости такие дымоходы до сих пор удерживают лидирующее положение. Поэтому в нашей инструкции по установке дымохода своими руками мы расскажем о монтаже сразу двух видов труб.
Правильный монтаж дымохода всегда начинается от печи, котла или другого отопительного прибора. При этом работать с трубами нужно обязательно в плотных перчатках из хлопчатобумажной ткани. Без них можно порезать руки тонкими стенками трубы.
Перед тем как поставить дымоходную трубу, нужно начертить ее схему, чтобы правильно подсчитать необходимое количество элементов и их виды
Это особенно важно, если канал дымохода должен идти по сложной траектории или будет проходить не через кровлю, а через стену
Первым устанавливают адаптер на дымовой выход прибора отопления. Это может быть фирменный переходной элемент или же просто одинарная труба дымохода с закрепленным на ней переходником. Так как монтируется первый элемент дымохода в непосредственной близости к топке, начинать с сэндвич-трубы категорически нельзя. Это может привести к оплавлению даже жаростойкого утеплителя, что как минимум ухудшит тягу. Худший же итог такого монтажа — пожар.
Все стыки между каждым элементом дымохода тщательно промазывают жаростойким герметиком. Желательно, чтобы его рабочая температура была равна или превышала 1000 °C. Это убережет трубу от подсоса воздуха, поскольку невидимые глазу щели почти всегда есть, даже если сегменты плотно подогнаны друг к другу.
Вторым ставят шибер, с помощью которого можно перекрыть дымоход при необходимости. За шибером устанавливают стартовую сэндвич-трубу, которая отличается от обычных сегментов закрытой нижней частью.
Дальше нужно правильно собрать дымоход: «по конденсату», плотно вставляя секции друг в друга, при необходимости — с использованием зажимов. Через каждые два метра трубы с помощью хомутов крепят к стене или другим ограждающим конструкциям.
Для прохода через стены и перекрытия на пути дымохода монтируют проходные узлы. Это разделка с внешним контуром из стали и термозащитного кожуха, который делают из асбеста или минерита. Внутри кожуха укладывают базальтовую вату, которую от трубы отделяют базальтовым картоном.
При проходе трубы через крышу важно проследить, чтобы между ней и стропилами, а также другими горючими элементами было не менее 250 мм в любой точке окружности. Для защиты утеплителя от пара используют либо специальные фольгированные материалы, либо просто стальной фартук с обязательной герметизацией контура
Хотя принципы монтажа сэндвич-труб и одностенного дымохода похожи, есть несколько существенных отличий:
- Многие производители рекомендуют при проходе трубы через стены, перекрытия и кровлю оставлять не менее 600 мм до горючих материалов. Это даже больше, чем по нормативам.
- Трубы, проходящие внутри жилых и общих помещений, нуждаются как минимум в утеплении, а лучше — в облицовке. Иначе случайное прикосновение к дымоходу во время работы отопительного прибора неизбежно приведет к серьезному ожогу — стенки печной трубы могут нагреваться до 400 °C и более.
- Часть дымохода, которая находится за пределами отапливаемых помещений, также нужно утеплять, поскольку резкое охлаждение отходящих газов в трубе приводит к усиленному образованию конденсата. Особенно это критично для кровли, так как большое количество конденсата может привести к разгерметизации места прохода трубы через кровельное покрытие.
Ну и еще один нюанс: одностенные дымоходы быстрее покрываются сажей изнутри. Поэтому на сложных участках лучше установить сегменты-ревизии, с помощью которых вы сможете оценить состояние дымоходной трубы и, при необходимости, почистить ее.
Монтаж дымохода
Из-за сильного нагрева печи температура в районе дымоотвода может достигать 300 °С. При условии большого скопления сажи в нем и ее возгорании этот показатель поднимается еще выше. При монтаже стальных дымоотводных труб своими руками необходимо учитывать ряд моментов, касающихся порядка их прокладки.
Во-первых, дымоотвод может быть проложен не только внутри здания, но и по наружной поверхности стены (на мансарде). Во-вторых, во внутренних пространствах дома потребуется надежно изолировать трубу в зонах прохождения через перекрытие и кровлю. И наконец, снаружи дымоход следует тщательно закрепить на стене здания.
В процессе обустройства отводного канала необходимо руководствоваться следующими требованиями ППБ:
- вблизи стен отводная труба должна прокладываться на удалении примерно 25 см;
- поверхности стен сначала обкладываются базальтовым картоном, а затем обшиваются листами из оцинковки или нержавейки;
- отверстия в потолке должны иметь размер, достаточный для того, чтобы по сторонам сохранялись зазоры величиной 25 см (впоследствии они заполняются базальтовым утеплителем).
Для обустройства дымохода предпочтительнее использовать сэндвич-трубу, изготовленную из керамики и нержавейки, защищенную слоем теплоизоляции. При наличии свободных средств можно установить фирменную потолочную разделку.
Облицовка
Для придания камину достойного вида и стиля используется облицовка его топки с помощью кафеля либо штукатурки на основе асбеста.
При сооружении каминов с закрытой топкой проведение облицовки является необходимым условием. Для этого применяют кирпич, плитку, мрамор, деревянные и др. материалы.
Зачастую применяется оштукатуривание поверхности каминов.
Этот способ очень распространен благодаря своей доступности и простоте
Важно!!! Оштукатуривание проводится в два захода, толщина конечного слоя штукатурки не должна превышать 50 мм
После высыхания штукатурку покрывают слоем краски. Также для применяют жаростойкий гипсокартон или керамическую плитку.
Классификация
Печи длительного горения в зависимости от особенностей конструкции классифицируются по таким признакам как:
- форма,
- размер,
- назначение,
- мощность,
- способ обработки топлива,
- способ теплоотдачи,
- толщина стенок.
По форме агрегаты бывают круглыми, прямоугольными, треугольными и угловыми; по назначению – компактными, с экономичным расходом топлива, повышенной эффективностью использования топлива, печи-камины. Существует два типа обработки топлива – прямой и инжекторный.
По времени длительности тления топочного материала печи делятся на агрегаты с минимальным периодом обогрева (до 4 часов), средним (до 8 часов) и максимальным (более 10 часов). Для установки в баню, дом или мастерскую подбирается соответствующая модель дровяной печи.
Наиболее популярные модели — Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. Очень востребованы печи-камины, которые помимо функции обогрева отличаются особой внешней эстетикой. Они могут использоваться в жилых помещениях в качестве декоративных элементов. Огнеупорная стеклянная дверца безопасно прикрывает пламя, позволяя в то же время наблюдать за ним.
Выбираем каменку для бани
Правильная установка банной печи начинается с выбора ее типа. Для этого в первую очередь следует определиться, будет ли нагревать печь только парную, или все помещение. Естественно отдыхать и переодеваться зимой в промерзшей комнате не хочется, поэтому для обогрева всего помещения требуется отопление.
Схема устройства отопления одной печью
В случае если баня – отдельно стоящее строение, то подвести к ней отопление централизовано нет возможности. В этом случае для ее обогрева нужно использовать либо банную каменку, либо другие отопительные приборы. Ответить на этот вопрос следует еще до начала строительства. Для того чтобы понять какой тип вам подойдет больше рассмотрим детально их достоинства и недостатки.
Кирпичная каменка
Достоинствами кирпичных печей являются:
- Высокая теплоемкость. Это означает, что однажды хорошо протопленная она позволит вам не только отлично попариться, но и сохранит температуру до 20 С в помещении даже и на следующий день;
- Возможность отопления большого объема помещений;
- Высокая пожаробезопасность.
Есть и свои недостатки:
- Для установки требуется большая площадь и фундамент;
- Длительное время протапливания (3-5 часов);
- Высокая трудоемкость и требование специальных навыков установки;
- Банные процедуры следует принимать только после окончательного сгорания топлива, чтобы избежать отравления угарным газом.
Строительство кирпичной каменки. Вид из гостевой комнаты
Металлическая печь
У металлической конструкции есть не менее серьезные достоинства:
- Быстрый прогрев;
- Малая площадь для установки;
- Малый вес, а значит, меньшие требования к фундаменту;
- Возможность быстрой установки своими руками и отсутствие необходимости в разрешительных документах;
- Возможность непрерывного горения.
Последнее преимущество одновременно является и недостатком металлической конструкции, так как из-за малой толщины стенок железная печь быстро остывает.
Кроме этого железная каменка имеет следующие недостатки:
- Более низкая, по сравнению с кирпичной пожаробезопасность. Из-за высокой температуры топливника требуется дополнительная защита стен и потолка бани;
- Объем обогреваемого помещения значительно ниже, чем у кирпичной;
- Невысокая толщина стенок может привести к тепловому удару.
На фото – металлическая каменка в парной
Перечисленные плюсы и минусы позволят вам решить, как правильно установить банную печь и выбрать тип, который вам наиболее подходит. Цена каменок обоих типов варьируется в достаточно широких пределах и здесь сложно давать какие-либо рекомендации.
Кладка каменной печи для бани – это тема для отдельной статьи. Здесь мы рассмотрим установку железной конструкции. Наша инструкция расскажет вам, как правильно установить печь в бане.
Мощность дровяных печей для дома
— выбрали тип — определяемся с мощностью
Мощность — параметр, который обязательно указан в техпаспорте на печь, измеряется в киловаттах. Многие производители утверждают, что 1 кВт обогревает 10 кв.м. помещения. Казалось бы, что все просто — умножаете мощность печи на 10 и получаете площадь помещения, на обогрев которого предназначена данная печь.
Но, подождите, ведь высота потолков в разных домах отличается, и получается, что при одной и той же площади может быть совершенно разный объем помещения. Учитывая это, специалисты нашей компании рекомендуют придерживаться не площади, а объема помещения. Поэтому исходить нужно из расчета, что 1 кВт обогреет 20 куб.м. Поэтому умножаем мощность печи на 20, получаем объем помещения в кубических метрах, который сможет обогреть такая печь. Чтобы рассчитать свой объем помещения, достаточно перемножить высоту на ширину на длину пространства. На нашем сайте во всех моделях печей для дома уже указано, на какой объем они подходят:
Кирпичная печь
Фундамент для кирпичной печи
Многие отдают предпочтение кирпичным печам. Как и для всех построек, так и для такого агрегата необходим хороший фундамент. Чаще всего пользуются двумя его видами: бетонным и свайным.
Особенности сооружения основания из бутобетонных материалов
- подготовить котлован, линейные габариты которого должны на 15-20 см превышать размеры главной конструкции;
- засыпать дно щебнем на высоту 15-18 см;
- утрамбовать, с помощью уровня вывести горизонталь;
- смонтировать деревянную опалубку в соответствии с габаритами фундамента;
- обложить внутреннюю поверхность рубероидом или покрыть битумом;
- засыпать в опалубку щебень слоем примерно 12-13 см нестандартной фракции 80-120 мм;
- пространство между камнями запомнить щебнем фракции 5-20 мм;
- залить опалубку раствором средней плотности, наблюдая, чтобы смесь цемента с песком (соотношение 1:3) заполнила все щели между камнями.
После этого следует сделать печное основание. Если сооружение будет маленьким, то можно сделать это на протяжении одного дня, если большим – то выполняем работы по схеме:
- После заливания первого слоя щебня, дать ему возможность сохнуть на протяжении 24 часов.
- После формирования второго слоя также необходимо сделать перерыв на сутки.
- Выполнять подобные действия до тех пор, пока полностью не сформируем фундамент, учитывая при этом, что уровень пола должен быть на 7 см выше залитого основания.
- Заключительный этап предвидит окончательное выравнивание поверхности с помощью уровня.
Монтаж
Чаще других в доме используют . Выкладывать конструкцию необходимо по строгой схеме
Особое внимание нужно обратить на кладку первого ряда, поскольку от него зависят не только наличие в будущего сооружения идеальных прямых углов, но и отличное функционирования целого агрегата
Прежде чем начать работу, необходимо приобрести необходимый материал, фурнитуру.
Опытные печники советуют
Следует учитывать некоторые маленькие хитрости опытных печников, придерживаясь которых печка будет смонтирована качественно, а эксплуатироваться очень долго. Итак:
- После укладки 2-ух рядов желательно выставить направляющие по вертикали. Это могут быть деревянные рейки или подвешенные веревки, которые должны размещаться на каждой стороне будущей конструкции и привязывают к потолку.
- Колосник устанавливается с небольшим зазором.
- При монтаже топочной дверцы помнить, что она должна быть со строительной проволокой, «спрятанной» в швы, что обезопасит ее от возможного расплавления во время длительного горения.
- Перед расположением плиты, ряд кладки, на котором она должна быть установлена, укладывается совсем без раствора. Связано это с тем, что необходимо сделать очертание расположения плиты. После этого, кирпич снимается, выбирается паз для укладки асбестового шнура, на который кладется раствор и кирпич. Если печь варочного типа, то желательно ее оснастить духовкой и баком, в котором можно будет греть воду. Кстати, преимущество такой духовки в сравнении с электрическим аналогом – очевидно, но только в холодное время года, поскольку летом такую печь не всегда используют.
- Во время укладки дымохода нужно помнить об установке задвижки на канале летнего хода. Для ее размещения используют внутренний угол варочного отделения.
- Колпак выкладывается до самого потолочного проема.
- После выкладывания на смонтированной конструкции декоративного кирпичного пояса, следует заняться монтажом дымохода. Большинство предпочитают кирпичный вариант, поскольку он будет служить дольше. Не следует брезговать металлическим или асбестовым образцами, которые также могут долго эксплуатироваться.
Все, печь в доме установлена, можно приступать к внутренней отделке.
Использование дровяных печей в наше время остается актуальным, поскольку дрова всегда были и есть доступным, дешевым, экологически чистым видом топлива. Поэтому, после выбора вида печи, необходимо, прежде всего, позаботится о пожарной безопасности.
Хотя, кладка является трудоемкой и нелегкой работой, все же вам по силе осуществить установку дровяной печи в своем деревянном домике самостоятельно, что не только уменьшит расходы, но и сделает ваше жилище более уютным и комфортным. Пробуйте, и все будет хорошо.
Без фундамента
Металлическая печь в кирпичном экране и на кирпичной подушке во всех отношениях безопаснее и лучше экранированной легкими материалами. В популярных источниках рунета утверждается, что под печь с кирпичной облицовкой требуется отдельное основание, что в общем верно. Как и округлые фразы о том, что следует учесть влияние проема под фундамент печи на конструкцию здания. Но представляют ли авторы подобных опусов, насколько это сложно и рискованно – делать проем в перекрытии существующего здания? Поэтому прежде всего нужно выяснить: а нельзя ли поставить печку на пол без основания? Или установить ее, не трогая лаги пола и несущие балки перекрытия?
В рунете имеются также калькуляторы несущей способности надподвальных, междуэтажных и чердачных перекрытий, см. напр. видео:
Однако авторы программ закладывают в них несущую способность пола под общей распределенной нагрузкой, и это абсолютно правильно. Экспериментировать с перекрытиями можно, разве только вы дипломированный строитель, после вуза лет 5 потрудились прорабом на площадке, потом перешли в серьезную проектную организацию и возведенные с использованием ваших расчетов нетиповые здания и сооружения благополучно стоят по сей день. Если же программами расчета пользоваться без модификации заложенных в них коэффициентов, то иногда выходит, что и «голую» печь ставит на этот пол нельзя. Как тут быть?
Установка железной печи с кирпичным экраном возможна и на полу без основания по схеме на рис. Щит из досок, уложенных поперек досок настила пола, совместно с коробчатой притолокой печи распределяют нагрузку от нее по достаточно большой площади. При пролете балок пола до 3,5 м такая конструкция надежно держит 1,2 тс, а если балки посередине подперты столбиками, то до 1,6 тс.
Схема установки металлической печи в кирпичном экране на пол без фундамента
Шаг установки балок 0,75 м; лаг пола 0,5 м. Дощатый щит квадратный; под щит иной конфигурации все нужно считать заново. Изменять произвольно такую схему нельзя, а что делать, если пол подобной, но не идентичной конструкции? Что ж, кое-что тут возможно подкорректировать и без особого строительного опыта.
Прежде всего по номограмме на рис. определим предварительно допустимую погонажную (на метр длины) весовую нагрузку на балки. Пользуемся только пунктирными красными кривыми (расчет по прогибу 1:350), чтобы не влезть случайно в область опасных нагрузок. А чтобы не маяться с учетом местных нагрузок на древесину, балки с пролетом до 3,5 м считаем 3,5 метровыми.
Номограмма для расчета несущей способности деревянных балок
Допустим, балки у нас те же, 15х15 см (синяя вертикаль на рис.); тогда долговременную нагрузку в 200 кгс/м они снесут на пролете до 4,1 м (синяя стрелка). Если пролет 3,5 м или менее, нагрузку можно давать до (320+280)/2 = 300 кгс/м. 320 кгс/м на таком пролете выдержит балка 150х160; 280 – 140х150. Пол по лагам добавит к допустимой нагрузке 10%, итого 330 кгс/м. Под вес в 1,2 т нужно не менее 4-х балок.
Проверим расчет на соответствие священному писанию – СНиП. В левой табл. на след. рис. ищем балку ближайшего меньшего сечения, это будет балка 180х120 (15х15 = 225; 18х12 = 216). На пролете в 3,5 м она, по СНиП на деревянные конструкции, в междуэтажном перекрытии (пол – аналогичен) выдержит 356 кгс/м (выделено бирюзовым), прекрасно!
Таблицы значений несущей способности деревянных балок
Теперь нужно определить, выдержит ли пол в целом заданную общую распределенную нагрузку и какого размера нужен накладной на пол щит. Смотрим табл. справа на рис. Длина пролета там обозвана шириной, а шаг балок расстоянием между ними, но данные верные. Что видим? На пролете в 3,5 м 350 кгс/м снесут балки сечения 150/160 кв. см с шагом 0,5 м или 240 кв. см с шагом 1 м (выделено зеленым). У нас шаг балок 0,75 м; берем среднее (240+160)/2 = 200 кв. см, а наши балки на 225 кв. см. Отсюда следует, что 4-х балок под данную печь действительно хватит, и на такой пол в целом можно давать 350 кгс/кв. м.
Найти размеры щита теперь совсем просто. Под 1200 кгс надо 1200/350 = 3,43 кв. м. Сторона щита будет соотв. 1,85 м (корень квадратный из 3,43). По количеству балок под печь не сходится, т.к. между 4-мя балками с шагом 0,75 будет 0,75х3 = 2,25 м. Щит 2,25х2,25 и берем. Если же парилка уже и 3 стороны щита придутся вплотную к стенам, то его длину считаем просто по площади, т.к. нести нагрузку теперь будут и опорные балки стен, которых задействовано уже 3. Напр., парилка шириной 1,75 м. Длина щита будет 3,43/1,75 = 1,96 м, берем 2 м если балки уложены вдоль помещения и 2,25 м для поперечных балок.
Чем обшить стены и потолок при установке железной печки
Панель из камня
Чем защитить деревянные стены от печи в доме, определяется стилем помещения, назначением и бюджетом. Отделка не исключает возведение защитного экрана. Но если печь размещается достаточно далеко – 100 см, допускается не ставить теплоизоляцию, а подобрать материал для отделки.
- Самое очевидное решение – обработка этой части стены антипиренами. 100% гарантии это не дает, но снижает способность к возгоранию.
- Красиво смотрится панель из натурального или искусственного камня.
- В комнате в стиле лофт, техно и деревенский вполне подойдет облицовка кирпичом – фактурным или облицовочным.
- Вполне достаточной защитой служит лист гипсокартона.
Монтаж дымохода в деревянном доме
Пол и потолок чердака заделывают металлическими пластинами
Дымоход для железной печи выбирают из специальной стали, выдерживающей большой нагрев и действие химически агрессивных веществ. Дымоотвод может идти как горизонтально, так и вертикально и даже с поворотами, однако выгоднее размещать его вертикально: лучше тяга и меньше хлопот с очисткой.
- Отверстия под трубу в перекрытии делают прямо перед монтажом.
- В отверстие в перекрытии вставляют переходники – стаканы.
- Потолок и пол на чердаке, если дымоход идет через чердачное помещение, в месте перехода заделывают металлической пластиной.
- Пропускают дымоходную трубу через гильзу и таким же образом выводят на крышу – через стакан. Пространство вокруг канала на кровле тоже заделывают металлом.
Вывести дымоход на улицу можно и через стену. Технология та же.
Установка свайного фундамента с плитой
Одной из разновидностей фундамента под печь является свайная конструкция, которая отличается хорошей надежностью и простотой монтажа.
Фундамент на сваях
- Делаем разметку на земле по размерам будущей печи и отмеряем по 10 см в каждую сторону – это и будет размер фундамента.
Снимаем 20 см растительного слоя земли с помощью штыковой лопаты.
- Ставим колышки и натягиваем веревку.
В каждой части колышка бурим ямы диаметром 20 см на глубину 50 см.
- Делаем опалубку из деревянных досок, скрепляя их между собой гвоздями, и устанавливаем по размеру этих ям. Опалубка представляет собой деревянный ящик без дна.
- Делаем гидроизоляцию с помощью полиэтилена, который по периметру прикрепляем степлером к стенкам опалубки.
- На дно насыпаем песок, хорошо утрамбовываем его и на 15 см засыпаем гравием. Заливаем водой.
Вяжем арматурные прутья с помощью проволоки 0,8 мм и хорошо скручиваем.
Устанавливаем армированный каркас.
Сворачиваем плотные гильзы из рубероида и вставляем такие сваи в ямы. В качестве свай можно использовать асбестовые трубы.
- Заливаем бетонной смесью готовые и вставленные в яму сваи.
- Делаем технологический перерыв на 2 недели.
- Теперь можно заливать весь фундамент бетонной смесью.
- Накрываем полиэтиленом и даем фундаменту затвердеть не менее 2-3 недель.
Необходимость фундамента для металлической печи
Как правило, железная печь отличается небольшим весом и удобством установки, за что и пользуется заслуженной популярностью.
Тем не менее, согласно нормам СНиПа есть ряд условий, при которых необходим фундамент:
- Если общая масса металлической печи не превышает 80 кг, заливать фундамент под нее не нужно. Однако в этом случае установка камина на даче выполняется на прочную негорючую основу.
- Теплогенерирующее оборудование общим весом до 750 кг, в частности, чугунные печи средней массы, в соответствии со СНиПом разрешено размещать на бетонной подушке. Хотя нет жестких требований о необходимости фундамента, все-таки он рекомендован из-за достаточно большого веса печи.
- Печное оборудование тяжелее 750 кг – в данном случае речь идет о чугунных агрегатах массой порядка 300-400 кг. Если выполняется монтаж такой печи без облицовки, то фундамент под нее не требуется. Однако в тех случаях, когда принято решение обложить теплогенератор кирпичом или натуральным камнем, масса всей конструкции существенно возрастает. Так, 1 м3 кирпича увеличивает массу конструкции примерно на 1350 кг. Поэтому необходимость фундамента рассчитывается исходя из объема облицовочного материала.
В целом, монтаж печи в деревянном доме своими руками не представляет сложности. Однако чтобы предусмотреть все тонкости, стоит посоветоваться со специалистом.
Место установки
Выбирая место для монтажа печи, следует принять во внимание предписанные противопожарные разрывы – расстояние между печью и ближайшими к ней строительными конструкциями
Важно, чтобы поверхность стен из дерева не могла нагреться до критических температур
От греющейся части корпуса печки до стены, колонны, лестницы из горючего материала следует предусмотреть промежуток в 110-125 см. Если стену защитить обшивкой из негорючего материала с теплоизолирующими свойствами, противопожарный разрыв можно уменьшить.
Минимальное расстояние между дверцей топки и конструкцией из горючего материала – 125 см. Но рекомендуется оставить перед дверцей максимум свободного пространства, чтобы было удобно обслуживать печь – удалять золу, подкладывать топливо. Если дверца остекленная, такая печка в комнате выполняет роль камина, позволяя любоваться пламенем.
Также учитывают расположение дымохода и удобство его обслуживания в ходе эксплуатации отопительного агрегата. Дымовая труба должна быть смонтирована в соответствии с правилами пожарной безопасности, при ее установке нельзя демонтировать элементы стропильной системы, чтобы не снизить прочность каркаса крыши.
На выбор места установки влияют и конструктивные особенности печи:
- воздухогрейный агрегат («Буллерьян» и аналоги) устанавливают таким образом, чтобы направление воздушных потоков способствовало быстрому и равномерному прогреву комнаты, подключают к ней воздуховоды для отопления соседних помещений;
- кирпичную отопительную печь встраивают в перегородку, чтобы она могла прогревать два и более помещения;
- кирпичную печь с варочной поверхностью устанавливают между кухней и основным помещением дома;
- печь со встроенным водяным теплообменником можно расположить в любом удобном месте дома, но необходимо проследить, чтобы теплообменник являлся нижней точкой отопительной системы.
При оптимальном расположении печь обеспечит максимальную теплоотдачу, при этом она будет удобна и безопасна в эксплуатации.
Как выбрать печь для дома
Выбирая отопительную печь для дома каркасного типа, учитывайте не только стоимость и внешний вид, но и технические характеристики оборудования.
Основное предназначение
Прежде всего следует учесть режим пребывания в доме. То есть, если планируется использовать постройку для постоянного проживания, то рационально установить печь с высокой тепловой инерцией, так как при этом тепло будет долго держаться и топить получится реже. Если же дом используется в качестве дачи в летний сезон, а зимой лишь иногда, то рациональнее установить камин. Компромиссным вариантом в данном случае будет печь-камин.
Кроме того, необходимо задать себе вопрос: печь будет использоваться только в качестве отопительного прибора или и для приготовления еды в постоянном режиме?
Выбор мощности и месторасположения
Требуемая мощность определяется из расчета 1 кВт на 10 кв. м площади помещения при средней высоте потолка 2,5 м.
Мощность печи заводского изготовления несложно найти в техническом паспорте
Для сопоставления с требуемой следует обратить внимание на номинальную мощность, при которой печь может работать длительное время без последствий
Определение мощности самостоятельно построенных печей – непростая задача, при решении которой необходимо учесть влияние множества параметров: площади поверхности, объема топки, вида применяемого топлива и других. Усредненное значение можно получить умножением 400 ккал/ч на площадь её свободной поверхности.
Что касается расположения, не стоит забывать, что печи-камины способны нагревать воздух не более чем в трех прилегающих помещениях. Идеальным местом для установки печи-камина в каркасном доме считается гостиная, где наиболее часто проводят время.
Хорошее решение для расположения печи – в простенке. Таким образом от нее будут обогреваться смежные комнаты. В конце концов, самый лучший вариант – это печь с теплообменником или водяным котлом. При этом расположение уже не имеет особого значения.
Материал
При строительстве кирпичной печи в доме можно быть уверенным, что будут учтены все индивидуальные пожелания его владельцев. Но это потребует определенных временных затрат на поиски хорошего мастера, а сам процесс строительства может затянуться на длительный срок. Именно поэтому наибольшую популярность приобрели отопительные печи, изготовленные в заводских условиях.
Если выбирать для каркасного дома между чугунными и стальными печами, то важно знать, что чугун обладает большей теплоемкостью, чем сталь. Как следствие, такие печи требуют длительного нагрева, но способны отдавать тепло на протяжении долгого времени
Для более быстрого нагрева воздуха в помещении наилучший вариант – печь-камин из листовой стали. Она мгновенно нагревается, но остывает быстрее чугунной.
Кроме того, следует обратить внимание на материал облицовки. При применении керамики или камня корпус прогревается дольше, но и время последующего излучения тепла значительно увеличивается
Виды печей
Обычно печь выполняет несколько функций. С ее помощью обогревается помещение, нагревается вода, готовится пища.
В зависимости от функционала, существуют отопительные или варочные конструкции.
В зависимости от преследуемой цели, необходимо выбрать камин или печной вариант. Камин выглядит более эстетично, а вот традиционная кирпичная печь – более практична. Хотя ее заменить камином невозможно, поскольку он, скорее всего, подходит для вентиляции комнаты и создания в ней домашнего уюта, чем для обогрева.
Идеальный, но более сложный вариант – совместить камин с печью. Поэтому, чтобы такая установка печи в доме прошла успешно необходимо обладать специальными навыками. Ведь мало быть внимательным, точным, так нужно еще умело стыковать плиту, духовку, иные печные приборы. Понятно, что в таких случаях можно все обговорить с опытным печником, и если время не терпит отлагательств, то воспользоваться его услугами. Однако нужно учесть, что такие работы стоят недешево.
Типы фундаментов
Среди известных типов фундаментных оснований для обустройства печей подходят:
- бетонные столбики;
- ленточный фундамент;
- монолитная плита.
Каждый тип имеет свои особенности. Бетонные столбики подойдут как для тяжелой металлической печи, так и для массивного кирпичного камина. Количество опор выбирается исходя из общего веса конструкции и состояния грунта в месте установки. Для их обустройства в полу проделываются отверстия нужного размера, а после установки столбиков на них укладывается рама из сваренных металлических швеллеров.
Ленточные фундаменты возводятся по классической схеме. Согласно методике, при их сооружении по периметру опорной конструкции сначала делается опалубка, в которую затем заливается жидкий бетон. Все остальные операции проделываются точно так же, как это описано в предыдущем случае.
Монолит в основном применяется при установке печей типа камин на дачах. Его толщина может достигать 15–20 см, чего вполне достаточно для того, чтобы выдержать расчетное давление на фундамент.
Любой из рассмотренных выше видов фундаментного основания после заливки должен отстояться какое-то время. К установке на него печи можно будет приступать примерно через 28–30 дней.
Монтаж печи на полу
Если печь легкая, ее устанавливают без фундамента, но с термоизоляцией
Если модель мало весит, ее можно ставить прямо на пол, но позаботившись о достаточной термоизоляции.
Под корпус устройства укладывают лист железа, асбеста, минерита. Можно выложить на полу квадрат керамикой, облицовочным кирпичом, клинкером. Размеры листа превышают габариты изделия на 30–50 см.
Чем отделать стену за печкой в деревянном доме, зависит от характера дачного помещения. В бане фрагмент заделывают экраном из металла или асбеста. Однако в жилой комнате рекомендуется применять более декоративные материалы, например, облицовку керамикой, натуральным камнем, кирпичом.
Допускается защита в виде барьера из кирпича – разделка, или защитный экран из минерита, который устанавливается вокруг печки за исключением стороны топки.
Обустройство камина
Чтобы установить в частном доме камин, нужно соблюсти следующие требования:
Закладку основания и выбор места лучше проводить на стадии проектирования здания. Если предполагается строительство 2-3-этажного дома, то можно сразу обеспечить систему отопления на все этажи над единым фундаментом. Например, на 1-ом этаже камин, на 2-ом – печь. Разогреваемые поверхности не должны напрямую контактировать с деревянными стенами – необходимо обустраивать противопожарную отделку
Особое внимание нужно уделить защите поверхности потолка. Камин обогревает помещение через большую открытую топку, выходящим и поднимающимся вверх жаром
Дымоход камина обустраивается так же, как для печки.
Камин в деревянном доме
Пожарная безопасность
Помимо правильной установки печи, нужно провести монтаж в соответствии с нормами пожарной безопасности. В особенности если дача построена из дерева.
Устанавливая печь своими руками, нужно придерживаться следующих правил:
- Пол выстилается негорючими материалами. Место покрывается бетоном, керамической плиткой или железным листом. Параметры этого места должны превышать габариты печи на 50-70 см.
- Ближайшие стены или мебель тоже отделяются негорючим материалом. Например, листом асбеста. Тогда минимальное расстояние от горячей печи до стены может составлять 20 см.
- Если изолирующий материал отсутствует, то расстояние увеличивается до 1 метра.
- Система дымохода оборудуется защитными элементами. Они предохраняют проход от засорения и гнездования птицами.
- Размер расстояния от потолка до верхней поверхности корпуса оборудования —1,2 метра.
- Желательно прибор оградить забором декоративного вида.
- Если в стенах делаются проходы для обогрева рядом расположенных комнат, то при работе должны быть использованы жаропрочные материалы.
