Как проверить сопротивление греющего кабеля
Подключение греющего кабеля возможно после того, как теплый пол будет смонтирован, а стяжка и плиточный клей полностью просохнут. Было бы хорошо иметь возможность делать проверку работы кабеля на всех этапах установки пола. Сделать это можно путем замеров сопротивления жил.
Измерения можно выполнить при помощи специального мультимера. Научиться пользоваться прибором очень просто. Для этого нужно перевести прибор в режим, который измеряет сопротивление.
Как проверить изоляционное сопротивление:
- Нужно измерить сопротивление между каждой греющей жилой, а также изоляцией.
- Мультимер следует перевести в режим 2000 кОм.
- Значение, которое получается. Должно стремиться к 1. Если это так, что можно быть уверенным в том, что изоляция и оплетка кабеля не повреждена.
Чтобы проверить, правильно ли работает мультимер, нужно закоротить щупы, тогда прибор должен показать ноль. Для некоторых измерений лучше использовать мегометр.
Алгоритм удаления воздуха
В процессе перемещения теплоносителя по системе газ накапливается в самых верхних точках. Для системы теплого пола – это коллекторный распределитель (гребенка). В них ввинчивают при установке краны Маевского или автоматические устройства отведения воздуха.
Ниже приведена стандартная последовательность правильных действий:
- Многие современные насосы этого типа оснащают ступенчатым регулятором скорости. Его устанавливают в положение «1», которое соответствует минимальной производительности. Придется затратить больше времени, зато удаление газов будет аккуратным.
- Перекрывают все контуры, кроме одного. Далее аналогичные операции выполняют последовательно на других участках.
- Винт крана Маевского первого контура поворачивают шлицевой отверткой по направлению против часовой стрелки. Полимерную вставку перед этим поворачивают отверстием вниз, подставляют подходящую емкость для сбора жидкости.
- После того, как воздух вышел, винт поворачивают в обратном направлении, до полного закрытия крана.
- Несмотря на то, что установлены минимальные обороты двигателя, прокачивать контур придется неоднократно. После первого выпуска газов насос выключают. Дожидаются скопления воздуха в кране, открывают кран. Далее опять подают питание на электропривод, несколько минут прогоняют теплоноситель на медленной скорости.
- Данную процедуру повторяют 3-4 раза. После – перекрывают краном этот контур и переходят к следующему.
Типовой насос с красной рукояткой регулировки скорости вращения вала
После завершения всего комплекса рабочих действий понадобится поднятие давления до номинального уровня. Следует понимать, что в ходе этой процедуры в систему опять попадет воздух. Поэтому не исключено, что придется выпустить его еще раз.
Неисправности водяного теплого пола
Водяные теплые полы – трубы, проложенные под бетонной стяжкой пола и подключенные к централизованному или автономному водораспределению. Система водяного пола состоит из труб, по которым течет горячая вода (металлических, медных, пластиковых, полипропиленовых и других), смесительных узлов, которые поддерживают нужную температуру пола, и коллекторов распределения, разгоняющих теплую воду по всей системе.
Причин, по которым перестал нагреваться водяной теплый пол, может быть несколько и, как правило, это засорение фильтров, неисправность насоса и ошибки монтажа системы. Диагностика неисправности проводится при полностью включенной системе методом прощупывания. Если пол плохо греется в каком-то одном месте или одной комнате, то, скорее всего, неисправен змеевик или распределяющие узлы, коллектор именно этого помещения.
Если нагрев не происходит во всем доме, то проблема может заключаться в фильтре, насосе, самом котле и даже малом количестве воды в распределительном бачке. Для того, чтобы точно установить место, где производить вскрытие стяжки, необходимо иметь на руках план с точным расположением всех узлов и элементов отопительной системы, который вам дадут после монтажа полов.
Первым делом проверяют количество воды в системе. Для этого жидкость доливается в расширительный бачок до тех пор, пока не начнет вытекать из трубки дренажа. Как показывает практика, 20% случаев проблем работы теплых полов связано именно с этой причиной.
Если нагрев не происходит лишь в одном помещении, то проверяется водяной фильтр, стоящий в распределительной системе именно этой комнаты. Откручивается и чистится картридж. Часто на нем можно обнаружить частички ржавчины, которые засоряют «сито». Не редкость наличие на фильтре накипи, особенно в регионах с жесткой водой.
Если воды достаточно и фильтры чистые, но напор воды невелик, то необходимо прокачать систему. Из-за малого диаметра змеевика (5-10 мм) любой неверный изгиб трубы может привести к образованию воздушной пробки. Для прокачки системы требуется открыть воздушный клапан и подождать, пока вода полностью не выдавит воздух из расширительного бачка. О том, что воздух полностью вышел, свидетельствует вода, потекшая из воздушного клапана.
После этого клапан закрывают, и систему полностью наполняют водой до того момента, пока она не начнет течь из дренажной трубки. Если прокачка не сработала, то, скорее всего, где-то засорился змеевик трубы.
После вытравки воздуха из системы необходимо прослушать работу циркуляционного насоса. Если во время его работы слышатся посторонние шумы (насос должен работать ровно, без стуков и перепадов, вибраций), то насос лучше отнести на диагностику. Также будет не лишним проверить давление в системе при помощи манометра, установленного после насоса, которое в норме должно составлять 8 паскалей или 0,5 атмосфер. Низкое давление может указывать на наличие протечки в трубах.
Чтобы найти протечку, потребуется полностью залить систему водой (после прокачки), и оставить работать насос в течение двух часов. Если вода не начала вытекать из дренажа, то производится опрессовка всей системы и отдельных ее элементов. Для ремонта протечки потребуется вскрывать участок над поврежденной трубой.
Виды полов с подогревом
Полы с подогревом образно говоря разделяют на 3 группы в зависимости от применяемых теплопередающих компонентов:
Гидравлический теплый пол передает тепло конкретно поверхности из бетона от металлополимерных труб, в середине которых течет горячий тепловой носитель. Чтобы система функционировала, гидроконтур подсоединяют к магистральному отоплению или подогревают тепловой носитель с помощью котла.
Гидравлический теплый пол
В электрической системе в роли элемента нагрева выступает отделенный провод, укладываемый по заданной схеме на нагреваемую поверхность. Это может быть и длинномерное изделие, и уже готовые маты, в которых провод с самого начала уложен с некоторым шагом. Для поддержки необходимого температурного эксплуатационного режима система оборудуется терморегулятором.
Инфракрасные модели относятся к числу прогрессивных. Их разрешается класть фактически под различные варианты покрытия пола
. По мнению докторов, создаваемое инфракрасное излучение оказывает хорошее действие на человеческое здоровье.
Внимание! У практически всех видов пола с подогревом собственные специфики. Причины отказа в каждом определенном случае монтируются индивидуально в зависимости от рабочего принципа системы
Из-за чего в теплых полах скапливается воздух?
Наиболее распространенными причинами, из-за которых воздух скапливается в трубах теплого пола, являются следующие причины:
- Потеря герметичности системы и образование протечек;
- Резкое снижение давления в одном из контуров теплого пола;
- Из-за сильного нагрева теплоносителя;
- Вследствие неровной поверхности, на которую были смонтированы трубы. Также причинами скапливания воздуха может быть неправильное подключение коллектора (гребенки теплых полов);
- В виду первого запуска системы.
Итак, каковы бы ни были причины завоздушивания теплых полов, воздух не будет давать им нормально функционировать.
Следовательно, для того чтобы теплые полы стали нормально греть, нужно полностью избавиться от воздуха в трубах. Как это сделать, читайте ниже, в данной статье строительного журнала samastroyka.ru .
Почему не греет теплый пол (электрический)?
Когда совсем плохо греет теплый пол электрический, причины могут быть разные, и чтобы их выявить, следует провести диагностику всей системы.
Она происходит в следующей последовательности:
- Первым проверяется наличие напряжения. Если оно есть, то нужно причина не в нем.
- Часто именно датчик становится «виновником» того, что пол холодный. Нужно измерить на нем сопротивление и в случае неисправности просто заменить на новый.
- Терморегулятор так же может выйти из строя, поэтому его так же нужно прозвонить и при необходимости заменить.
- Если при проверке сопротивления в контурах с помощью мультиметра было выявлено его несоответствие заявленным параметрам, то причиной может быть либо короткое замыкание, либо прорыв кабеля.
В том случае, если наружная проверка показала, что и датчик, и напряжение, и терморегулятор в норме, причину следует искать под напольным слоем или стяжкой. Для этого придется демонтировать весь пол, что довольно хлопотно и дорого.
Если же проверка всех элементов теплого пола показала, что они исправны, то, скорее всего, были совершены следующие ошибки при монтаже:
- Неправильный расчет мощности, поэтому система не тянет.
- Теплоизоляция либо выполнена некачественно, либо вообще отсутствует и потери тепла не дают системе разогреться.
- Сам монтаж был произведен некачественно, например, слишком большой шаг при укладке кабеля или стяжка оказалась толще, чем следует, либо термодатчики находятся близко к нагревательному элементу.
В таком случае, систему придется переделывать, и лучше об этих проблемах узнать до укладки напольного покрытия. Если же подойти к выбору и монтажу теплого пола со всей ответственностью, то он будет обогревать и создавать уют в холодные зимние дни на протяжении нескольких десятилетий.
Причин в данной ситуации, может быть несколько:
– слишком толстый слой стяжки, плиточного клея, «пирога» основания пола;
– отсутствие или некачественное утепление;
– пониженное напряжение в электрической сети;
– неправильно расположенный термодатчик пола.
Слой цементно-песчаной стяжки , должен быть в пределах от 30 до 50 мм, в зависимости от шага монтажа греющего кабеля, мощности электропола.
Чем больше высота “пирога” пола – тем больше времени необходимо, на прогрев его до установленной температуры.
Если речь идет о первом запуске, время нагрева, до выбранной температуры может составлять от 30 минут до 24 часов.
Перед тем, как выбрать тот или иной вид электроподогрева пола – проконсультируйтесь со специалистом, предоставив полную информацию:
– о конфигурации помещения;
– толщины стяжки, “пирога” пола;
– материале финишного покрытия;
– использование, в качестве основного или дополнительного источника тепла.
При использовании неправильно подобранной мощности , с учетом вышеуказанных параметров, в лучшем случае – поверхность будет долго нагреваться.
В худшем – не будет нагреваться до установленной температуры.
При недостаточном или некачественном утеплении, тепло потери могут быть настолько велики, что электроподогрев, не сможет поддерживать установленную температуру поверхности.
Соблюдение данного условия особенно важно, если речь идет о проектно холодных помещениях – балконе, лоджии, веранде, кладовке или гараже. При пониженом напряжении в сети – теплый пол может работать на 50-70%, от заводской мощности. При пониженом напряжении в сети – теплый пол может работать на 50-70%, от заводской мощности
При пониженом напряжении в сети – теплый пол может работать на 50-70%, от заводской мощности.
Наиболее часто, эта проблема встречается в новостройках, дачных кооперативах, небольших деревнях.
Часто встречаемая ошибка, при самостоятельном монтаже – н еправильно установленный датчик пола .
Наиболее распространены две ошибки:
– установка датчика, слишком близко к греющему кабелю. В таком случае, повышение отображаемой температуры (при использовании терморегулятора с жидкокристаллическим экраном) будет происходит довольно быстро – терморегулятор будет отключать подачу напряжении. Пол – оставаться холодным или слабо нагретым.
– установка термодатчика, вне зоны нагрева. В такой ситуации, поверхность будет излишне теплой или, даже горячей. Автоматическое выключение подогрева может не происходить.
В обоих случаях, стоит обратиться к специалисту, для устранения неполадки.
Специалисты нашего магазина помогут подобрать оптимальный вариант, согласно конфигурации помещения и ваших пожеланий.
В данной статье мы рассмотрим время нагрева теплых полов
Причина 1. Отсутствие теплоизоляции
Самая частая причина, почему теплый пол не справляется с возложенными на него функциями — Вам просто забыли уложить должным образом теплоизоляцию, либо не уложили ее вообще. Часто в качестве теплоизоляции используют обычную подложку из вспененного полиэтилена. А подложка попросту не предназначена для теплоизоляции теплых полов. Вместо нее нужно использовать пенополистирол толщиной 5-10 см.
Как починить?
Учтите одно. Переплачивать за теплый пол Вам уже придется. Но возможно ситуацию исправит более высокая подача температуры в теплый пол и использование более мощного отопительного оборудования. Но не переборщите. Максимальная температура не должна превышать 70 градусов. И не должна быть постоянной. Иначе труба быстро придет в негодность.
Отсутствие питания
К терморегулятору подключены греющие элементы, поэтому на данном устройстве должны отображаться значки, благодаря которым можно узнать выставленные параметры системы. Если индикатор не работает, значит, надо искать поломку мультиметром, с помощью которого можно определить напряжение. При его обнаружении следует проверить, доходит ли оно до греющего кабеля или пленки. Кроме того, слабый нагрев возможен в случае, когда провода некачественно подключены к клеммам.
Если после удачной проверки напряжения на входе теплый пол не греет, причину поломки необходимо искать на участке подключения системы к регулятору. К тому же работоспособность терморегулятора можно проверить простым способом: подсоединить систему напрямую к электросети. Если при таком методе подключения теплый пол будет работать в полную мощность, значит, необходимо заменить упомянутый элемент.
Сбои в работе электрооборудования
Последним важным моментом, который следует учитывать при неполадках с теплым полом, является выход из строя электрооборудования. Сюда можно отнести все приборы и агрегаты, которые имеют электрическое питание. Основным элементом в данной группе является циркуляционный насос, термостат, стоящий на оснащении узла смешивания. Приборы могут выйти из строя из-за отсутствия напряжения в электрической сети.
Определить исправный насос или нет, можно характерному звуку работы, который издает работающий агрегат. Выявить проблемы с термостатом можно следующим образом:
- при правильной работе прибора хорошо виден момент поворота штока. При поломке данный процесс не происходит;
- ремонтировать термостат нет необходимости. Лучше купить новый прибор, который обеспечит в дальнейшем надежную работу всей отопительной системы.
Повреждение и проверка датчика температуры
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно.
Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется.
Прожиг кабеля и генератор сигналов
Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
трансформатор для прожига
генератор сигналов
эл.магнитный приемник сигналов
тепловизор
В домашних условиях никто таких приборов не имеет, поэтому придется вызывать специалиста. Как происходит поиск таких неисправностей можно ознакомиться в подробном видео с реального объекта:
Порядок такой:
прожигается место слабой изоляции
Для этого подается повышенное напряжение в точку пробоя (до 10кВ!). При одновременном напряжении на жилах до 350В, создается розжиг сварочной дуги.
Эта дуга, как бы наваривает углеродную дорожку в месте соединения проводников, током до 3А и образует замкнутый контур.
генератором подается сигнал в кабель
эл.магнитным датчиком, выступающим в качестве приемника, находится примерное место замыкания. Все это без вскрытия плитки или другого напольного покрытия.
тепловизором просматривается вся площадь более внимательно и визуально устанавливается точное место КЗ. Там, где делали прожиг, будет завышенная температура.
С нагревательными матами поиск проще, так как они расположены близко к поверхности. А вот с кабелем гораздо сложнее, особенно под толстой стяжкой. Она сильно ослабляет сигнал, и поиск КЗ может занять гораздо больше времени.
Если у вас еще на стадии проверки мультиметром, показало замыкание двух жил между собой, то здесь ничего и прожигать не нужно. Сразу подключаете на них генератор и ищите точку.
Не греется определенная часть площади теплого пола
Повреждена часть карбоновых углеродных полос – обычно механическое повреждение защитного слоя пленки. Проводится визуальный осмотр зоны, которая не греет.
Ненадежный контакт между питающим проводом и токоведущей полосой на каком-либо отрезке теплого пола или механическое повреждение токоведущей полосы пленочного пола. Это справедливо, если в помещении уложено несколько отрезков пленочного пола и часть из них работает (греет) а часть нет. Необходимо провести осмотр всех соединительных контактов питающего кабеля и теплого пола и выявить место неисправности. Для этого вскрывается та часть пола, под которой не нагревается пленка.
Правила выполнения соединений подробно описаны в соответствующем разделе.
С чего начать поиск неисправности
Возможные неполадки в работе теплого пола и их причины:
- не включается (не поступает электроэнергия, сломан термодатчик, терморегулятор, не качает насос);
- плохо греет (неисправность датчика температуры, терморегулятора, неверный подбор теплового насоса, высокие теплопотери на фундамент и стены);
- тепло распределяется неравномерно (ошибки в выборе длины теплового контура, неодинаковая теплоизоляция под трубами ТП, выход из строя нагревающих элементов);
- нестабильное давление на насосе (воздух в трубах, протечки).
Мнение эксперта
Сергей Пермяков
Инженер систем отопления
При диагностике проблем с водяным полом первым делом надо посмотреть температуру на котле и давление на насосе. Увеличив температуру на терморегуляторе, проследить, стали теплые полы горячее или нет. Если не помогает, то смотрим, такая проблема возникла сразу (при первом запуске ТП) или после какого-то периода эксплуатации:
- Если сразу, то проверяем правильность подбора насоса. Когда котёл общий на ТП и отопление, то он может на батареи забирать много тепла, а полам оставшейся мощности не хватает.
- Если проблемы возникли после какого-то периода работы напольного подогрева, то продолжаем поиск причин.
Ниже мы разберем все частые случаи поломок.
Неисправность терморегулятора или датчика теплого пола.
Чтобы проверить работоспособность терморегулятора необходимо выставить температуру на максимум и замерить напряжение
на контактах к которым подключается теплый пол. В норме оно должно быть около 220-230В.
Теплый пол может перестать функционировать по причине выхода из строя датчика температуры пола. При правильной технологии монтажа пола датчик температуры помещается в гофрированную трубку, а при неправильной – его помещают сразу в стяжку, что облегчает его замену. Читайте подробнее о неисправностях терморегулятора.
Теплый пол не станет работать и при неисправном терморегуляторе. Срок его службы по гарантии составляет 1-3 года, но при правильной эксплуатации доходит до 10 лет. Терморегуляторы обладают повышенной чувствительностью к влаге.
Во влажных помещениях срок его службы сокращается. Именно по этой причине иногда его выносят за пределы ванных
комнат и прочих комнат с повышенной влажностью.
Основные причины плохой подачи тепла теплого пола
Существует большое количество причин, по которым обогревающие системы начинают плохо греть. Перечислить все невозможно. По отзывам опытных специалистов, на плохую теплоотдачу или ее отсутствие в первую очередь влияет не правильно выполненный монтаж. К основным ошибкам, которые совершаются при укладке теплого пола, относят:
- Не соответствие вида и мощности обогревающих систем с техническими условиями.
- Плохая теплоизоляция помещения.
- Механические повреждения элементов системы.
- Не соответствия мест расположения дополнительного оборудования.
- Не правильная укладка элементов обогревающих систем и их проектирование.
Данные ошибки исправить сложно. В основном при их обнаружении приходится проводить повторный монтаж, который отнимает дополнительные финансовые средства и свободное время. Поэтому, для укладки теплых полов лучше пригласить специалиста.
Но, случаются случаи, когда даже при правильно выполненном монтаже обогревающие системы дают сбой в работе. В этом случае нужно ознакомиться с основными причинами в плохой работоспособности, каждой модели отдельно.
Водяной теплый пол
Чаще всего пользователи водяного пола, при проблеме работоспособности системы, обвиняют производителей. Но это мнение ошибочно, основными причинами становятся:
- неправильное подключение кранов теплоносителей в распределительном щитке;
- попадание воздуха в трубопровод;
- малая мощность котла;
- плохая работоспособность циркулирующего насоса;
- протечка трубопровода;
- не достаточная температура в теплоносителе;
- не работоспособность балансировочного клапана.
Электрический теплый пол
Если после выполненного монтажа электрическая обогревающая система не греет, причиной чаще всего является неправильный выбор кабеля. В настоящее время потребительский рынок предлагает электропровода отечественного и зарубежного производителя. Но не все знают, что зарубежные кабеля рассчитаны на — 230 Вт, российские, же на – 220 Вт. Поэтому при выборе европейского производителя, чаще происходят потери мощности у электрического пола. Чтобы этого не допустить, перед покупкой обогревающей системы, стоит проконсультироваться со специалистом.
Есть еще несколько причин в отсутствии тепла у электрических полов. К основным нарушениям функциональности системы относятся:
- поломка термостата и датчика;
- механические повреждения проводки;
- не сочетание напольного покрытия с теплым полом;
- отсутствие питания;
- неправильная установка термодатчика.
Точное нахождения обрыва или дефекта кабеля с помощью специального прибора
На работоспособность модели, может повлиять и напряжение. В квартирах с пониженным напряжением снижается подача тепла. Поэтому, чтобы пол всегда оставался комфортным рекомендуется заранее установить стабилизатор.
Инфракрасный теплый пол
По отзывам потребителей, инфракрасный пол более надежен в эксплуатации и легок в монтаже, но все — же и у него случаются проблемы в работоспособности. В основном это происходит по следующим причинам:
- деформация кабелей, при кроении матов;
- не достаточный обжим контактов;
- не исправность терморегулятора;
- короткое замыкание элементов системы.
А также на неисправность инфракрасного пола может повлиять неправильный монтаж финишного покрытия. При выборе ламината и ковролина, инфракрасный пол укладывается обычным образом, под напольное покрытие. При выборе керамической плитки, в процессе монтажа потребуется выполнить цементную стяжку.
Ремонт теплого пола при неисправности терморегулятора
Терморегулятор теплого пола
Причин неисправностей теплого пола может быть всего две: терморегулятор, по какой-то причине не подает напряжение на нагревательный кабель и /или обрыв цепи нагревательного кабеля. В этой статье мы рассмотрим первую — не работает терморегулятор.
Терморегулятор.
Что такое терморегулятор и как он работает читайте здесьНеисправность терморегулятора легко диагностировать. Обычно это может сделать любой, технически грамотный человек, умеющий пользоваться мультиметром.
Для диагностики терморегулятора, его нужно демонтировать.
Демонтаж терморегулятора теплого пола
ВАЖНО! Перед началом работ обязательно отключите питание терморегулятора, если он запитан через отдельный автомат или обесточьте всю квартиру, выключив входной рубильник или вывернув пробки
Возможные неисправности терморегулятора и как как с ними бороться:
Если питание присутствует и правильно расключено по фазам, а контрольная лампа или дисплей на терморегуляторе не включается – значит вышел из строя терморегулятор. Такая неисправность в «полевых» условиях не исправляется, проще заменить весь терморегулятор. Если еще не вышел гарантийный срок на терморегулятор, Вам должны поменять его по гарантии.
В данном случае, первичная проверка состоит в задании большей температуры, выкрутив колесико терморегулятора в сторону увеличения или выставив на дисплее температуру, заведомо превышающую текущую температуру в помещении (30-350). Если, в данном случае, терморегулятор не выйдет в рабочий режим, наверняка, потребуется замена терморегулятора.
Вышел из строя датчик температуры. Заменить его вполне возможно самостоятельно, при условии изначально грамотного монтажа термодатчика в гофротрубку, выходящую в распределительную коробку. Для этого нужно, предварительно отключив питание, демонтировать терморегулятор, отключить провода термодатчика (как правило, это самые тонкие провода) подключенные к соответствующим клеммам на задней панели. Клеммы обозначаются словом «датчик» или «sensor» и могут располагаться отдельно от основной клеммной колодки. После отключения датчика можно проверить его сопротивление. Сопротивление термодатчиков разных производителей разное и находится в пределах 5-15 КОм (КилоОм). Электрическое сопротивление Вашего датчика указано в паспорте на терморегулятор. Следует иметь в виду, что некоторые бытовые тестеры не могут измерить электрическое сопротивление более 2 КОм.
Если сопротивление термодатчика соответствует паспортному, возможен плохой контакт в клеммах. Для проверки можно еще раз тщательно присоединить провода датчика к соответствующим клеммам. Терморегулятор должен заработать. Если этого не произошло – терморегулятор подлежит проверке в сервисном центре.
Если сопротивление датчика отличается от паспортного более чем на 20 % — термодатчик подлежит замене.
Так как датчик уже отключен от терморегулятора, Вам остается только вытянуть его из гофротрубки и заменить на новый. Новый датчик должен быть помещен в гофротрубку на ту же длину, на которую туда заходил прежний
Обращаю Ваше внимание на то, что термодатчик есть принадлежность терморегулятора, а не теплого пола и номинальное сопротивление датчиков разных производителей различается и датчики одного производителя могут не подходить к терморегулятору другого. Поэтому, при покупке отдельно термодатчика, обязательно уточните наименование Вашего терморегулятора и фирму-производителя.
Если по каким-то причинам, Вам не удалось самостоятельно заменить вышедший из строя термодатчик, наш мастер сделает это быстро и аккуратно или подскажет другие пути решения проблемы.
Диагностика неисправностей
По тому, как работает насос, звук, вибрации или изменение в напоре, давлении на выходе, необходимо точно определить неисправность и устранить причину.
| Признак неисправности | Вероятная причина | Ремонт |
| Насос после включения издает звуки, но вал не вращается | Окисление вала, вследствие длительного простоя | С торца вала на корпусе двигателя открутить защитный колпачок и с помощью шлицевой отвертки вручную прокрутить вал двигателя. |
| Блокирование посторонним предметом | Разобрать блок насоса с крыльчаткой и очистить, проверить состояние фильтра грубой очистки установленного перед насосом | |
| Проблемы электропитания | Проверить номинал напряжения в сети, при необходимости исправить проблему. | |
| После подачи напряжения насос не запускается и не издает никаких звуков | Нет фактического напряжения в линии питания |
Отказ пола из кабеля
Вероятных причин, почему кабельный пол не такой тёплый, как хочется, большое количество. Если конструкция установлена практически недавно, такое негативное явление связано с неверным выбором кабеля. Его вид, мощность, противодействие изоляции могут быть непригодными для определенной поверхности пола. В заграничных сетях напряжение составляет 230 В, а в российских – 220. Если данный факт не учтен во время выбора – уменьшение мощности становится очевидной.
Внимание! Неверно подбирают провод люди, выполняющие ремонт своими силами. Чтобы этого не случилось, необходимо обратиться за советом к специалистам
Если детали подобраны правильно, неустойчивая работа пола может быть спровоцирована плохим монтажом. Если внешний водяной термостат выключается при слабеньком нагреве, можно говорить смело о неверно выполненом монтаже термодатчика: он находится очень близко к кабелю или вообще касается с ним.
Процесс установки матов
Дополнительным Основанием, почему не греет пол с подогревом, становится повреждение от механических факторов кабеля. В подобной ситуации удостоверьтесь в его цельности. Порой при заливке стяжки провод повреждается, нагрев перестает работать. Чтобы проверить его целость, проделайте следующее:
- выключите внешний водяной термостат;
- Отсоедините провод;
- Замерьте противодействие между греющими жилами. Полученное значение сопоставьте с реквизитами паспорта. Возможное отклонение составляет 5%. Если результаты не совпадают, значит, есть повреждения от механических факторов.
Порой бывают ситуации, что пол перестал согревать, так как из строя вышел датчик температуры или отказал внешний водяной термостат. Для начала необходимо проверить, насколько плотно детали соединены между собой. Если с местом соединения все хорошо, необходимо проверить напряжение на выводе кабеля. Оно должно подходить с напряжением питания. Если отмечены отклонения, устройства понадобится поменять. Если процесс установки составлен грамотно, замена датчика тепла и термостата не вызовет трудностей.
Слабо нагретыми полы могут быть и при невысоком напряжении. Если энергоснабжение определенного дома нестабильно, мощности может быть недостаточно, чтобы прогреть всю полезную площадь. В подобной ситуации имеет смысл воспользоваться специализированным прибором – стабилизатором электрического напряжения. Он поможет поддерживать сетевое напряжение на требуемом уровне.
Совет! Если вероятная возможность того, что сетевое напряжение будет регулярно невысоким, стоит с самого начала приобрести провод с большей удельной мощностью.
Вариант повреждения кабеля
Выход из строя терморегулятора
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат
Sensor – термодатчик
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.
Конструктивные особенности
Заранее надо учесть детали, которыми отличается определенное оборудование. Так, в некоторых ситуациях для циркуляции теплоносителя по всем контурам используют встроенный насос котла. Для крупного объекта его производительности может быть недостаточно, поэтому понадобится установка отдельного силового агрегата.
При использовании радиаторного отопления создают трассы с минимальным числом поворотов, без острых углов. Добавлением наклонов в сторону котла можно обеспечить естественную циркуляцию, под воздействием силы тяжести.
В теплых полах устанавливают длинные трубопроводы с большим количеством изгибов
Прокачивать воду по такой системе тяжелее. Здесь используют исключительно принудительные методики. При ошибках в расчетах мощности отдельного насоса будет недостаточно для дальних контуров. В этом случае их плохой нагрев не устранить удалением воздушных пробок. Понадобится модернизация системы.
