Однотрубная система отопления частного дома

Сколько стоит сделать отопление в частном доме

Устройство в доме отопительной системы – занятие непростое, так как отопление – это сложная инженерная система. Ее стоимость будет складываться из двух параметров:

  • Стоимости выбранного оборудования: котла, батарей;

  • Цены расходников и работы по установке.

Также для расчета стоимости отопительной системы нужно учесть следующее:

  • Тип дома;

  • Его площадь;

  • Окна – сколько и какого размера;

  • Тип батарей;

  • Тип котла.

Рассчитывая стоимость отопления, нужно учитывать не только цену котла, но и цену топлива, которое котел потребляет. Так, электрические котлы имеют одну из самых низких цен, однако затраты и стоимость электроэнергии для работы такого котла делают электрическую систему отопления самой дорогой. Обратная ситуация с газовыми котлами – при наибольшей стоимости самого котла и его установки затраты и стоимость газа делают такую систему достаточно привлекательной с точки зрения окупаемости.

Еще одним фактором, влияющим на стоимость отопительной системы, является готовность дома. Если установка отопления проводится во время строительства, то это значительно упрощает процесс и позволяет применить наиболее эффективные решения для монтажа отопительной системы. На данном этапе проще всего подсчитать стоимость отопления и составить проект отопительной системы, так как можно учесть все технические нюансы дома, все требования к системе – от котельной до теплых полов (наличие котельной обязательно при использовании напольных котлов).

На стадии возведения дома легко учесть возможность интеграции с прочими инженерными системами, например с вентиляцией. Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с подогревом позволяет потреблять меньше электричества, так как снижается зависимость микроклимата от систем кондиционирования. Также разработка проекта отопительной системы на стадии постройки дома позволяет оптимально провести установку необходимого оборудования, особенно скрытую, что позволит в дальнейшем не тратиться на ремонт готовых помещений.

Если рассчитывать стоимость системы отопления для готового дома, который уже эксплуатируется, то надо понимать, что сумма на калькуляторе может отличаться от реальных затрат. Для установки необходимого оборудования могут потребоваться штробление стен, сверление отверстий и т.д. Не всегда возможно произвести скрытую установку труб или других элементов отопительной системы. После выполнения всех работ весьма велика вероятность провести еще и ремонт в помещениях. Таким образом, при просчете стоимости системы отопления стоит учитывать и не относящиеся непосредственно к ней затраты.

Примерные цены на проектирование отопления дома

Примерные цены монтажа системы отопления при обращении в специализированную фирму

Монтаж настенных газовых котлов

Монтаж напольных газовых котлов

Монтаж радиаторов отопления

Монтаж труб отопления

Что нужно помнить, если вы решили самостоятельно провести систему отопления в собственный дом? Независимо от выбора схемы отопления в доме качество будет определяться не только выполненным монтажом, но и выбранными трубами и оборудованием. Следует приобретать только проверенные и качественные материалы у зарекомендовавших себя поставщиков. Компания «СантехСтандарт» успешно занимается продажей необходимого оборудования для монтажа системы отопления в частном доме. Предлагаемые компанией материалы и оборудование одобрены специалистами самой компании и прошли сертификацию по системе ГОСТ Р.

В каталоге компании «СантехСтандарт» вы найдете все необходимое для устройства системы отопления в вашем доме: от металлопластиковых и ППР труб необходимых диаметров до циркуляционных насосов, батарей, фитингов и оборудования для пайки.

Выбирая компанию «СантехСтандарт» в качестве поставщика оборудования для системы отопления вашего дома, вы можете не беспокоиться о качестве и совместимости приобретаемых материалов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

Однотрубная система отопления частного дома – проектирование

Перед началом монтажа необходимо в первую очередь составить подробную схему и смету для всей системы отопления:

  • Следует тщательно вымерять уклоны труб, так как это одно из самых важных условий для нормальной работы всей системы. При постоянном использовании принудительной циркуляции уклон должен быть 5–7 мм на метр магистрали, а при использовании естественной циркуляции необходимо от 3 см на метр и более.
  • Определить подходящее место котла, расширительного бачка (его устанавливают в самой верхней точке), заборных и сливных кранов. Также следует рассчитать количество кранов, отводов, тройников и так далее.
  • Схема должна быть составлена таким образом, чтобы трубы шли в обход дверей (или лежали ниже или вровень с косяком), при использовании стояков, рассчитать их в обход окон.
  • Рекомендуется использовать трубы следующих размеров: при принудительной циркуляции от 25 мм в диаметре, а при естественной не менее 32 мм. Подключение обогревателей можно производить 10–15 мм и 15–20 мм в диаметре соответственно.
  • Стоит определить необходимую мощность котла, так как при малой мощности дома будет холодно, а при большой будет душно и невыгодно по расходу топлива. Обычно, мощность определяется из расчета 100 Вт на 1м2 при условии хорошо утепленного помещения, и не слишком сурового климата.
  • При использовании печей на твердом топливе рекомендуется использовать металлические трубы и обязательно подача с котла на протяжении от 3 до 5 метров должна быть собрана из металлической трубы.
  • Также следует наметить место под дымоотвод и расширительный бак.
  • Следует подсчитать необходимое количество расходных материалов (трубы, отводы, тройники и регулировочные краны).

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Хотя устройство самое простое, но и тут есть незаменимые элементы:

  1. Котел. Самая важная часть всей системы, его следует выбирать необходимой мощности и подходящей модификации. Бывают котлы твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. Современные котлы часто бывают гибридными и работают на нескольких видах топлива.
  2. После котла монтируется так называемый разгонный коллектор, участок трубы, который должен подняться на высоту как минимум 1.5 метра над уровнем верхней точки любой батареи, и дальше спускаться на подключение к батареям.
  3. В верхней точке разгонного коллектора подключается один из двух устройств:
    • Расширительный бак (при системе открытого типа). Он должен иметь отверстие (крышку) в верхней части, для свободного доступа воздуха, а также наливной патрубок в своем дне и отвод для защиты от перелива в верхней своей части. Рабочий объем бака должен быть не менее 10–15% от общего объема отопительной системы.
    • Группа безопасности (при системе закрытого типа). Это набор, собранный на одной коробке небольшого размера, который включает в себя предохранительный клапан, рассчитанный на максимальное давление в системе, автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из системы и манометр, для лучшего контроля за давлением.
  4. Далее, подключается контур радиаторов. Сама конструкция контура бывает двух видов:
    • Обычная прямая – это схема при которой горячая труба входит в батарею и выходит из нее с другого конца и опять входит в следующий радиатор в качестве горячей. Это приводит к тому, что нагрев всех батарей крайне неравномерный.
    • «Ленинградка» или «ленинградская» – это усовершенствованная схема контура, при которой нагрев более равномерный. Достигается этот эффект при помощи применения нескольких запорных арматур (по три крана на каждую батарею), байпаса (перемычки) между входом и выходом радиатора. При этом регулировать придется, возможно, каждый из кранов. Один кран устанавливается на входе в обогреватель, второй на выходе из батареи, а третий на байпасе, для регулировки его пропускной способности.

Принцип устройства

Что же представляет собой однотрубное отопление частного дома или коттеджа? Для этого можно представить себе кольцо с камнем. Только вместо этого камня будет котел, который является обогревательным компонентом всей системы. Такой котел может функционировать как на жидком, так и на твердом топливе, в первую очередь, выбор зависит от хозяина дома. Кольцо можно сравнить с трубой, которая имеет определенный размер длины и диаметра. Трубу лучше всего устанавливать поближе к поверхности пола, так как такое расположение будет и удобным и эстетичным.

Устройство однотрубной системы отопления двухэтажного дома

В одноконтурное отопление частного дома можно подключать радиаторы, а можно обойтись и без них. По сути, такие системы для частных домов представляют магистральную разводку. На магистрали устанавливаются все отопительные компоненты в последовательном порядке. В роли теплоносителя может быть как обычная вода, так и антифриз. В самом начале теплоноситель попадает в самый первый радиатор отопления. Первый радиатор отдает некоторую часть тепла, и затем теплоноситель движется дальше, правда уже немного охлажденный. Эта процедура происходит в последовательном варианте, как по цепочке. Таким образом, получается, что на самый последний радиатор приходится наименьшее количество тепла.

Современную однотрубную отопительную систему можно дополнить различными регуляторами, вентилями, кранами и клапанами. Посредством этих дополнений можно сбалансировать всю работу системы отопления. Если температура будет падать в одной комнате, то в других помещениях она не будет изменяться.

Одноконтурное или двухконтурное: какое отопление лучше?

Как уже отмечалось выше, преимуществом одноконтурной установки отопления являются простота монтажа, снижение затрат на комплектующие системы, особенно если рассматривать вариант с естественной циркуляцией, который к тому же позволяет экономить электроэнергию. Такой вариант доступен для установки системы в загородных коттеджах в самых отдаленных населенных пунктах страны, где возможны перебои с подачей электроэнергии.

К числу недостатков одноконтурного отопления можно отнести неравномерное распределение тепла по помещениям, в том, который находится ближе всего к котлу, температура всегда будет выше, поскольку, проходя по магистрали, теплоноситель теряет свои температурные показатели.

В случае с двухконтурным отоплением теплоноситель распространяется по всем радиаторам равномерно. При этом система включает не одну, а две магистрали. По одной трубе теплоноситель идет на вход в радиаторы, по другой уже остывший теплоноситель – на выход. Затраты на установку значительно выше, чем в случае одноконтурного отопления, монтаж производить сложнее.

В обоих случаях используется котел, который может работать на жидком или на твердом топливе. Вид топлива выбирают с учетом себестоимости (например, газ относится к наиболее экономичным вариантам), безопасности, доступности в любое время года.

Вне зависимости от выбора системы, специалисты рекомендуют установить циркуляционный насос, что позволит обеспечить наиболее равномерное распределение тепла в помещениях. Чаще всего предпочтение в современных автономных установках отдают системам с мембранными баками. Такие варианты считаются наиболее эффективными, безопасными.

Технологические схемы разводки

Если вы решили сделать ленинградскую систему отопления частного дома своими руками, то можете воспользоваться разными схемами. У каждой разновидности есть свои особенности, плюсы и минусы, о которых мы расскажем дальше.

Вертикальная схема

Если используется однотрубная система отопления Ленинградка, схема с вертикальной разводкой подходит для двухэтажных построек с небольшой отапливаемой площадью. Она бывает открытого и закрытого типа. Движение теплоносителя в контуре бывает естественным или принудительным.

Такие схемы сложнее в реализации, потому что трубы прокладываются в верхней части стен под заданным углом относительно тока жидкости. Теплоноситель движется из котла в расширительную емкость, а оттуда под давлением перемещается по трубам к радиаторам. Чтобы система работала правильно и эффективно, котел устанавливается ниже уровня монтажа радиаторов.

Горизонтальная схема

Горизонтальная схема однотрубной системы отопления Ленинградка подходит для небольших по площади помещений и одноэтажных частных построек. При этом все батареи устанавливаются в одном уровне по периметру помещения вдоль стеновой поверхности.

При использовании принудительной циркуляции схема состоит из следующих элементов:

  • нагревательный котел, который подключается к канализационной системе и подаче воды;
  • расширительный бак открытой разновидности с патрубком для удаления излишков воды и воздуха, появляющегося при закипании жидкости;
  • циркуляционный насос, встроенный в трубопровод;
  • радиаторы с кранами Маевского;
  • трубопроводы для подачи и отведения теплоносителя;
  • фильтр для очистки воды, подающейся в котел;
  • шаровые краны для заполнения системы и слива жидкости.

Если монтируется система закрытого типа, то дополнительно понадобится манометр, воздухоотводчик, предохранительный клапан. Вместо бака открытого типа используется резервуар закрытой разновидности.

Самотек и применение насоса

Система отопления Ленинградка в частном доме от газового котла или другого нагревательного оборудования может быть самотечной или с циркуляцией теплового носителя за счет работы насоса.

Сравним две эти разновидности, чтобы выбрать лучший вариант:

  1. Для организации естественного тока жидкости нужно правильно выбрать диаметр труб, точно рассчитать углы их наклона и протяженность трубопровода.
  2. Системы с естественным током теплоносителя эффективно работают только в небольших одноэтажных постройках.
  3. При сооружении контура с принудительным током можно использовать трубы меньшего диаметра, чем при организации самотека. Трубопроводы большого диаметра стоят дороже и некрасиво смотрятся в интерьере.
  4. Поскольку нагревательное оборудование должно быть установлено ниже радиаторов в самотечных системах, в доме должен быть подвал, а расширительный бак устанавливается на хорошо утепленном чердаке. Контуры с принудительной циркуляцией лишены этих недостатков.
  5. Проблема самотека в постройке с двумя этажами заключается в том, что на 2-ом этаже приборы нагреваются сильнее. Для решения проблемы на первом этаже устанавливают радиаторы с большим числом секций, чем на втором.
  6. Контуры с естественным током не подходят для домов с мансардными этажами, а также для построек сезонного проживания.

Какую схему лучше выбрать

Подбор разводки выполняется с учетом многих факторов – площади и этажности частного дома, выделяемого бюджета, наличия дополнительных систем, надежности электроснабжения и так далее. Дадим ряд общих рекомендаций по выбору:

  1. Если планируется собирать отопление самостоятельно, лучше остановиться на двухтрубной плечевой системе. Она прощает новичкам множество ошибок и будет работать, несмотря на допущенные огрехи.
  2. При высоких требованиях к интерьеру комнат возьмите за основу коллекторный тип разводки. Гребенку спрячете в стеновом шкафу, магистрали разведете под стяжкой. В двух– или трехэтажном особняке желательно установить несколько гребенок – по одной на этаж.

При лучевой разводке коллектор желательно расположить в центре дома

Частые перебои с подачей электроэнергии не оставляют выбора – нужно собирать схему с естественной циркуляцией (самотек).
Система Тихельмана уместна в строениях большой площади и количеством обогревательных панелей. Монтировать петлю в малых зданиях нецелесообразно с финансовой точки зрения.
Для небольшого дачного домика или бани отлично подойдет тупиковый вариант разводки с открытой прокладкой трубопроводов.

Если коттедж планируется отапливать радиаторами, теплым полом и водяными калориферами, стоит взять на вооружение тупиковый либо коллекторный вариант разводки. Две указанные схемы легко комбинируются с другим отопительным оборудованием.

Схемы разводки отопительных сетей

Если принято решение соорудить ленинградскую систему отопления частного дома своими руками, существует несколько схем. При выборе определенной разновидности нужно учитывать особенности монтажа, преимущества и недостатки. Комбинированная отопительная система для частного дома

Вертикальная разводка

Вертикальная схема однотрубной системы отопления Ленинградка применяется в небольших двухэтажных домах. Можно использовать контуры атмосферного и закрытого типа с естественным или принудительным движением теплоносителя.

Вертикальные схемы сложнее реализовать, потому что трубопроводы нужно укладывать по верху стен с определенным уклоном для создания тока жидкости. Сначала теплоноситель поступает из котла в расширительный бак, а затем под давлением перемещается по трубопроводам к отопительным агрегатам. Для эффективной работы отопительной системы нагревательное оборудование монтируется ниже уровня радиаторов.

Горизонтальная разводка

Если решено использовать горизонтальную схему однотрубной системы отопления Ленинградка, то она применяется только в компактных домах с одним этажом. Все отопительные приборы монтируются по периметру комнаты вдоль стен.

Составляющие элементы горизонтальных систем с принудительной циркуляцией:

  • нагревательное оборудование, подключающееся к трубам водоснабжения и канализации;
  • циркуляционный насос, устанавливаемый на трубопроводе с обраткой;
  • открытая расширительная емкость с отдельным патрубком для слива теплоносителя с целью защиты от перелива;
  • отопительные приборы, укомплектованные кранами Маевского;
  • трубы подачи и отведения;
  • фильтрующее оборудование устанавливается перед котлом;
  • шаровые краны для слива теплоносителя и заполнения системы водой.

В системах закрытого типа дополнительно устанавливается группа безопасности, состоящая из предохранительного клапана, манометра и воздухоотводчика. Здесь применяется компенсационный бак закрытого типа с двумя камерами и мембранной перегородкой.

Самотек и принудительная циркуляция

Отопительные сети могут быть с принудительной или гравитационной циркуляцией теплового носителя. Система отопления Ленинградка в частном доме от газового котла или электрического нагревателя бывает только с принудительным током. В противном случае повышается вероятность перегрева теплообменника, завоздушивания системы. Для принудительной циркуляции устанавливается насосное оборудование.

Для выбора оптимального варианта нужно сравнить обе разновидности:

В сетях с гравитационным течением жидкости используются трубы большего диаметра

Важно правильно рассчитать сечение трубопровода, определить его уклон и протяженность. Контуры с естественным током целесообразно применять только в небольших одноэтажных домах, поскольку в других постройках они будут неэффективны

Для устройства системы с принудительной циркуляцией можно использовать трубопроводы небольшого сечения. Небольшие трубы стоят дешевле и в интерьере смотрятся более привлекательно. В самотечных системах нагревательное оборудование устанавливается в самой низкой точке, а расширительный бак – в самой высокой, поэтому должен быть утепленный чердак, а также цокольный или подвальный этаж

В контурах с принудительным током оборудование можно устанавливать в любом месте. Самотечные сети в двухэтажных домах имеют один существенный недостаток – отопительные приборы на втором этаже нагреваются сильнее, поэтому на первом этаже приходится увеличивать количество секций. Гравитационные схемы не применяются в постройках с мансардными этажами и домах сезонного пребывания.

Как выбрать радиаторы

Весь ассортимент радиаторов сводится к 4 видам:

  • Чугунные (современные) – обычные и декоративные. Долго прогреваются и долго отдают тепло. Долговечны. Тяжелые, достаточно дорогие, монтаж производится только вдвоем. Декоративные импортного производства заоблачно дорогие. В частном доме применение таких радиаторов обосновано только при использовании красивых декоративных моделей. Так называемая «вечность» чугуна вдребезги разбивается о недолговечность межсекционных прокладок – может статься, что через десяток лет радиаторы придется перебирать,
  • Алюминиевые. Быстро прогреваются и быстро отдают тепло,
  • Биметаллические – на прочные стальные трубы нанизаны элементы из алюминия. Самый лучший вариант радиаторов, недостатков практически нет, но это дорогой вариант,
  • Стальные тонкостенные радиаторы. Самые дешевые и распространенные. Подвержены коррозии, плохо устойчивы к высокому давлению в многоэтажках.

Радиаторы еще делятся по конструкции на секционные, панельные и регистры. Панельные радиаторы рассчитаны на давление до 0,6 МПа. Плюс панельных радиаторов – то, что в комплект входит крепеж, пробки, кран Маевского, а к секционному радиатору все эти детали придется покупать отдельно. Регистры стальные батареи из металлических труб без радиаторов.

Устройство громоздкое, требует большого количество теплоносителя, не слишком эффективное. Декоративные качества трубчатых регистров не позволяют устанавливать их в домах и квартирах.

Практически выбор радиаторов в частном доме зависит от Ваших финансовых возможностей и визуальных предпочтений. Самые дешевые стальные радиаторы свободно простоят лет 15-20 и больше, затем в случае протечки – можно заменить или просто выбросить одну секцию и перепаять трубы и пользоваться радиаторами дальше.

В многоквартирных домах нельзя устанавливать панельные радиаторы и не стоит устанавливать тонкостенные стальные радиаторы – только если уверены, что они выдержат давление до 16 атмосфер (это максимум, рабочее давление в многоэтажках не поднимается выше 1,0 МПа=10 атмосфер).

Как рассчитать количество секций радиаторов и фитингов?

Традиционный совет – 100 Вт на 1 м² площади помещения с одной наружной стеной и одним окном, 120 Вт на 1 м² площади помещения с двумя наружными стенами и одним окном 130 Вт на 1 м² площади помещения с двумя наружными стенами и двумя окнами.

Считают необходимое количество тепла, полученную мощность увеличивают на 20 % (умножают на 1,2) и получают необходимую мощность отопительного агрегата. Делят мощность на мощность одной секции радиатора и получают количество секций. Если вы живете на севере Российской Федерации, стоит увеличить количество секций и мощность котла еще процентов на 20.

Но эти расчеты верны при температуре входящего теплоносителя 90°С, отходящего 70°С. В реальности такие температуры не существуют ни в частных домах, ни в многоквартирных. Максимальная температура теплоносителя в трубопроводе подачи обычно не превышает 60-70°С. Для нормальной теплоотдачи необходимо увеличить число секций в полтора раза. Кроме того, из-за особенностей однотрубной системы и учета понижения температуры в каждом последующем радиаторе увеличивают количество секций на 10 %.

Более точный способ – расчет теплопотерь через стены, окна, крышу, пол в зависимости от материалов стен, утепления, типа окон. Метод более точный, но трудоемкий, применяется в основном проектантами.

Двухэтажного дома

Схема однотрубной системы для 2-ух этажного дома

Распределять по дому стояки,  к каждому из которых будет подсоединено всего два радиатора, не имеет смысла. Гораздо проще организовать два независимых контура по одному на этаж и согласовать их с помощью гидрострелки или регулирующей арматуры.

В каждом контуре общая труба укладывается на уровне пола  по периметру здания, и к ней подключаются радиаторы. Обеспечить нормальное функционирование естественной циркуляции в данном случае довольно сложно, потому предпочтение отдается принудительной циркуляции.

https://youtube.com/watch?v=eOhZmK9GLvo%3F

Собираем одноконтурное отопление – пошаговая инструкция

Однотрубная система отопления частного дома собирается за 2-3 дня, а если вы позовете приятеля или наймете помощника, то все работы можно завершить за один день. Вначале развешиваем под окнами батареи. Для этого нужно приложить к стене кронштейн и, отметив точки крепления, просверлить отверстия под анкерные болты. После кронштейн фиксируется на опорной поверхности, и на него навешивают радиатор. Причем в нашем случае можно развесить все радиаторы на одной высоте от пола (или на разной). Одноконтурная принудительная система отопления, схема которой была принята нами за образец, не нуждается в точном позиционировании высоты батарей по отношению к котлу или друг к другу.

В первую очередь следует развесить под окнами батареи

Следующий ход – монтаж котла. Его устанавливаем в специально подготовленном помещении, соблюдая правила пожарной безопасности, и соединяем с дымоходом. В самом конце на патрубки или сгоны котла монтируем переходники на полдюйма. Далее необходимо раскатать трубу по периметру дома. Бухту укладываем у котла и тянем арматуру, рассверливая межкомнатные перегородки (если они уже есть в доме). В конце этой операции один торец трубы крепим к фитингу напорного переходника, а второй фиксируем в фитинге обратки. В углах дома трубу сгибаем по радиусу или под 90 градусов, используя угловые фитинги.

После этого можно взяться за монтаж расширительного бака. В этой роли может выступать и емкость из магазина, и обычная канистра с врезанным штуцером, зафиксированным с помощью контргаек. Для монтажа бака достаточно разрезать трубопровод на расстоянии 40-50 сантиметров от напорного патрубка котла и вставить на это место тройник. Далее к верхнему отводу тройника крепят 20-сантиметровый отрезок трубы (его можно вырезать из разводки), который соединяет теплопровод с расширительным баком.

Следующий этап – монтаж насоса. Для этого нужно разрезать трубу на расстоянии 30-40 сантиметров от обратного патрубка котла. Далее нужно взять циркуляционный насос, накрутить на его торцы два шаровых вентиля и соединить цанговые части вентилей с торцами разрезанного трубопровода. Насос придется подключать к розетке и заземлять, поэтому он может быть удален на большее расстояние от котла, чем 30-40 сантиметров, смотря, куда заведут вас кабель-каналы для электропроводки. Далее займемся батареей. На верхний (со стороны хода теплоносителя) торец трубы накручиваем угловой фитинг. Аналогичным образом поступаем и с нижним торцом.

Далее раскатанная под батареей труба режется в двух местах – под верхним и нижним фитингом, а на свободные концы теплопровода немедленно накручивают еще два угловых фитинга. В конце первый «нижний» фитинг соединяется вертикальным участком с верхним отводом батареи, а второй – с нижним. Аналогичным образом поступаем и со всеми остальными радиаторами. Между насосом и патрубком котла врезаем еще один тройник, на боковой отвод которого крепим шаровой вентиль. К этому вентилю пробрасываем линию от водопровода. В конце в систему заливаем воду, открыв вентиль на тройнике у обратного патрубка котла. Эту операцию придется повторять несколько раз, стравливая воздух из батарей.

Вот и все! Отопление частного дома собрано и готово к эксплуатации!

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий