Подготовка короба
Изготовление опалубки
Работы по обустройству перемычки начинаются с изготовления деревянного каркаса (короба), используемого для заливки бетонной смеси и получения строительного элемента заданной формы. Для установки такого короба вам потребуются один нижний и два боковых деревянных щита, из которых впоследствии можно будет собрать опалубку.
Линейные размеры готовых щитов должны соответствовать габаритам оконного проема, причём боковые щиты должны перекрывать его как по высоте, так и по ширине. Нижний щит изготавливается точно по размеру закрываемого проёма. В боковинах опалубки заранее подготавливаются отверстия под вязальную проволоку, посредством которой щиты будут удерживаться в заданной позиции. Дно и боковые поверхности щитов прокладываются затем полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к опалубке при помощи стекольных гвоздей.
Укладка арматуры
- Сборку короба начинают обычно с установки нижнего щита, который как по ширине, так и по длине тщательно подгоняется под размеры оконного проёма. Правильность его установки по горизонтали контролируется при помощи строительного уровня, после чего под этот щит устанавливается несколько подпорок (с учётом сохранения выставленного по уровню положения).
- Боковые щиты выставляются в определённой последовательности; при этом один из них сначала фиксируется на стене (при помощи саморезов, например) и только затем закрепляется на уже смонтированном нижнем щите. Заметим, что для стен, выложенных из силикатных или газосиликатных блоков, эта задача заметно упрощается, поскольку щиты могут фиксироваться на их поверхности с помощью обыкновенных гвоздей.
- Второй боковой щит также фиксируется сначала на стене, а затем крепится на дне короба при помощи саморезов. При закреплении опалубки не стоит экономить на саморезах, поскольку при демонтаже конструкции вы сможете выкрутить весь крепёж и использовать его для других целей.
- Во избежание «развала» щитов под напором бетонного раствора боковые стенки конструкции скрепляются между собой вязальной проволокой. Такая проволока (заранее нарубленная на куски) продёргивается двойным кольцом в подготовленные ранее отверстия в щитах. После этого по центру скрутки вставляется подходящий по размеру арматурный прут, с помощью которого производится её затяжка.
- Затем в опалубку укладывается уже готовая арматурная сетка. Она размещается таким образом, чтобы прутья арматуры не касалась стенок короба; при этом под нижний её ряд укладываются мелкие камешки.
Виды и маркировка перемычек
Согласно нормативам ГОСТ 948-2016, промышленностью предлагается несколько основных видов ж/б перемычек:
- Брусковые (ПБ) со стороной сечения не более 25 см. В зависимости от марки изделия, его длина может быть от 1030 до 5960 мм. Стандартизированная брусковая перемычка может иметь 10 разных длин, каждая из которых имеет два подвида с разной массой и системой армирования.
- Плитные (ПП) составляются из нескольких брусковых и имеют ширину более 250 мм, имеют прямоугольное сечение.
- Перемычки Г-образного типа (ПГ) делаются с выемкой в четверть по всей длине, что позволяет использовать их в местах примыкания плит перекрытий.
- Фасадные (ПФ) закрывают проемы снаружи зданий за счет четвертного уступа.
В особых случаях нормативы допускают использование наклонных граней и торцов, но при этом площадь опорной плоскости может незначительно снижаться. Для заливки бетонных перемычек применяются бетоны марки М250 (В20) и выше.
Как и для любых других железобетонных изделий, для перемычек разработаны маркировки, согласно действующим ГОСТам. Эти обозначения представляют собой буквенно-цифровой набор, и наносятся на одну из сторон каждого изделия:
- цифра вначале показывает порядковый номер поперечного сечения;
- сочетание букв ПП или ПБ указывает не тип сечения элемента;
- число после буквенного обозначения указывает на длину в дециметрах;
- следующая цифра указывает на нагрузку, которую выдерживает элемент в кН/м;
- индекс, отвечающий за материал применяемого арматурного каркаса;
- индекс «п» говорит о наличии петель для монтажа, выступающая арматура для крепления выступов и балконов обозначается «а», такелажные проушины или закладные элементы обозначаются буковой «б».
Любая железобетонная перемычка, брусковая или плитная укрепляется арматурным каркасом. В этих конструкциях используются несколько типов продольной и поперечной арматуры, качество материалов регулируются ГОСТами.
Плитные и брусковые виды имеют свои стандартные типоразмеры, указанные в нормативной документации. При подборе можно использовать такую схему:
Например, в технической документации указывается, что в оконных проемах используются железобетонные балочные несущие перемычки 3ПБ-25-8Aт800п. Это означает, что нужно устанавливать элементы с поперечным сечением 12 на 22 см, длиной 246 см, расчетная нагрузка 8 кН/м, металлический каркас сделан из стали Aт800, с монтажными петлями.
Нужно ли утеплять бетонную перемычку окна
Бетонная перемычка – это часть конструкции кирпичной стены, которая перекрывает верхнюю часть оконного или дверного проема. Данная конструкция нуждается в теплоизоляции, поскольку бетон обладает высокой теплопроводностью и представляет собой «мостик холода». Если вы решили снизить свои затраты на отопление дома зимой, то, в первую очередь, следует утеплить все бетонные перемычки.
Тепло из отапливаемого помещения выходит через все поверхности: стены, перекрытия чердака, пол на первом этаже и оконные проемы. Чем быстрее вы утеплите фасад дома минватой, тем меньше будет потерь тепла через наружные стены в зимний период. Это касается и бетонных перемычек в кирпичной стене, поскольку они являются «мостиками холода» – местами, где происходит максимальная передача тепла.
Длительный опыт использования металлопластиковых окон с современными стеклопакетами говорит о том, что за счет их установки можно увеличить энергосбережение дома до 25%. Если дополнительно утеплить ленточный фундамент, подоконник и откосы окон, то энергосбережение повысится до 40%. Поэтому не стоит думать, стоит ли утеплять бетонные перемычки над окном, а действовать.
Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек
Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.
Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:
- ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
- ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
- ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
- ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.
Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.
Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.
Устройство перемычек в каменных зданиях
Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.
Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.
Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.
Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.
При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300
Как рассчитывается размер проема?
Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:
- Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
- Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
- Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
- Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.
Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:
- величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
- прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.
Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.
Перемычки для оконных и дверных проемов своими руками
Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.
Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.
Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).
Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.
Монтаж
Для установки перемычек над проемами требуется соблюдать определенные правила, чтобы избежать перекоса и растрескивания. В частном строительстве, элементы длиной менее 2 м, можно устанавливать вручную, для больших проемов потребуется автокран. Монтаж зависит от типа перемычек:
- ПБ – применяется в проемах несущих стен, поскольку они обладают повышенной прочностью на изгиб и берут на себя нагрузку верхних перекрытий.
- ПП – менее прочны, поэтому ставятся на самонесущей стене, принимая нагрузку только той стены, в которую упираются.
Установка производится после завершения кладки, на утвержденных в проекте отметках. Перед этим проверяется надежность поверхности и уровень выведенной кладки.
Важно при монтаже правильно определить глубину, на которую происходит опирание перемычки. Этот показатель для несущей стены должен быть не менее 250 мм с каждой сторон, а для самонесущих стен достаточно 120 мм
Чтобы закрыть всю ширину кладки, укладывается несколько железобетонных брусков, но они не должны выходить за плоскость стены.
Правила
При укладке железобетонных перемычек нужно учесть несколько важных моментов, которые помогут избежать проблем в дальнейшем:
- высота балочной перемычки должна быть не меньше 5% от высоты перекрываемого проема;
- ширина конструкции из этих элементов должна соответствовать ширине кладки проема;
- можно использовать перемычки, залитые не менее чем за месяц до установки, чтобы бетон набрал расчетную прочность;
- перед монтажом бетонную смесь нужно тщательно утрамбовать, чтобы избавиться от воздушных пазух;
- после установки ее правильность проверяется уровнем, поскольку конструкция должна быть строго горизонтальна.
https://youtube.com/watch?v=bNj0lqCgXNk
Правильно установленные в проемы перемычки обеспечат нужную прочность конструкции здания и его долговечность. Эти элементы должны быть изготовлены из бетона высоких марок с надежным армированием, поскольку к их прочности предъявляются повышенные требования. При выборе типа необходимо учитывать величину нагрузки, на которую она рассчитана. Самый популярный тип – брусковые перемычки, недорогие, простые в изготовлении, выдерживающие высокие нагрузки. Но для экономии материалов, в проемах самонесущих стен используют и другие типы этих конструкций.
Порядок работ
Установка и конструкция перемычки
Для того чтобы при заливке перемычки никуда не отошел деревянный щит, его можно прикрутить проволокой к кладочной сетке, если здание изготавливается их кирпича.
- Перемычки для оконных проемов должны быть утепленными. Закладывать утеплитель лучше сразу, в противном случае окна могут начать промерзать. Для этой цели можно использовать минеральную вату, стекловату или другой утеплитель, не боящийся окружающей среды и не способный воспламениться.
- После этого полученную конструкцию можно заливать бетоном. Ей потребуется дать высохнуть: на это обычно требуется несколько суток. После того как опалубка будет снята, а перемычка готова, можно продолжать строительство.
Окна с перемычками, утепленные минеральной ватой, могут иметь проблему: вата остается свисать сверху, поэтому при установке пластикового окна пена не может качественно сцепиться с верхней частью конструкции.
Купили новые пластиковые окна? Как удалить защитную пленку с новых пластиковых окон, не повредив их, читайте на нашем сайте.
Утепляем откосы, подоконник
Если после утепления рамы все равно наблюдается потеря тепла, стоит осмотреть откосы, подоконник деревянных или пластиковых окон в доме.
Те, кто присутствовал при монтаже окон, знает, что в пространство между рамой и проемом при строительстве дома укладывали различные тряпки, куски фуфайки, могла быть и стекловата.
Такие материалы не способны задерживать тепло в помещении. Откосы и подоконник с таким наполнением хорошо пропускают холод с улицы.
Перед утеплением подоконник и откосы окон нужно подготовить — удалить старый материал из всех щелей, очистить поверхность стены и рамы, после чего вложить туда новый утеплитель.
Тонкий пенопласт после укладки необходимо зашпаклевать. Закрепляя этот материал, не рекомендуется накладывать много клея.
Пенопласт имеет свойство расширяться при высокой температуре, в результате клей потрескается.
Вспененный пенополиэтилен также можно применить в качестве утеплителя на подоконник и откосы. В этом случае необходимо использовать фольгу, чтобы обеспечить пароизоляцию.
Популярным материалом, чтобы утеплить откосы и подоконник, является минеральная вата. Даже в самый сильный мороз с таким утеплителем откосы сохранят тепло в помещении и не пропустят холод с улицы.
Кроме высоких теплоизолирующих свойств, минеральная вата отлично поглощает звуки. При закрытом окне шум с улицы почти не будет проникать в комнату.
Сверху на утеплитель откоса можно уложить отделочный материал.
После утепления откосов необходимо тщательно заделать стыки между рамой и панелями акриловыми, силиконовыми герметиками. Подойдет и современный материал — «жидкий пластик».
Кроме изолирующих свойств он имеет и другие характеристики: долговечный, не меняет цвет под действием ультрафиолета. Снаружи нужно установить деревянные или алюминиевые откосы.
Чтобы правильно утеплить откосы, подоконник, окна в доме своими руками, рекомендуется посмотреть видео.
Советы и рекомендации
Важно помнить, что если длина проема не превышает 1,2 метра, а высота менее двух третей от ширины, то наиболее удобным вариантом устройства станет перемычка из стандартных блоков без применения дополнительных крепежей. Блоки нужно укладывать с использованием съёмной временной опалубки и специального клея для ячеистых газобетонов
Боковые элементы в этом случае заглубляются в стену минимум на 115 мм.
Дополнительным усилением может стать армирование расположенных над проёмом рядов. Оптимальное сечение используемой арматуры составляет примерно 6-8 мм. Концевая часть заводится за границы проема на 0,5 м с двух сторон кладки. Концам нужно придать Г-образную форму и анкеровать их в кладку газобетонных блоков.
Размеры
Перемычки ЖБИ имеют стандартные размеры, утвержденные ГОСТом. Сечение определяется соответствующим индексом маркировки, например 2ПБ-13-1п. При этом размеры перемычек этого типа составляют 1290х120х140 мм. В зависимости от типа и марки этого конструктивного элемента его геометрические размеры могут изменяться. Для ПБ:
- длина от 1 до 6 м;
- ширина от 120 до 250 мм;
- высота от 65 до 585 мм.
Для плитных перемычек ПП размеры составляют:
- длина от 1,1 до 3 м;
- ширина от 380 до 510 мм;
- высота от 65 до 220 мм.
Элементы, маркированные ПГ, имеют такие габариты:
- длина от 1,5 до 6 м;
- ширина от 250 до 510 мм;
- высота от 290 до 585 мм.
Фасадные железобетонные конструкции ПФ имеют стандартную ширину 250 мм и такие размеры:
- длина от 0,8 до 4,3 м;
- высота от 140 до 290 мм.
Сведения о стандартных маркировках перемычек, включая размеры, массу и затраты бетона, с разными типоразмерами, сведены в таблице:
| Наименование | Объем, м³ | Вес, кг | Размеры, мм |
|---|---|---|---|
| 1ПБ-10-1п | 0,008 | 20 | 1030х120х65 |
| 1ПБ-13-1п | 0,01 | 25 | 1290х120х65 |
| 1ПБ-16-1п | 0,012 | 30 | 1550х120х65 |
| 1ПП-12-3 | 0,028 | 72 | 1160х380х65 |
| 2ПБ-16-2п | 0,026 | 65 | 1550х120х140 |
| 2ПБ-10-1п | 0,017 | 43 | 1030х120х140 |
| 2ПБ-13-1п | 0,022 | 54 | 1290х120х140 |
| 2ПБ-16-2п | 0,026 | 65 | 1550х120х140 |
| 2ПБ-17-2п | 0,028 | 71 | 1680х120х140 |
| 2ПБ-19-3п | 0,033 | 81 | 1940х120х140 |
| 2ПБ-22-3п | 0,037 | 92 | 2200х120х140 |
| 2ПБ-25-3п | 0,041 | 103 | 2460х120х140 |
| 2ПБ-26-4п | 0,044 | 109 | 2590х120х140 |
| 2ПБ-27-4п | 0,045 | 110 | 2690х120х140 |
| 2ПБ-29-4п | 0,048 | 120 | 2850х120х140 |
| 2ПБ-30-4п | 0,05 | 125 | 2980х120х140 |
| 2ПГ-39-31 | 0,317 | 792 | 3890х250х440 |
| 2ПГ-44-31 | 0,359 | 897 | 4410х250х440 |
| 2ПГ-48-31 | 0,391 | 977 | 4800х250х440 |
| 2ПГ-50-31 | 0,693 | 1733 | 5000х380х440 |
| 2ПП-14-4 | 0,076 | 190 | 1420х380х140 |
| 2ПП-17-5 | 0,089 | 223 | 1680х380х140 |
| 2ПП-18-5 | 0,096 | 241 | 1810х380х140 |
| 2ПП-21-6 | 0,11 | 280 | 2070х380х140 |
| 2ПП-23-7 | 0,124 | 310 | 2330х380х140 |
| 2ПП-25-8 | 0,131 | 327 | 2460х380х140 |
| 3ПБ-13-37п | 0,034 | 85 | 1290х120х220 |
| 3ПБ-16-37п | 0,041 | 102 | 1550х120х220 |
| 3ПБ-18-37п | 0,048 | 119 | 1810х120х220 |
| 3ПБ-18-8п | 0,048 | 119 | 1810х120х220 |
| 3ПБ-21-8п | 0,055 | 137 | 2070х120х220 |
| 3ПБ-25-8п | 0,065 | 162 | 2460х120х220 |
| 3ПБ-27-8п | 0,072 | 180 | 2720х120х220 |
| 3ПБ-30-8п | 0,079 | 197 | 2980х120х220 |
| 3ПБ-34-4п | 0,089 | 222 | 3370х120х220 |
| 3ПБ-36-4п | 0,096 | 240 | 3630х120х220 |
| 3ПБ-39-8п | 0,103 | 257 | 3890х120х220 |
| 3ПП-14-71 | 0,117 | 293 | 1400х380х220 |
| 3ПП-16-71 | 0,13 | 325 | 1550х380х220 |
| 3ПП-18-71 | 0,151 | 378 | 1810х380х220 |
| 3ПП-21-71 | 0,173 | 433 | 2070х380х220 |
| 3ПП-27-71 | 0,227 | 568 | 2720х380х220 |
| ЗПП-30-10 | 0,249 | 623 | 2980х380х220 |
| 4ПБ-30-4п | 0,104 | 259 | 2980х120х290 |
| 4ПБ-44-8п | 0,154 | 384 | 4410х120х290 |
| 4ПБ-48-8п | 0,167 | 418 | 4800х120х290 |
| 4ПБ-60-8п | 0,207 | 519 | 5960х120х290 |
| 4ПГ-30-40 | 0,301 | 753 | 2980х380х290 |
| 4ПП-12-4 | 0,038 | 95 | 1160х510х65 |
| 5ПБ-18-27п | 0,1 | 250 | 1810х250х220 |
| 5ПБ-21-27п | 0,114 | 285 | 2070х250х220 |
| 5ПБ-25-27п | 0,135 | 338 | 2460х250х220 |
| 5ПБ-25-37п | 0,135 | 338 | 2460х250х220 |
| 5ПБ-27-27п | 0,15 | 375 | 2720х250х220 |
| 5ПБ-27-37п | 0,15 | 375 | 2720х250х220 |
| 5ПБ-30-27п | 0,164 | 410 | 2980х250х220 |
| 5ПБ-30-37п | 0,164 | 410 | 2980х250х220 |
| 5ПБ-31-27п | 0,171 | 428 | 3130х250х220 |
| 5ПБ-32-20п | 0,176 | 440 | 3200х250х220 |
| 5ПБ-34-20п | 0,185 | 469 | 3370х250х220 |
| 5ПБ-36-20п | 0,2 | 500 | 3630х250х220 |
| 5ПП-17-6 | 0,12 | 300 | 1650х510х140 |
| 5ПП-23-10 | 0,166 | 416 | 2330х510х140 |
| 6ПБ 35-37п | 0,254 | 630 | 3500х250х290 |
| 6ПГ-60-31 | 0,826 | 2065 | 5960х380х440 |
| 6ПП-30-13 | 0,334 | 830 | 2980х510х220 |
| 7ПП-12-3 | 0,04 | 100 | 1160х380х90 |
| 8ПБ-10-1п | 0,011 | 28 | 1030х120х90 |
| 8ПБ-13-1п | 0,014 | 35 | 1290х120х90 |
| 8ПБ-16-1п | 0,017 | 42 | 1550х120х90 |
| 8ПБ-17-2п | 0,018 | 45 | 1680х120х90 |
| 8ПБ-19-3п | 0,021 | 52 | 1940х120х90 |
| 8ПП-18-71 | 0,131 | 327 | 1810х380х190 |
| 8ПП-21-71п | 0,149 | 374 | 2070х380х190 |
| 8ПП-23-7 | 0,168 | 421 | 2330х380х190 |
| 8ПП-27-71п | 0,196 | 491 | 2720х380х190 |
| 9ПБ-13-37п | 0,029 | 74 | 1290х120х190 |
| 9ПБ-16-37п | 0,035 | 88 | 1550х120х190 |
| 9ПБ-18-37п | 0,041 | 103 | 1810х120х190 |
| 9ПБ-18-8п | 0,041 | 103 | 1810х120х190 |
| 9ПБ-21-8п | 0,047 | 118 | 2070х120х190 |
| 9ПБ-22-3п | 0,05 | 125 | 2200х120х190 |
| 9ПБ-25-3п | 0,056 | 140 | 2460х120х190 |
| 9ПБ-25-8п | 0,056 | 140 | 2460х120х190 |
| 9ПБ-26-4п | 0,059 | 148 | 2590х120х190 |
| 9ПБ-27-8п | 0,062 | 155 | 2720х120х190 |
| 9ПБ-29-4п | 0,065 | 162 | 2850х120х190 |
| 9ПБ-30-4п | 0,068 | 170 | 2980х120х190 |
| 9ПП-17-6 | 0,077 | 193 | 1680х510х90 |
| 10ПБ 21-27п | 0,098 | 246 | 2070х250х190 |
| 10ПБ-25-37п | 0,117 | 292 | 2460х250х190 |
| 10ПБ-27-37п | 0,129 | 323 | 2720х250х190 |
Монтаж оконного блока
Монтаж оконного блока.
С целью исключения образования трещин, конденсата, плесени, грибка, уменьшения звукоизоляции необходимо выполнять все технологические приемы:
- Выравнивание поверхности откосов кладки.
- Пропитывание проема грунтовкой.
- Удаление грязи, мусора.
- Нанесение грунтовки на проемы в местах наклеивания лент.
- Теплоизоляция внутренних откосов.
- Подготовка уплотнительных и изоляционных лент, равных ширине окна плюс 2 см.
- Наклеивание пароизоляционной ленты шириной 60 мм на вертикальные и горизонтальную верхнюю стороны откоса, отступая на 30 мм от каждой стороны проема при помощи планки-ограничителя. Нельзя вытягивать ленту. Приклеивать ленту нужно ровным слоем без пузырьков и складок.
- Тщательное заполнение ленты в местах стыка (стыковка разрешается сверху вниз, не более одной на проем).
- Приклеивание паропроницающей уплотняющей ленты сначала на вертикальные стороны, далее на горизонтальную потолочную, укладывать которую можно и к раме, и к поверхности оконного проема. При этом удаляют защитную бумажную ленту. Поперечное сечение паропроницаемой ленты должно составлять более 70% длины обжатия ленты окном.
- Монтаж и прикрепление окна так, чтобы не порвать ленты, приклеенные на оконный проем.
- Вставка несущих колодок, не препятствующих креплению лент.
- Заполнение предварительно увлажненных швов монтажной пеной для тепло-, звукоизоляции и долговечности равномерно снизу вверх толщиной 40 мм.
- Наклеивание свободного края пароизоляционной ленты на поверхность блока.
- Крепление наличников, слива и подоконника.
- Герметизация щелей, которые имеет проем.
Заводские решения
Технология применения перемычек в частном домостроительстве имеет несколько принципиальных отличий от монтажа, принятого в современном и массовом строительстве с использованием ячеистых газобетонов. В настоящее время используется несколько видов перемычек, которые отличаются конструктивными особенностями и правилами применения.
Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ
Готовые заводские газосиликатные (газобетонные) перемычки являются обычными балками из газобетона с прямоугольным сечением и внутренним каркасом в виде арматуры, покрытой специальным антикоррозионным составом. Статья по теме: Как закрепить термометр на пластиковое окно
Стрелки на элементе указывают правильное направление выполнения монтажа.
Основными преимуществами являются:
- правильно армированные газобетоны не растрескиваются, не «плывут» и не разрушаются в процессе длительной эксплуатации;
- газобетонные перемычки относятся к высокопрочным конструкциям с малым весом, не оказывающим дополнительной нагрузки на возведенные стены и фундаментное основание;
- ячеистая структура газобетонной перемычки идентична структуре строительных блоков, поэтому не вызывает снижения показателей тепловой эффективности, и в результате не потребуется выполнять дополнительное утепление.
Основные размеры газосиликатных перемычек:
- Высота — 124 мм;
- Ширина — 115 мм, 150 мм, 175 мм;
- Длина — 1300-3000 мм.
Уточняйте на сайте производителей.
Конструкция из U-блоков
Наиболее популярным вариантом является обустройство сборно-заливных перемычек над окнами в стенках из ячеистого газобетона с несъемной опалубкой на основе U-образных элементов.
Железобетонные перемычки
Эти заводские изделия представляют собой балки из бетона с арматурой внутри.
По теплопроводности бетон заметно уступает газосиликату.
Если планируется утепление стен дома минеральной ватой, то эти балки использовать можно.
Но для стен без утеплителя железобетон будет являться мостиком холода.
В этом случае перемычки из газобетона, предложенные в первом варианте, смотрятся лучше.
Материалы и инструменты для устройства
Чтобы обустроить перемычки в стенах из кирпича, потребуются следующие расходные материалы и инструменты:
строительный молоток, ножовка, электродрель, шуруповерт;
- набор монтажных принадлежностей;
- кельма, шпатлевки, кисти, лопатки, ведро для раствора;
- обрезные доски одинаковой толщины, с металлическими или деревянными подпорками;
- металлические уголки, саморезы, арматурная сетка или металлические стержни, гвозди с широкими шляпками, вязальная проволока;
- полиэтиленовая пленка, рубероид;
- состав для бетона в готовом виде или отдельно: цемент, песок, гравий, вода, шлак.
Отдельно могут пригодиться перчатки, спецодежда, ветошь, щетки и «разравниватели» для бетона, чтобы заливаемый раствор хорошо утрамбовывался, при распределении, заполняя поры стены и опалубки, прикрепленной к поверхности.
Технология утепления перемычек
Самый дешевый и доступный материал для утепления перемычек — пенопласт. Для более практичного и долговечного утепления строители рекомендуют использовать пеноплекс. Пеноплекс — изоляционный строительный материал, который явился отличным аналогом пенопласта в современном строительстве.
Утепление перемычки на стадии строительства
Основными преимуществами пеноплекса являются высокие водостойкие качества и хорошая плотность. «Пеноплекс» — название торгового бренда, занимающегося производством вспененной полистирольной строительной продукции
Использовать теплоизоляционный материал можно при любой температуре и в различных климатических условиях, что особо важно в нашей стране
Для утепления перемычек следует выбрать пеноплекс «стена». Пригоден для теплоизоляции стен как изнутри, так и снаружи. Его плотность составляет 25−33 кг/м3, что гарантирует существенную экономию электроэнергии при отоплении.
Как утеплить перемычки над дверью
Утепление и армирование перемычки при заливке
Теплоизоляция перемычки над дверью своими руками не всегда актуальна, поскольку во многих частных домах входная дверь ведет на утепленное крыльцо или веранду. Если потребность в утеплении дверной перемычки все же возникает, то используют ту же технологию проведения работ, что были описаны нами ранее. Подобные мероприятия пригодятся и владельцам квартир, желающих самостоятельно утеплить стену со стороны подъезда.
Утепление перемычки может производиться и при ее заливке, для этого в опалубку вставляется плита пенопласта соответствующего размера. В итоге, следуя всем этим советам, каждый может своими силами добиться качественного утепления перемычки над дверями и окнами. Благодаря выполненным мероприятиям удастся обеспечить экономию расходов на отопление. Смотрите далее видео инструкцию, на затронутую нами в этой статье тему.
Глубина опирания и максимальная длина проема
В зависимости от конструкционных особенностей может варьироваться как технология монтажа, глубина опирания перемычек на газобетонные блоки, так и основные правила эксплуатации.
| Тип перемычки | Длина проёма максимальная | Опирание на кладку | Конструктивные особенности |
| Армированная несущая конструкция газобетонная | 174 см | 25 см | Не нуждается в дополнительном утеплении |
| Несущая конструкция из железобетона с применением несъёмной опалубки в виде U-образных блоков | 300 см | 25 см | Не нуждается в дополнительном утеплении |
| Монолитная железобетонная конструкция несущего типа | В соответствии с длиной балки | 35 см | Нуждается в дополнительном утеплении |
| Выполнение армированием | 120 см | Введение арматуры за проём на 0,5 м | Желательно осуществлять рядовое армирование над проёмами |
| Монолитная не несущая конструкция из железобетона | 200 см | 35 см | Нуждается в дополнительном утеплении |
| Конструкция не несущего типа на основе металлических уголков | 120 см | 20 см | Нуждается в заглублении в кладку |
Перемычки из уголков
Конструкция с использованием металлических уголков самая бюджетная, особенно по сравнению с перемычками из газобетона. Но уголки допускается применять только при определенных условиях – ширина проемов до 1,2 м при высоте кладки поверх них не менее 2/3 этой ширины.
Советы экспертов по применению уголков
Изначально в закрывающих блоках из газобетона вырезаются пазы для уголков с отступом от края блока на 1/3 его ширины. Обычно отступ составляет 10-13 см. Конструкция также должна опираться на стены. Главное правило – расположить уголки снаружи и изнутри. В этом случае металлические опоры обеспечивают необходимую для газобетона площадь опирания.
Для проемов шириной до 1,2 м достаточно уголка с шириной полки в 50 мм. Стальные опоры нужно обработать антикоррозионным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, уголки перед монтажом можно обернуть щелочестойкой или штукатурной сеткой.
