Причины попадания холода в комнату с балконным блоком
Стандартная дверь на балкон или лоджию может быть двух видов: со сплошным остеклением и частичным, когда полотно внизу закрыто пластиковым щитом. Конструкция с неполным остеклением является более теплой — пластик обладает намного меньшей теплопроводностью, чем оконное стекло.
Перед тем, как утеплить балконную дверь, следует установить места, по которым холод проникает в помещение. Основными путями попадания холодного воздуха в квартиру являются места недоработок или отдельные элементы балконного блока:
- Остекление для балконной двери. Наиболее низкую защиту от холода имеют обычные листовые стекла и однокамерные стеклопакеты большой площади (полностью остекленная балконная дверь).
- Щели между полотном и коробкой. В случае утраты утеплителем своих эксплуатационных качеств могут появиться зазоры между полотном и коробкой, и в помещение будет поступать холодный воздух.
- Неплотное прилегание дверного полотна к коробке. Если дверь отошла от коробки, то в области петель может появиться зазор, который не сможет закрыть уплотнитель — через него будет поступать холодный воздух.
Рис. 2 Схема монтажа и теплоизоляции балконного блока
Некачественная сборка балконного блока. Обычно блок для балкона собирают соединением двух частей — оконной и дверной коробки. Для этого между соединяемыми стенками укладывают уплотнительную полосу или наносят на поверхность монтажную пену, затем обе части соединяют саморезами по металлу. Если уплотнитель не был нанесен или саморезы при монтаже разошлись, то в щель между каркасом дверного полотна и оконного блока будет проникать холодный воздух. Некачественная установка балконного блока в проем. Иногда случается, что ради экономии или нехватке монтажной пены, балконный блок фиксируют в проеме не сплошной полосой пены, а отдельными участками. Также монтажная пена со временем может разлагаться и осыпаться, и если блок устанавливался без пароизоляционной ленты, холод через пустое пространство будет поступать в помещение. В этом случае наружный воздух проникает в помещение через щель между внешним откосом и каркасом балконного блока. Еще одной причиной проникновения холодного воздуха в помещение является нарушение технологии. Пластиковый каркас имеет плохую агдезию с цементными растворами, которыми устраивают наружные откосы. При правильном монтаже по периметру коробки балконного блока с наружной стороны приклеивается предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ), которая герметизирует зазор между внешним откосом и рамой балконного блока. При ее отсутствии из-за плохой агдезии пластика с цементной поверхностью через зазор между откосом и коробкой блока будет поступать холодный воздух.
Рис. 3 Регулировка прижима полотна и его расстояния от коробки
Деревянные входные двери
Если раньше считалось, что деревянные двери подходят меньше всего, то из-за технологических изменений, с появлением новых составляющих, ситуация изменилась. Рассмотрим несколько вариантов дверей с «наплывом».
Первый вариант: для изготовления берут сосну, дуб, бук или ясень. Толщина полотна от 0,8 до 1 см. В качестве наполнителя используют пеноплекс или ППУ. Покрывают красками или лаком.
- В зазор не проникают потоки холодного воздуха, вода или снег. Нет промерзания.
- Материалы для уплотнения можно разместить на большом расстоянии.
- Не уменьшается световой проем, как и в обычных дверях. Вам очень пригодятся эти пара сантиметром, если решите занести в дом мебель или бытовую технику больших размеров.
Стандартная серия: отличается тем, что дверь сначала собирают и только потом окрашивают. Обычно это самый дешёвый вариант. В этом варианте все примыкающие части и внутренняя поверхность остаются без краски.
Багет 80/100 – есть пара отличий от предыдущей серии. Багетная рамка, которая придает солидности, в этом варианте можно окрасить все элементы до сборки. Рамка так же хорошо крепится, можно использовать скрытый крепеж и не повредить слой лака. Можно сделать глухую дверь или дополнить ее стеклопакетом. Достаточно дорогой вариант и не под все проемы можно сделать дверь.
Для крепления двери лучше всего использовать следующие навесы:
- Ввертные – при весе до 30 кг на одну петлю. Через несколько чело возможно провисание.
- Накладные – для веса до 50 кг на одну петлю. Очень надежные, но не всегда эстетически выглядят.
- Врезные.
Плюсы:
Нет точек промерзания.
- Каким будет внешний вид, вы решаете сами. Можно соблюсти общий дизайн, и сделать входные и межкомнатные двери одинаковыми.
- Натуральный материал.
Минусы деревянных дверей:
- Их можно взломать быстрее, чем металлические.
- Дверь из дерева будет более легкой.
- Теплопроводность 0,15, а это почти в 300 раз меньше, чем у металлической.
Выбор способа утепления
Утепление двери из дерева возможно с помощью разных материалов. Ранее для этих целей применяли вату. Она имеет достаточно хорошие теплоизоляционные свойства, но обладает рядом недостатков. Основным станет всасывание влаги из воздуха. Помимо ваты могут быть использованы другие виды утеплителей.
Какой утеплитель можно использовать
На рынке утеплителей существуют такие материалы:
- Поролон. Использовать подобный термоизолирующий материал достаточно легко. Однако он имеет те же минусы, что и вата. Поролон также крошится, в связи с чем появляется надобность в его замене.
- Минвата. Такой утеплитель не подвергается гниению. Но под обивкой минвата просядет и не даст нужного объема.
- Изолон. Является синтетическим утеплителем, обеспечивает надлежащую термоизоляцию.
- Пенопласт. В сравнении с прочими материалами лучше сохранит форму. Процесс утепления посредством него существенно разнится с утеплением указанных выше материалов.
Применение уплотнителя для устранения зазоров
Когда полотно плотно зафиксировано к коробке, сквозняки ему не будут страшны. Однако холодные воздушные массы способны проникнуть внутрь помещения сквозь зазоры, образующиеся вследствие неплотного прилегания к обвязке двери. Для закрытия таких щелей, по периметру коробки наклеивается профиль из резины. Работа не потребует спецнавыков либо допрасходов. Подобный уплотнитель выпускают на липкой основе.
Замена уплотнителя из резины также проводится посредством ленты из кожзаменителя. Складывается материал в 5 слоев и прибивается к коробке двери из дерева.
Какой утеплитель для двери лучше: таблицы сравнения, плюсы и минусы
Давайте сравним утеплители для входных дверей, посмотрим на их плюсы и минусы :
Материал | Достоинства | Недостатки |
| Минеральная вата | Шумоизоляция, водонепроницаемость, воздухообмен, экологичность, негорючность | Потеря качеств при намокании, высокий уровень пыления, выделение паров формальдегидных смол, может деформироваться |
| Базальтовая плита | Паропроницаемость, огнеупорность, безвредность, пожаробезопасность, простота монтажа | Гидроскопичность, образование пыли, высокая стоимость, уменьшение пространства |
| Пробковый агломерат | Прочный, небольшой вес, не гниет, не накапливает статическое электричество, не воспламеняется | Пропускание вибрационных волн, высокая стоимость, не подходит для промышленных объектов, связанных с металлом |
| Полиуретан | Не поражается грибком и плесенью, устойчив к кислотам, низкая истираемость, высокая механическая прочность | Отсутствие воздухопроницаемости, сложность в утилизации, неустойчивость к некоторым соединениям |
| Пенопласт | Малый удельный вес, простой монтаж, низкая стоимость, влагоустойчивость | Крошится при резке, возможны «мостики холода», воспламеняется, требует приклеивания на клей |
| Войлок | Натуральный и экологичный, износостойкий, долго служит | Сложность монтажа, не очень дешевый, впитывает влагу, подвержен усадке, боится моли и грызунов |
| Фольгированный изолон | Отсутствие токсичности, гасит ударные и механические нагрузки. Подходит для утепления и стальных и деревянных дверей | Можно только покрыть защитной пленкой или покрасить, бережный монтаж, повышенная стоимость |
Естественно, нет абсолютно идеального дверного утеплителя. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки, и должен рассматриваться индивидуально. Однако не менее важная информация при выборе теплоизоляции — её теплопроводнось. Чем она ниже, тем меньше тепла теряет материал, тем лучше защита от холода.
Ниже мы приведем таблицу сравнения теплопроводности (потери тепла) и плотности (удельного веса) утеплителей, подходящих для входных дверей:
Материал | Теплопроводность, Вт/мК | Плотность, кг/м3 |
| Минеральная вата | 0,032-0,046 | 30-200 |
| Базальтовая плита | 0,032-0,048 | 25-200 |
| Пробковый агломерат | 0,031-0,040 | 110-130 |
| Полиуретан | 0,023-0,041 | 30-80 |
| Пенопласт | 0,031-0,038 | 15-35 |
| Войлок | 0,036-0,052 | 150-330 |
| Фольгированный изолон | 0,031-0,037 | 25-45 |
*обе характеристики зависят от толщины, состава и типа материала, мы берем усредненные цифры
Как мы видим, почти все утеплители имеют схожую теплопроводность. Полиуретан может похвастаться незначительно низкой теплопотерей по сравнению с другими представленными материалами. А войлок имеет бóльшую теплопотерю из всех.
Плотность не играет столь важной роли, однако необходимо рассчитывать вес теплоизоляции, а он зачастую пересекается с плотностью. Нельзя, чтобы утеплитель весил слишком много, иначе дверь будет тяжело открывать или закрывать, а в худшем случае она может элементарно провиснуть, что также влечет за собой неприятные последствия — придётся ремонтировать петли или короб, а может и то и то
Дверь с утеплителем в разрезе
Не зная вводных данных невозможно точно сказать, какая теплоизоляция лучше. Нужно учитывать материал дверей, допустимый бюджет, особенность установки двери и ее короба. Однако можно выявить несколько основных условий, на которые нужно опираться для правильного выбора утеплителя
Например, для утепления обычных деревянных дверей (не пустотелых внутри), больше подойдет мягкий материал, который можно скрыть за обивкой — это минеральная вата, войлок, изолон, поролон.
Металлические двери (да и деревянные), которые внутри имеют полость, можно наполнить практически любым теплоизолирующим материалом, и более жестким (полиуретан, пенопласт, пеноплэкс), и мягким — минвата, изолон и т.д.
Утепление коробки
Т. к. дерево обладает невысокой теплопроводностью, утепление коробки деревянных входных дверей заключается в устранении щелей между деталями и у стен своими руками. По периметру дверной коробки устанавливают уплотнитель. Его надо закрепить на месте соединения края деревянного полотнища двери и выемки рамы, куда оно входит. Реже уплотнитель ставят между кромкой деревянного полотна и рамой: при открывании и закрывании липкая основа ленты подвергается усиленной нагрузке и уплотнитель может оторваться.
Кроме щелей между полотном и рамой, обязательному утеплению подвергают и стыки между коробками и стенами. Теплоизоляцию выполняют паклей, поролоном или подобным материалом, загоняя его в зазоры. Если щели велики (более 5 мм шириной), то качественно заткнуть их удастся с помощью монтажной пены. Для этого конец трубки помещают в щель и, нажимая на рычаг насадки или пистолета, перемещают баллон снизу вверх вдоль коробки. Щель нужно заполнять на ½ глубины, т. к. пена сильно расширяется.
Способы утепления
Выбирать, как утеплить деревянные двери, нужно исходя из того, что является причиной утечки тепла:
- Если это трещины, то их нужно заполнить герметиком или зашпаклевать специальной шпаклевкой по дереву. Вид двери после такого ремонта оставляет желать лучшего, поэтому её придется покрасить или обшить декоративным листовым материалом.
- Если конструкция стала плохо прилегать к коробке, скорее всего, причина в её перекосе или изменении геометрических параметров. В первом случае необходимо отрегулировать или сменить петли, а во втором — подтесать дверь рубанком, подогнав полотнище к раме (см. Ремонт деревянных дверей – не спешим выбрасывать старую конструкцию).
Последние пункты требуют более подробного разбирательства.
Уплотнение
Если вам нужна утепленная дконструкция, стоит в первую очередь устранить все щели, через которые в квартиру может проникать холодный воздух (см. Что делать, если дует из входной двери). Проще всего установить заводской резиновый уплотнитель на липкой основе, подобрав нужный профиль и толщину.
Как показывает практика, намного более долговечными и надежными оказываются самодельные уплотнители. Для их изготовления берут полоску поролона, оборачивают её дерматином или другим обивочным материалом в тон изделию и прибивают получившийся валик строительными гвоздями по периметру деревянной коробки. И пусть такие теплые деревянные двери не блещут изысканным видом, зато в доме становится уютнее и теплее.
Утепление порога
Сделать это можно тремя способами:
- Демонтировать старый порог и установить на его место новый, подогнав по высоте точно до уровня полотна.
- Изготовить такой же валик из поролона и дерматина, как было описано выше, но большей толщины, и прибить его к нижней части.
- Прикрепить к низу изделия уплотнительную щетку.
Обшивка
Лучший утеплитель для деревянных дверей — это пенопласт. Он почти не утяжеляет конструкцию и легко монтируется. Но изделие с наклеенным на неё пенопластом — не самое эстетичное зрелище, поэтому её придется декорировать либо листовыми отделочными материалами, либо дерматином или винилискожей.
При использовании дерматина этапы процесса утепления будут такими:
- Снимите изделие с петель, уложите на горизонтальную поверхность и демонтируйте фурнитуру.
- Сделайте валики из поролона или пенополиэтилена, обернув их полосками дерматина, и прибейте по периметру.
- Утеплитель для деревянных дверей вырежьте по размеру и обтяните его дерматином. Соединить их можно клеем или «сваркой» раскаленным ножом.
- Приклейте задекорированный пенопласт к полотну двери на мебельный клей или жидкие гвозди.
- Прорежьте отверстия для ручки, замочной скважины и дверного глазка и установите их на свои места.
- Верните изделие на место, смазав петли.
Если вы хотите использовать листовой отделочный материал, например, ламинированную ДВП, то по периметру сначала нужно закрепить рамку из строганных брусков, толщина которых должна совпадать с толщиной пенопласта.
Пенопласт вырезается по внутреннему размеру рамки и наклеивается на дверь. На рамку укладывается лист ЛДВП и прибивается мебельными гвоздями. Видимые торцы рамки красятся в подходящий цвет.
Обивка
Этим способом двери утепленные деревянные делали ещё в советские времена. Сейчас он не пользуется популярностью, но вполне может использоваться, если вы ограничены в средствах.
Процесс обивки начинается опять же с изготовления валиков и крепления их по периметру полотна. Затем на свободную от валиков поверхность приклеивается или пристреливается скобами слой утеплителя, а на него сверху набивается обивка (см. Как обить входную дверь).
Выбирая утеплитель, не делайте его слишком толстым, иначе ваша констуркция будет выглядеть некрасиво и плохо закрываться. А очень плотный и тяжелый утеплитель увеличит вес дверного полотна и может привести к перекосу.
Устройство тамбура
Если ваша входная дверь установлена вровень с плоскостью наружной стены, а глубина откоса позволяет установить в нем ещё одну коробку, воспользуйтесь этим и установите вторую конструкцию. Она может быть межкомнатной и совпадать по дизайну с остальными дверями в квартире, но для лучшей теплоизоляции к ней необходимо сделать порог.
Главное, чтобы в пространстве между двумя изделиями помещалась фурнитура, особенно ручки.
В Интернете можно найти много подробной информации и видео сюжетов на тему утепления входных дверей каждым из перечисленных способов. Все они помогут вам значительно улучшить микроклимат в квартире. А если применить любую комбинацию этих способов, то утепление будет максимальным.
Как утеплить металлическую входную дверь в частном доме
Технология утепления стальной двери изнутри будет описана в несколько этапов, в виде пошаговой инструкции, чтобы даже без опыта в строительстве можно было выполнить работу своими руками.
дверное полотно снимается с петель. Мастера способны выполнить работы «на весу», но для новичка это может вызвать трудности;
демонтируются все накладные элементы. К ним относят: накладки замка, ручка, глазок;
демонтируется обшивка на одной из сторон. Если дверь разборная, т.е. ее можно вскрыть без нарушения одного из слоев, то демонтированную плоскость двери отставляют в сторону, а затем устанавливают на место. В противном случае, одна из сторон двери (обычно внутренняя) срезается, а в последствии заменяется на лист ДСП и отделочный материал;
Примечание. Собираясь выполнить утепление китайской металлической двери, будьте готовы к тому, что разобрать её не получится. Придется просто разрезать одну из лицевых сторон полотна и заменить его в дальнейшем на накладку из листа ДСП.
если внутри дверной полости присутствуют ребра жесткости, можно приступать к укладке утеплителя. В противном случае нужно позаботиться об их обустройстве;
формирование внутренней обрешетки. Для этого сначала делают каркас, к которому монтируются ребра жесткости. Металлический профиль приваривается, а брус крепится метизами, так, чтобы не нарушилась целостность лицевого покрытия двери.
Совет. Не рекомендуется делать только продольные или поперечные ячейки каркаса, желательно использовать их комбинацию. Особенно, если речь идет об утеплении мягкими утеплителями, которые имеют свойство оседать (сваливаться вниз) в процессе эксплуатации.
Схема расположения ребер жесткости металлической двери
в ячейки каркаса укладывается утеплитель. При укладке нужно следить, чтобы он полностью заполнял все пространство ячейки, при этом соответствовал ей по высоте;
при утеплении пенопластом, его разрезают на заготовки нужных размеров, на заготовку наносят жидкие гвозди и приклеивают к поверхности двери. При наличии щелей рекомендуется заполнить их монтажной пеной;
Как утеплить металлическую дверь пенопластом – видео
при утеплении ватой, работы начинают с укладки пленки, которая должна занимать всю внутреннюю поверхность двери и выходить за ее пределы на 150-200 мм. Далее вату нарезают на заготовки на 10-15 мм. больше нежели размеры ячейки (немного расширяясь, вата легко заполнит их) и укладывают в ячейки. Затем вата накрывается вторым слоем пленки, а загибы с нижнего слоя пленки, заворачиваются на верхний слой пленки, и заклеиваются скотчем. Таким образом, вата получается как бы в чехле, который станет надежной защитой от влаги.
Примечание. Если вату не защитить, то она намокнет, и будет проводить тепло, кроме этого она будет соприкасаться с внутренней поверхностью двери. А постоянное воздействие влаги на металл, приведет к тому, что рано или поздно он поржавеет. Тем более, что среднестатистическая дверь не имеет внутренней защиты от коррозии.
утеплитель накрывается пенофолом (если дверь обращена в сторону комнаты) отражающим слоем в помещение;
если дверное полотно разобралось без проблем, тогда вторую съемную часть устанавливают на место, а утепление металлической двери можно считать законченным. Но зачастую, требуется подготовить накрывной лист, который заменит демонтированное с одной стороны двери полотно.
Итогом выполнения всех работ станет утепленная металлическая дверь, которая будет надежно защищать помещения от потерь тепла.
Теперь ее можно обратно навешивать на петли и выполнять проверку работоспособности ручек и замка.
Но, стоит отметить, что утепление металлической двери только в районе дверного полотна – это малая часть возможных работ по теплоизоляции дверей.
Одним из источников теплопотерь является дверная коробка. В большинстве случаев она полая, а значит, отлично пропускает тепло.
Утепление коробки металлических дверей
Утепленная дверная коробкаУтепление дверной коробки выполняется путем задувания монтажной пены внутрь металлического профиля.
Сделать это просто. Достаточно просверлить отверстия в профиле каркаса (не сквозные) на расстоянии 400-450 мм. Диаметр отверстия равен диаметру трубки от баллона с пеной. После этого трубка баллона заводится в профиль и пена заполняет свободное пространство. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Примечание. Таким же образом можно выполнить утепление металлических ребер жесткости в полости двери сразу после устройства каркаса.
Пошаговая инструкция по утеплению
Добротное дверное полотно надежно защищает помещение от потери теплого воздуха. Предлагаем инструкцию, как легко утеплить входную деревянную дверь своими руками.
Необходимые инструменты и материалы
Для работ будут нужны такие инструменты:
- шуруповерт;
- рулетка;
- монтажный пистолет;
- степлер, скобы;
- молоток;
- декоративные и строительные гвозди;
- ножницы, карандаш;
- фрезер или шлифовальная машинка с фрезой.
Материалы, которые потребуются:
- утеплитель — лучше пенопласт, полистирол;
- уплотнитель;
- обивочный материал (дерматин).
Подготовительные работы
До начала работы проверяют дверь на имеющиеся щели. Для этого можно воспользоваться зажигалкой. Там, где есть щели, огонек задрожит от сквозняка. В таком месте нужно поставить метки.
Снаружи полотно измеряется от края до края. При замере внутренней стороны рекомендуется отступать от кромок на 2-3 см.
Обивка двери дерматином
Основа дерматина состоит из хлопчатобумажной ткани. Сверху — нитроцеллюлозное покрытие. При помощи этого материала можно преобразить любое дверное полотно.
Основные достоинства:
- долгий срок службы — до 15 лет;
- влагостойкость;
- устойчивость к колебаниям температуры.
Дерматин устойчив к процессам гниения. Структура противостоит размножению бактерий. Он не подвержен разрушению при воздействии ультрафиолетовых лучей, не выгорает под солнцем, поэтому отлично подходит для оформления входной двери.
Для обивки конструкции потребуется кусок дерматина, который превышает общую площадь на 15 см по всем сторонам. Прибивают обивочными гвоздями сверху предварительно расположенного пенопласта. Удаляют излишки, из которых впоследствии формируют валики. Можно декорировать поверхность при помощи проволоки, гвоздей.
Утепление пенопластом или полистиролом
Эти материалы самые удачные, поскольку хорошо сохраняют тепло. Рассмотрим, как утеплить деревянную дверь пенопластом или полистиролом.
Подготовленные листы обрезают ножом, исходя из размера площади между брусками, которые уложены на уголки. Зазоры, стыки заполняются монтажной пеной. Когда пена затвердеет, ее срезают ножом по высоте брусков.
Монтаж уплотнителя
Процедура монтажа выглядит так:
- определяют размеры имеющихся щелей;
- разрезают уплотнитель;
- если лента самоклеящаяся, то ее крепят вдоль границ дверного короба;
- силиконовый монтируют степлером.
При этом стоит обратить внимание на толщину — при ее недостатке будет проходить холодный воздух. Слишком большая толщина мешает закрыванию створки
Технология монтажа уплотнителя на дверь: как клеить и закреплять разные виды изделий
В большинстве случаев на новой металлической двери уже имеется уплотнительный материал. При отсутствии такового или необходимости произвести замену можно выполнить процедуру по его установке самостоятельно, придерживаясь определенных правил.
Как клеить уплотнитель на железной двери правильно:
- в дверных конструкциях высокого качества обычно предусмотрены специальные желоба для приклеивания уплотнителя, что существенно упрощает процесс;
- обязательно требуется предварительная подготовка поверхности. Необходимо удалить загрязнения и пыль. Если производится замена уплотнителя, то остатки буферной ленты убираются наждаком;
- поверхность обязательно обезжиривается. Делается это с помощью спирта, ацетона или растворителя;
Монтаж магнитного уплотнителя на двери.
- лучшую герметизацию обеспечит многослойная поклейка. Для этого дверь оклеивается уплотнителем несколько раз. Для конструкции, ведущей в подъезд, достаточно будет 2-х слоев. Если дверь выходит сразу на улицу, потребуется тройная оклейка (внутренняя сторона полотна — короб — внешняя сторона полотна);
- при использовании самоклеящегося уплотнителя, нужно проверять срок годности клея на нем, иначе изделие будет непригодно для монтажа. Желательно брать варианты, где клейкая часть смешана с мелкими частицами стекловолокна;
- если краска на двери была обновлена, то перед поклейкой уплотнителя нужно подождать не менее 20 дней;
- резиновые изделия крепятся на силиконовый клей. Для этого состав наносится плотным слоем поверх ленты, после чего ее нужно хорошо прижать к поверхности.
На заметку! При выборе изделий обязательно нужно обращать внимание на все маркировки, сверять срок годности, тип материала, тщательно изучать информацию производителя. Только в этом случае результат уплотнения получится качественным, а сам профиль прослужит достаточно долго
Утепление для двери бани своими руками – тепловая штора
Эффективно обеспечить теплоизоляцию предбанника поможет тепловая штора.
На дверном блоке с внутренней стороны изготовьте уплотнительную рамку. Нарежьте полосками утеплитель (достаточно 2 полос размером 10 см *100 см и 2-х 10 см * 200 см). Прибейте их по периметру дверной коробки в 2 см от края, расположив в сторону двери.
При стандартном размере двери, поверх утеплителя прибейте деревянные бруски: два размером 2х2х184 см, и два -2х2х80 см. Оберните их полосками утеплителя, обрезав его излишки и ,прижмите с трех сторон обналичкой.
Из плотной ткани, брезента или дерматина изготовьте сплошную ширму размером 120 * 200 см. С одной стороны, прошейте ее по всей высоте, чтобы внутрь этого отворота входил брусок размером 2х2х200 см.
Другую сторону необходимо прикрепить к стене, в сантиметрах в 10 от обналички. Край прикройте декоративной рейкой. Вверху полотна пришейте металлические кольца.
Теперь финальный этап изготовления тепловой шторы к двери для бани своими руками – над рейкой вверните саморез, оставив снаружи конец в 2 см, к которому следует прикрепить прочную проволоку.
Ее протягиваем через кольца ширмы и закрепляем другим саморезом над дверным блоком параллельно обналички. Слева от двери прикрепите две пружины или резинки от велосипедной камеры, снабдив их крючками. На ширму пришейте кольца на уровне этих пружин. Работа закончена.
Внерабочем положении ширма находится вправо, за дверью. Зайдя в баню, сдвиньте ее влево, закрепив за крючки, ткань плотно будет прилегать к уплотнительной рамке, перекрывая доступ холодного воздуха.
Какой уплотнитель входной двери лучше
Чаще всего используют 3 вида уплотнителей: поролоновые, резиновые и силиконовые. Из всех выигрывает резиновый вариант. Он помогает решить проблему со сквозняком и выдерживает длительную эксплуатацию.
Резиновый уплотнитель
Тем не менее, под определенный вид двери может подойти тот или иной уплотнитель. Так что мы сделали следующую таблицу для удобства:
| Подходящий вид уплотнителя | Вид двери |
| Резиновый, каучуковый, силиконовый или термопласт | Пластиковая |
| Силиконовый с профилированной насечкой, алюминиевый | Стеклянная |
| Резиновый, силиконовый, врезной или поролоновый | Деревянная |
| ПВХ, поролоновый, магнитный | Металлическая |
| Терморасширяющийся, магнитный, контурный | Железная |
По конфигурации уплотнители различаются на:
- Ленточный – мягкий шнур шириной до 9 мм, фиксирующийся на коробке или полотне двери.
- Пазовый – полый профиль применяется для герметичности пластиковой двери.
- Трубчатый – полый элемент, который при закрывании конструкции сжимается, исключая появление щелей.
- Врезной – резиновый профиль крепится в отведенную нишу.
- Пружинный – прикрепляется к дверной коробке.
- Складной – идеален для складных дверей, гармошек.
Также имеются так называемые жидкие уплотнители. Они напоминают жидкую резину — быстро затвердевают, но после застывания вещество не стекает и остаётся упругим. Однако для уплотнения дверей они чаще всего не подходят.
Щеточные (ворсистые) уплотнители в крайнем случае также могут подойти для установки на входную дверь. Сегодня они имеются в виде жгута, ленты. Такие изделия препятствуют попаданию пыли в помещение, но могут быстро прийти в негодность, если на них часто будет попадать влага, снег, грязь, мусор и т.д. Кроме того, они меньше спасают от сквозняков, чем, например, резиновые аналоги. Обычно щеточные уплотнители используют в межкомнатных дверях.
Установка щеточного уплотнителя на дверь
Наибольшую популярность приобрели прямоугольные и трубчатые резиновые уплотнители. Их срок службы доходит до 5-7 лет. Мастерам они нравятся своей защитой от теплопотери, запахов, дыма и шума. Набольшую прочность к перепадам температур показывает термопластиковый профиль (двойной, одинарный либо тройной).
Разноцветные уплотнители
Если важен эстетический аспект, то стоит подобрать нужный цвет уплотнителя в тон двери. Сейчас уплотнители выпускают в абсолютно разных цветах, среди которых самые распространенные: черный, белый и коричневый.
Способы применения утеплителя
Все домовладельцы стремятся утеплять входные двери. Поэтому нужно определиться с термоизоляционными материалами, которые повсеместно используются для утепления конструкций.
Для всех разновидностей дверных конструкций подходит такой вариант усиления утеплительного эффекта и предотвращения распространению сквозняков: в обязательном порядке герметизируется дверная коробка. Материалами, выполняющими роль герметиков, обычно становятся:
- самоклеящиеся накладки из поролона;
- монтажная пена;
- ленты ПСУЛ (саморасширяющиеся уплотнительные ленты, что предварительно сжаты).
Минвата
Материал обладает отличными термоизоляционными свойствами. Минеральную вату зачастую используют именно для внутреннего утепления каркасных конструкций. Однако минвата имеет и существенный недостаток: со временем она проседает; пространство полотна, расположенное между обшивками в таких случаях местами оголяется.
Поролон
Утепление деревянной двери поролоном с последующей обивкой декоративным покрытием
Используется материал толщиной до 1-го см. Им двери утепляют изнутри помещения. Далее поролоновый утеплитель закрывают обшивкой, закрепляя декоративными гвоздями. Декоративной обшивкой служат:
- кожзам;
- дерматин.
Вспененный полиэтилен (Izolon)
Его утеплительные характеристики достаточно высокие. Лучше использовать фольгированный вариант изолон, так как тогда тепло не покидает помещение, а отражается обратно.
Изолон подобен поролону, однако более эффективен. Его можно использовать комплексно с прочими утеплителями.
Пенополистирол
Этот материал имеет хорошие теплоизоляционные качества. Кроме того, его удается плотно установить между каркасными элементами. Пенополистирол сохраняет свою форму весь эксплуатационный период.
Существенным негативом пенополистирола может считаться выделение им при длительной эксплуатации формальдегидов, а они способны навредить здоровью. И еще, материал к пожаробезопасным не относится.
Пенополиуретан
Этот утеплитель успешно применяют для теплоизоляции каркасной двери, заполняя внутреннее пространство. Им надежно герметизируют любые стыки деталей, он проникает во все зазоры.
О полимерных утеплителях или пенопласте для теплоизоляции читайте здесь.
Особенности утепления металлических конструкций
Как правило, для производства металлической входной системы используется уголок или квадратная труба: внутри такого полотна есть полость, которую и нужно утеплить. Для утепления металлической входной двери лучше использовать пенопласт. Этот уплотнитель укладывают вовнутрь конструкции так, чтобы не было пустот, и приклеивают на жидкие гвозди. Если вдруг между листами пенопласта есть небольшие зазоры, их следует задуть монтажной пеной.
С внутренней стороны металлической входной двери (после укладки пенопласта) нужно прикрепить ламинированный лист ДВП. Этот облицовочный лист крепят при помощи саморезов. Предварительно рекомендуют просверлить отверстия под саморезы: это облегчит процесс их вкручивания.
