Основные методы устранения течи
Перед началом ремонтных работ следует определиться со способом реставрации. Чаще всего повреждения устраняют при помощи:
склеивания. Этот способ выбирают для ликвидации незначительных трещин
Для успешного решения проблемы обращают внимание на состав клея: вещество должно быть подобрано соответственно материалу, из которого состоит корпус радиатора;
холодной сварки. В состав клеящей массы входит эпоксидная смола и добавки в виде железа и иных соединений
Ремонт при помощи холодной сварки происходит качественно и быстро. Несмотря на простоту применения, за короткий срок можно ликвидировать протечку образованием надежного шва в месте трещины.
Как надежно заделать трещину на пластике радиатора своими руками.
В некоторых случаях возможно сэкономить и поверх клея использовать расплав водяной ПВХ-трубыИсточник Avtodrive16.ru
Подготовка поверхности
Ремонт производят на чистой поверхности. Для ликвидации следов жира и частиц пыли используют влажную тряпку, с помощью которой протирают деталь. Известно, что спиртосодержащие жидкости лучше всего справляются с этой задачей. Излишнее давление и трение в месте поломки может привести к расширению трещины.
Применение клея
Для ремонта пластикового радиатора подходят только двухкомпонентные клеевые смеси. Они отлично справляются с ситуациями, когда трещина в радиаторе достаточно велика или нет возможности соединить части корпуса из-за нехватки мелких осколков. Если устраняется небольшая трещина – достаточно просто смешать компоненты клея и нанести его на трещину в два слоя.
В некоторых случаях трещина появляется в труднодоступном месте. В этом случае герметик наносится по всей длине радиатораИсточник Chebo.pro
При значительных повреждениях или полном отсутствии частей пластика ремонт выполняют поэтапно. На корпус наносится клеевой состав, затем мастер дожидается высыхания. Процедура повторяется несколько раз для формирования нескольких защитных слоев. Для заделки крупных трещин каждый слой присыпается специальным полимеризующим порошком – ускорителем твердения. При применении гранулированного клея его частицы засыпают в трещину, а после наносят жидкий компонент. Такая пропитка обеспечит надежную адгезию вещества с корпусом радиатора.
Холодная сварка
Данный клеящий состав на основе эпоксидной смолы отлично справляется с ремонтом любых пластмассовых деталей – достаточно нанести клеевой состав и дождаться полного высыхания. Холодную сварку также можно использовать в качестве дополнительного защитного слоя, поверх заплатки из обычного двухкомпонентного клея.
Для устранения течи на стыке патрубка лучше всего применить холодную сваркуИсточник B2b-instrument.ru
Финальный этап
После завершения процедуры склейки, обязательно производят зачистку корпуса. Шлифовка при помощи наждачной бумаги вернет детали первоначальный внешний вид. После этого радиатор готов к использованию по назначению.
Внутренний ремонт радиатора с помощью химических средств
В продаже встречаются специальные составы, при помощи которых можно восстановить герметичность радиатора без лишних усилий. Такая химия представляет собой порошок, засыпаемый внутрь радиатора. Под воздействием воды и высокой температуры частицы состава разбухают и герметизируют незначительные трещины в корпусе. В автомагазинах такое средство известно как «порошковый восстановитель радиатора».
Внешний вид герметизирующей заплатки из двухкомпонентного клеяИсточник Drive2.ru
Еще до изобретения специальных средств владельцы машин использовали для подобных целей горчичный порошок. Этот способ ремонта можно назвать самым эффективным среди народных методов борьбы с протечками. Действие горчицы аналогично работе герметика.
Несмотря на кажущуюся практичность, его применение может грозить поломкой, поскольку вещества, входящие в состав порошка, предназначены в первую очередь для цельнометаллических радиаторов. Периодически такие средства провоцируют серьёзный засор, что грозит дорогостоящей промывкой всей системы.
Устранение столь серьёзного повреждения посредством вклеивания отколовшегося куска пластмассы может рассматриваться только в качестве временного решенияИсточник Kinf.ru
Как заклеить радиатор автомобиля.
Устройство батарей из биметалла
Уникальность этого вида обогревателей в их устройстве. Объединение двух видов металлов в одной конструкции – это возможность взять лучшее у каждого из них, замещая при этом их слабые стороны.
В продаже встречаются:
- Сочетание сердечника из нержавеющей стали с алюминиевым кожухом. В данном случае эти металлы дополняют друг друга в следующем:
- У стали теплопроводность составляет всего 47 Вт, что совсем немного для качественного обогрева помещения. Алюминий обладает теплоотдачей 190 Вт. Нагреваясь от сердечника, кожух эффективно отдает тепло комнате.
- Алюминий «боится» воды, а именно повышенной кислотности, так как она вызывает у него коррозию. Нержавеющая сталь потому так и названа, что ей не страшен никакой теплоноситель. Установка внутри алюминиевого корпуса коллекторов из стали оградили его от взаимодействия с водой. Благодаря этому срок службы биметаллических радиаторов составляет 20-25 лет, тогда как у моделей, состоящих исключительно из алюминия, он редко превышает 10 лет.
- Прочность стали позволяет батареям этого типа противостоять любым гидроударам, что дает потребителям возможность устанавливать их в домах с централизованной и нестабильной системой обогрева.
Таким образом, сочетание двух таких разных металлов создало прочную и надежную конструкцию, хотя теплоотдача у нее чуть ниже, чем у алюминиевых аналогов.
- Сочетание сердечника из меди с алюминиевым верхом – это настоящий прорыв, так как эти металлы нельзя даже держать рядом, однако вместе они создают устройство с самой высокой теплоотдачей. Разделение меди и алюминия обеспечивает их долговечность и прочность всей конструкции.
- Полу биметаллические радиаторы оснащены только вертикальными стальными коллекторами, тогда как горизонтальные выполнены из алюминия. Они стоят дешевле, но менее долговечны, хотя прочность и теплоотдача у них на высоком уровне.
Вот как устроен биметаллический радиатор отопления. Если такая надежная конструкция вышла из строя, значит, при ее установке были допущены ошибки.
С чего начинать монтаж радиаторов?
Монтаж радиаторов отопления своими руками начинается с определения всего оборудования и материалов, необходимых для монтажа системы. Начинаем именно с радиаторов.
Сейчас для регионов с расчетной минусовой температурой не ниже 25 градусов мы рекомендуем делать расчет мощности радиаторов исходя из цифры 150 ватт на квадратный метр. Опять же, расчет делаем только в том случае, если общие теплопотери вашего жилища не превышают 100 ват на квадратный метр. Но это опять же усредненные цифры. Лучше всего сделать проект отопления. Тогда Вы и получите точные цифры. Так же если вы решили осуществить монтаж радиаторов отопления своими руками и теплые полы, то при правильном монтаже теплых полов, мощность радиаторов можно довести до 100 ватт на квадратный метр.
Мощность одной секции алюминиевого радиатора как раз составляет в среднем 130-150 ват. Следовательно, на комнату 10 метров квадратных монтируете теплые полы с полистиролом 100 мм и шагом между трубами не более 150 мм. Добавляете радиатор 10-ти секционный. При такой схеме Вы будете в самые морозы в вашем доме бегать в трусах. Но если Вы живете в регионе с нормальным климатом, то вам будет достаточно правильно смонтированной системы теплого пола или радиаторов отопления. При этом берем, например, одну секцию алюминиевого радиатора на 1 квадратный метр площади.
Это все условности. Помните главное — для точного расчета требуется проект.
Технология ремонта
Если холодная сварка подобрана правильно с учетом указанных выше факторов, возможно осуществить ремонт радиатора в автомобиле. Выполнение данной процедуры происходит в два существенных этапа – подготовительный и основной.
Подготовительные работы
Подготовительный этап состоит из нескольких шагов:
- первым шагом становится определение места течи. В том случае, если осуществить ремонт возможно без снятия самого радиатора, наступает непосредственно период подготовки радиатора к ремонту. Если устранить течь без снятия не получится, необходимо осуществить его демонтаж;
- следующим шагом становится очистка того места, которое подлежит ремонту. Требуется промыть место потенциального ремонта, а затем очистить механически от остатков грязи (в случае их наличия). Такая подготовительная работа необходима для того, чтобы исключить контакт самой холодной сварки с грязью, иначе существенным образом снизится качество выполненной сварки, а также велик риск некачественного соединения самой сварки с ремонтируемым участком, в результате чего возможна недолговечность такого ремонта;
- обязательное обезжиривание ремонтируемого участка. Это необходимо ввиду того, что между холодной сваркой и металлом не должно быть никаких посторонних примесей, которые могут негативным образом повлиять на качество выполненного ремонта. В качестве обезжиривающего средства могут быть использованы либо специальные химические составы, либо любые спиртосодержащие жидкости;
- завершающим этапом становится подготовка собственно клеящего состава. Однокомпонентные составы представлены в виде стержня, который делится на части и готовится к дальнейшей эксплуатации. В случае с однокомпонентным составом необходимо от имеющегося стержня отрезать такой фрагмент, размеров которого будет достаточно для выполнения ремонта в конкретном месте, после чего разогреть фрагмент до получения им состояния пластичной массы. Если речь идет о двухкомпонентном составе, необходимо смешать две его части в равных пропорциях также до получения пластичного состава.
Основной этап
Следующий этап – основной. На нем происходит непосредственно ремонт участка радиатора с течью. Произвести такой ремонт необходимо как можно быстрее, так как состав очень быстро теряет свои пластичные свойства. Ремонт осуществляется посредством нанесения холодной сварки на участок, на котором надо устранить течь. После того как состав был нанесен, может потребоваться наложение специального жгута или хомута для исключения контакта состава с окружающей средой до момента полной полимеризации. Однако в тех случаях, когда возможности наложения хомута нет, необходимо любым доступным способом изолировать место ремонта от воздействия окружающей среды, так как, в противном случае, качество выполненного ремонта может существенным образом пострадать.
Полная эксплуатационная возможность появляется у радиатора не ранее, чем через двадцать четыре часа, когда клеящий состав холодной сварки застынет полностью, что позволит заливать в сам радиатор воду или иные химические охлаждающие жидкости.
Обезжириваем поверхность
Чем жирнее батарея тем, больше места она занимает в квартире. Поэтому следующий обязательный этап: ее обезжиривание. Сажаем батарею на кисломолочную диету и держим в полуголодном состоянии не менее недели. Если по прошествии семи дней батарея значительно не уменьшилась в размерах, значит, по ночам она делает несанкционированные вылазки к вашему холодильнику. Этим особенно грешат кухонные радиаторы. За ними вообще глаз да глаз нужен и постоянный контроль)).
Так, что-то мы с вами совсем отвлеклись от реставрации чугунных радиаторов. На самом деле обезжиривание поверхности батарей заключается в удалении пыли и последующей обработке растворителем. Это способствует качественной адгезии материалов. Попросту говоря, краска гораздо лучше «ложится» на очищенную и подготовленную поверхность.
Меры безопасности
Ремонтируя радиатор автомобиля, стоит быть крайне осторожным и соблюдать определенные меры безопасности. Сам теплообменник в обязательном порядке должен быть отсоединен. Слейте всю жидкость в полном объеме.
Если ранее не имели опыта работы с паяльником, лучше доверить данную задачу профессионалам. При этом следует как минимум потренироваться на менее важных поверхностях и деталях авто.
В работе с холодной сваркой или клеем важно пользоваться перчатками, чтобы не повредить руки. К тому же, обязательно ориентируйтесь на инструкции по применению клея
Так можно не только добиться идеального эффекта от ремонта, но и защитить руки от вредного воздействия клеящих составов.
Сборка и разборка радиаторов отопления.
Для того, чтобы нарастить радиатор вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника. Скручивать радиаторы одному крайне неудобное занятие. Для начала осмотрите торцы секций. Слой краски на торце может быть толстым и его необходимо будет зачистить при помощи ножа. На торце не должно остаться никаких наплывов и неровностей. Это в основном касается китайских приборов отопления, а у европейских слой краски обычно тонкий, ровный и не требует доработки ножом.
После обработки торцов вы должны увидеть следующую картину:
Только не нужно использовать для зачистки торца напильник! Вы можете повредить плоскости торцов и они перестанут обжимать прокладку.
Теперь покажу краткую фото-инструкцию по сборке/разборке радиатора. Итак, приступим:
Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Потом вставьте в него ключ до того стыка, который нужно раскрутить. На данном рисунке ключ нужно крутить в сторону оребрения.
Немного открутив один стык, переставляйте ключ (в нижний или в верхний) и повторяйте операцию. В конце должен быть следующий результат:
Выкручивайте ниппеля до конца и все! Радиатор разобран!
Сборка радиатора осуществляется в обратном порядке. Смотрим следующие фото:
Здесь торцы секций уже зачищены и на ниппеля надеты прокладки. Идем дальше!
Ниппеля скручивают поочередно. При этом необходимо сжимать радиатор, чтобы ниппель одинаково заходил в обе секции. Иначе стык будет течь. Затем начинаем поочередно стягивать стыки. Делать это нужно по чуть-чуть, переставляя ключ с одного стыка на другой. Если вы резко закрутите один стык, то второй закрутить не получится из-за перекоса ниппеля. Он просто не пойдет по резьбе. Все должно быть так, как изображено ниже:
После того, как секции сомкнутся, вам необходимо с усилием протянуть стыки. Без этого они будут подтекать. Слишком много сил прилагать не надо, иначе можно сломать ключ или он проскользнет в ниппеле и вы нанесете себе травму его ручкой. К сожалению у меня не было возможности снять собственное видео по сборке-разборке радиатора, поэтому приходится пользоваться чужим, но как только будет возможность я его заменю на свое:
Для разнообразия давайте посмотрим как разбирают чугунные радиаторы:
https://youtube.com/watch?v=RQrXXRsSTWk
А можно всех посмотреть
Почему мы говорим о разных способах демонтажа радиаторов?
Чем различаются способы их подключения?
- Используемыми фитингами. Традиционно для монтажа чугунных радиаторов советского образца использовалась связка из сгона (патрубка с длинной резьбой) и контргайки, сейчас батареи чаще подключают американками — быстроразборными фитингами с накидными гайками;
На фото — подключение алюминиевого секционного радиатора американкой.
Подключение на сгонах.
Расположением подводок относительно радиатора. Подключение может быть односторонним и двухсторонним
Это важно при монтаже на сгоны: одна из проходных радиаторных пробок будет иметь левую резьбу
Особый случай
- В многих домах 80-90х годов постройки в качестве отопительных приборов используются конвекторы. Конвектор представляет собой змеевик из стальной трубы того же диаметра, что и стояк, с увеличивающим теплоотдачу оребрением. Типичный способ соединения конвектора и стальной подводки — стыковый сварной шов.
Отопительный прибор соединен со стояком сварными швами.
Ключевые правила разборки радиаторов отопления
В зависимости от состояния и типа батареи нужно подготовить инструментарий:
- ниппельный ключ,
- болгарку либо автоген,
- кувалду, молоток,
- разводной ключ (его можно заменить комплектом гаечных ключей, имеющих разные головки),
- строительный фен,
- зубило.
Важно найти качественный ниппельный ключ: он выглядит как железный прут, на одном его конце есть головка в форме лопатки, на другом – отверстие либо ушко. Инструмент оснащен засечками, ширина секций радиатора соответствует расстоянию между ними
Во время демонтажа старой батареи вытекает грязный теплоноситель, нужно защитить пол клеенкой или большим количеством ветоши.
Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий
Перед тем, как демонтировать устройство своими руками, нужно остановить подачу теплоносителя и сбросить давление. На схеме представлен биметаллический радиатор в разрезе – она поможет сориентироваться в последовательности работ.
Из чего состоит радиатор отопления
Как разобрать батарею отопления:
- нужно подождать, когда прибор остынет. Чтобы вынуть его из системы, следует открутить соединительные входные и выходные муфты,
- отодвинуть муфты по трубе от элемента обогрева и снять его с кронштейнов,
- избавиться от оставшейся внутри жидкости, положить прибор на ровную поверхность лицевой стороной вверх,
- снять и тщательно промыть фильтр, иначе в нем засохнет грязь.
Можно приступать к разделению радиатора на секции, разобравшись с направлением движения ниппель-гайки (иначе велика вероятность повреждения оборудования). Кольцеобразная гайка имеет внутренние пазы и внешнюю резьбу – правую и левую, при ее откручивании секции раздвигаются. Производители биметаллических батарей маркируют свою продукцию, обозначают направление резьбы: S – левосторонняя, D – правосторонняя
При откручивании важно придерживаться этой подсказки, чтобы не сорвать резьбу на отопительном приборе
Ниппельный ключ нужно вставить в радиатор и направить к гайке с помощью насечек на инструменте, воспользоваться рычагом и сдвинуть соединительный элемент. Здесь пригодится помощник – он будет удерживать батарею в ровном положении. После разъединения нужно осмотреть размещенные между секциями металлические прокладки – те, что сохранились в хорошем состоянии, можно использовать повторно, силиконовые подлежат обязательной замене.
Как разобрать чугунную батарею отопления
Такие изделия обычно используются десятилетиями, их сложно демонтировать без серьезных повреждений. Чтобы вынуть прибор из места крепления, нужно раскрутить входные и выходные сгоны. Если они не сдвинутся с места, придется воспользоваться автогеном либо болгаркой – срезать соединения. Оборудование нуждается в промывке, далее его нужно уложить на рабочую поверхность.
Чтобы разобрать чугунный радиатор отопления раскрутите входные и выходные сгоны
При длительной эксплуатации компоненты конструкции прикипают друг к другу, разборка не нового чугунного радиатора подразумевает применение большой физической силы. Если не получается открутить гайку, ее следует нагреть автогеном, строительным феном, паяльной лампой. Изъеденные ржавчиной соединительные пазы не удастся разобрать вручную, но если разбить их кувалдой, можно в процессе разрушить всю конструкцию. Сложнее, но эффективнее будет распилка стыков ножовкой по металлу либо болгаркой. После вывода из системы поврежденной секции необходимо выбить молотком и зубилом ниппель-гайку. Общий вес конструкции – 75 кг, здесь не обойтись без помощника.
Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям
Перед тем, как разобрать чугунный радиатор отопления, необходимо заготовить набор инструментов:
- Ключ для разборки чугунных батарей (5/4 дюйма для старых приборов и дюймовый – для новых);
- Разводной ключ второго или третьего номера;
- Мел;
- Дюймовая труба длиной 50-100 см.
Также нужно найти удобную площадку, на которой можно будет разбирать радиатор. Хорошим вариантом будет прочный деревянный щит, положенный на ровную площадку. Батарея укладывается на этот щит горизонтально, и можно приступать к разборке.
Технология разборки радиатора выглядит следующим образом:
В первую очередь нужно понять, в какую сторону откручиваются глухие пробки, после чего их нужно отвернуть. Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо отметить на ключе длину до выкручиваемого ниппеля. Чтобы сделать это, ключ кладется на батарею, и его край доводится до той точки, где находится втулка. На ключе при помощи мела по кругу делается отметка, до которой ключ вставляется в батарею.
Далее нужно разбираться, в какую сторону должен вращаться ключ для чугунных батарей – они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Соответственно, при вращении в разные стороны секции батареи будут расходиться или сходиться. Направление вращения определяется при помощи футорки, которая вворачивается с той же стороны, куда впоследствии будет вставляться ключ.
При правой резьбе футорка вкручивается по часовой стрелке, поэтому направление вращения ключа при раскрутке будет противоположным. С левой резьбой ситуация меняется с точностью до наоборот.
Непосредственно раскрутка радиатора начинается с первой секции. Первым делом нужно сорвать резьбу поочередно на обоих ниппелях (как правило, достаточно всего лишь половины оборота ключа)
Далее батарея постепенно раскручивается с каждой стороны так, чтобы расстояние между секциями составляло около 0,5 см.
При раскрутке очень важно соблюдать указанный зазор между секциями – если раскрутить батарею с одной стороны сильнее, то есть немалая вероятность того, что резьба заклинит. В процессе раскручивания на ключ стоит надеть трубу, чтобы уменьшить требуемые усилия.
По такой технологии разбирается любой современный радиатор. Зачастую на таких отопительных приборах имеются заглушки с промаркированным направлением резьбы.
Основные причины неисправности
Прежде чем приступать к ремонту радиатора, следует разобраться с причиной, вызвавшей неисправность. Как показывает практика, основных поводов для поломки биметаллической батареи несколько:
- Неправильно выбрана модель. Если не соотнести показатели отопительной системы с техническими характеристиками батареи, то может получиться так, что они не подходят друг другу.
- Неправильное подсоединение к системе. Например, если трубы или переходники к ним медные, а корпус у радиатора алюминиевый, то соприкосновение этих металлов спровоцирует образование коррозии.
- Слишком грязный теплоноситель может даже самые дорогие и качественные отопительные устройства вывести из строя, оставляя в течение многих лет на их стенках отложения в виде взвесей и мусора. Когда биметаллические радиаторы отопления не прогреваются полностью, самой частой причиной этого становится их засорение.
- «Разболтанность» ниппелей и прокладок часто вызывают не только смены температур, но и гидроудары. Первые нужно периодически проверять и подкручивать, а вторые менять.
- Когда в батареях слышен шум, причиной может стать завоздушенность, но на вопрос, почему биметаллические радиаторы щелкают, лучше отвечать специалистам. Причина может быть вызвана внутренними повреждениями, которые смогут определить только работники теплосети при помощи специальной аппаратуры.
Производить ремонт биметаллических радиаторов отопления в отопительный сезон можно только при проявлении следующих признаков:
- Батарея не греет или нагревается только в одной части.
- На стыках соединений или в самой батарее появилась течь.
- Сильные шумы и треск в системе отопления.
Если видимых причин того, почему не греют биметаллические радиаторы, нет, то следует вызвать мастеров, которые при помощи специальных приборов обнаружат поломку. Только если установлена причина плохой работы батареи, можно приступать к ее демонтажу и ремонту.
Самые частые поломки, их признаки
Да, материал чугун – крайне устойчивый материал и для центрального отопления подходит просто идеально. В таких системах есть и широкие каналы, которые не дают так быстро скапливаться грязи внутри труб, радиаторов. Но даже в таком виде радиаторов всегда есть проблемы.
Хоть металл и не знает, что такое износ, как многие говорят, но все же он не вечен. Одной из причин образования трещин может стать свищ. Образовывается он именно на стенках радиатора или еще в месте разрыва. На это влияет следующий ряд факторов:
- Абсолютно каждый человек прекрасно знает, что чугунные радиаторы очень тяжелые. И если во время монтажа для батареи применить обычные кронштейны, то в скором времени конструкция сильно просядет или вовсе упадет. И даже самые малейшие отклонения от установленной позиции легко испортят весь процесс нагревания. Если же у вас появилось отклонение радиатора и вы ничего не предприняли, то позднее в нем будет активно развиваться коррозия. По началу, коррозия будет совсем незаметной, но вскоре она будет расти и на ее месте образует свищ. Хоть и новые и старые виды чугунных батарей отличаются своей живучестью, но при наличии свища их срок службы резко будет падать.
- Рассмотрим старый вид радиаторов. Из-за того, что у данного типа внутри есть шероховатости внутри со временем может начать скапливаться грязь, которой в нашей воде довольно много. Абсолютно все, известь, мелкие частицы оседают на этой поверхности и делает с каждым днем проход все уже и уже. Именно из-за этого будет увеличиваться напор внутри радиатора. Привести все может к тому, что радиатор просто разорвет и уж тогда точно придется менять его на новый. Ремонт тут никак не поможет.
- Резьба ниппеля, прокладки. Как раз эти вещи и являются самым слабым местом. И если сам чугун может прожить долгие годы, то уж прокладки явно будут меняться часто. И дабы не дожидаться самого критичного момента, стоит позаботиться о них и производить периодическое обновление ниппелей, прокладок.
Как показывает практика, основная масса проблем с чугунными батареями появляется тогда, когда настает время ремонта. И чтобы заранее быть подготовленным ко всем проблемам, лучше всего знать все признаки поломок. Это очень поможет перед началом ремонтных работ.
Итоги
Демонтаж батарей отопления — не такой уж сложный процесс, если знать теорию, как это правильно делать. В любом случае, плановые работы нужно выполнять вне отопительного сезона. Трогать систему отопления в разгар зимы — вынужденная необходимость.
Чтобы работоспособность отопительной системы не страдала, нужно вовремя производить все необходимые профилактические мероприятия. Поэтому лучше позаботиться о новых радиаторах или прочистить старые до наступления отопительного сезона. Это касается любых работ, связанных с отопление, как в частных домовладениях, так и в квартирах.
