Дровяная печь с водяным контуром – преимущества

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает специальная конструкция:

  • увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
  • нестандартное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огонь охватывает верхний слой топлива. За счет дозированной подачи воздушного потока образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки постепенно нагреваются по мере прогорания дров.

Классический

В стандартных чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра. Прямоугольный корпус для классических котлов длительного горения не подходит.

Оборудование работает следующим образом:

  • топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
  • в процессе прогорания топлива посредством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
  • кислород через дымоход поступает в топку под воздействием естественной тяги или вентилятора;
  • теплообменника в классической схеме нет, вода для отопления нагревается напрямую.

Помимо дров для растопки используют торф или кокс.

Фото 1. Классический твердотопливный котел длительного горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

Пиролизный

В газогенераторных приборах дрова тлеют медленнее. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную зону и вырабатывает дополнительную тепловую энергию. Конструкция включает:

  • Загрузочную камеру. В ней происходит процесс пиролизного сжигания топлива.
  • Отсек дожига. Здесь сгорает газ.
  • Теплообменник. Выполняют в виде «рубашки». Внутри теплообменника нагревается вода для последующего выхода в сеть.
  • Устройство подачи воздуха. Обеспечивает поступление первичного (в топку) и вторичного (в камеру дожига) потока.
  • Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на этапе первого розжига топлива.
  • Приспособления для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры разделяет огнестойкое перекрытие с форсункой и отверстиями. От вторичного воздушного потока зависит скорость нагрева воды внутри теплообменника.

Фото 2. Пиролизный котел, оснащенный загрузочной камерой, теплообменником, камеры разделены огнестойким перекрытием.

Шахтный

Устройства, работающие по принципу обычного сжигания топлива, проще пиролизных. Конструкция включает:

  • Топку. Эта зона занимает от 50% объема оборудования и чаще имеет прямоугольную форму. Ее высота незначительно меньше длины целой конструкции.
  • Люк для загрузки топлива. Его устанавливают сверху или сбоку относительно топки.
  • Зольник. Камера, куда естественным путем попадает зола с остатками углей. Ее оборудуют под топкой.
  • Колосник. Выполняет функцию разделительной решетки между внутренними секциями котла.
  • Дверца. Размеры подбирают с учетом возможности одновременного доступа и к зольной, и к нижней части топочной камеры. Чтобы регулировать объем воздуха, на дверцу устанавливают шибер.
  • Секция с теплообменником. В проектах шахтных котлов используют конструкции водяного или жаротрубного типов. В камере теплообменника выполняют отверстие для поступления угарных газов.
  • Дымоходная труба из металла или кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига топливо выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменником, нагревая последний. Дым отдает энергию и выходит наружу через трубу, а горячая вода поступает в отопительную сеть.

Фото 3. Котел длительного горения шахтного типа с теплообменником, в котором топливо выделяет горючие газы после розжига.

Обогрев ТЕНом на электричестве

Широким разнообразием методов и способов отопления отличается использование электричества. Отопление электричеством бывает постоянным и периодическим. Для его организации не нужно изолированного помещения.

Технические решения для постоянного отопления электричеством.

  • Закрытая самотёчная система отопления с электрическим котлом, системой труб и батарей. Позволяет равномерно распределить тепло в помещении, идеально подойдёт для обогрева нескольких боксов, гаражей в несколько этажей. Минус — высокая стоимость оборудования и электричества, плюс — безопасность и надёжность системы.
  • Подключение конвекторов, обогревателей, керамических панелей. Плюс — безопасность и простота подключения, возможность распределения тепла по всему помещению. Минус — необходимость разводки электрического кабеля по стенам, поэтому пожарная опасность выше.

Фото 1. Электрический конвектор, установленный в гараже. Рядом должна быть розетка для подключения прибора к сети.

  • Отопление электрической воздушной пушкой или спиральными нагревателями. Подойдут для организации периодического отопления. Преимущества — быстрый нагрев помещения, не выжигают воздух. Минус — повышенная пожарная опасность при скоплении паров топлива, аэрозолей или пыли.
  • Использование инфракрасных плёнок в потолке или стенах гаража. Достоинство — равномерное тепло, не занимает места. Минус — повышенная пожарная опасность, хрупкость изоляции, возможность повреждения греющих дорожек.

ТЭНы бывают:

  1. Воздушными. Сопротивление нити продумано так, чтобы держать на поверхности прибора определённую температуру.
  2. Водяными. Из-за большой мощности сгорают при включении на воздухе, имеют заводские герметизированные крепления.

Как сделать обогреватель своими руками

ТЭНы для отопления гаража используют от различных промышленных или бытовых приборов. Среди бытовых популярны ТЭНы от электрочайников, кипятильников и стиральных машин.

Их подключают к чугунной батарее через стандартную пробку, учитывая мощность, сечение провода.

Одна секция стандартной чугунной батареи отдаёт 0.1-0.3 Квт/час тепла, количество секций выбирается исходя из мощности нагревательного элемента. Желательно, чтобы нагреватель был расположен по всей длине батареи.

Батарея наполняется на 85% трансмиссионным маслом или антифризом, пробка закручивается. Оставшиеся 15% воздуха служат расширительным бачком.

Внимание! При проведении электромонтажных работ помните о безопасности! Все провода укладываются в защитные короба, скрутки — только в распределительную коробку. Неправильно подобранные сечения проводов ведут к пожару

На самодельный нагреватель из батареи обязательно присоединяется заземление, на входе электричества в дом лучше поставить дифавтомат.

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:

  • невысокий КПД;
  • отсутствие автоматической закладки топлива;
  • необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

  1. Металлическая бочка на 200 л.
  2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
  3. Металлический швеллер.
  4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
  5. Рулетка или ответ для замеров.
  6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
  7. Отражатель (если есть).
  8. Набор электродов и сварочный аппарат.
  9. Листовая сталь.
  10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

  1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
  2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
  3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
  4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
  5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
  6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
  7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
  8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Природный газ в виде топлива

При возможности подвести к гаражу магистральный газ, удобным решением будет установка газового котла и открытой самотёчной системы отопления с батареями.

В качестве теплоносителя лучше использовать антифриз на основе этиленгликоля — даже в случае падения температуры ниже нуля или отключения электричества система не пострадает.

Минус такой системы — дороговизна оборудования и монтажа, а также сложности в подключении к газовой магистрали. Котёл должен находиться в изолированном помещении, обязательна организация принудительной вентиляции.

В случае если доступен только сжиженный газ в баллонах, лучше организовать местное отопление. Мощная газовая тепловая пушка способна разогнать температуру воздуха в стандартном гараже за несколько минут. Если такой мощности не нужно — лучше взять керамическую горелку. Она не выжигает кислород, безопасна и многофункциональна. Но большой минус — высокая взрывоопасность из-за возможности скопления в гараже пыли, паров топлива, выгорание кислорода и пыли в помещении.

Вариант отопления открытым пламенем инжекторной горелки — не лучший для гаража. Открытое пламя быстро выжигает кислород, любые утечки топлива могут грозить пожаром.

Внимание! Использование паяльных ламп, газовых горелок и иных источников тепла с открытым пламенем не допускается при проведении покрасочных работ, ремонте топливной системы. Оборудование для сжигания газа должно находиться в изолированном помещении, с вентиляцией!

Отопление с использованием буржуйки

Для периодического прогрева гаража используют дровяное отопление. Металлическая простейшая буржуйка за полчаса прогреет воздух, инфракрасное излучение раскалённых стенок нагреет предметы. Эта схема давно используется владельцами гаражей, ценится за простоту и универсальность. Однако есть и минусы:

  1. Неудобства в складировании и заготовке топлива.
  2. Неравномерный прогрев площади гаража. У буржуйки будет жарко, а в дальнем углу за машиной — холодно.
  3. Повышенная пожарная опасность из-за раскалённых стенок и дымохода.

Решить эти недостатки может оборудование гаража системой отопления.

Фото 2. Буржуйка для отопления гаража. Устройство работает на дровах, поэтому необходимо организовать пространство для их хранения.

Отопительная система на основе печи с водяным контуром

Буржуйку устанавливают вне гаража, в отдельном помещении. Вдоль стен размещаются батареи, проводятся трубы с уклоном.

Буржуйка — простейшая металлическая печь. Состоит она из двух камер — зольника с колосниковой решёткой и топливника. Труба дымохода проходит максимально внутри помещения для повышения теплосъёма. Чаще буржуйку делают из обрезка старой трубы большого диаметра или из газового баллона.

На буржуйку монтируется теплообменник. В практике встречается три варианта:

  1. Водяная рубашка вокруг топки. Сложна в изготовлении, но идеальна в плане теплосъёма. Является холодным ядром, дрова сгорают не полностью, образуя много дыма и сажи.
  2. Теплообменник из труб внутри топки. Изготовить значительно проще, используя сантехнические повороты и трубы. КПД ниже, но система работает исправно.
  3. Теплообменник револьверного типа на дымоходе. Отличное решение, если утеплить стенки буржуйки негорючим утеплителем. Дрова горят жарко, теплоноситель в револьвере быстро нагревается выходящими газами. Высокий КПД, но потребует установки циркуляционного насоса — нагрев теплоносителя производится как можно ниже.

Такая система отопления быстро, равномерно и безопасно наполнит теплом помещение вашего гаража

Важно следить за пожарной безопасностью: проход дымохода через крышу должен быть теплоизолирован, перед топкой уложен негорючий материал, возле стен за печкой устанавливается теплоизолирующий экран

Фото 3. Буржуйка, установленная в гараже. К ней подключен водяной контур, который позволяет равномерно обогреть помещение.

Установка с эксплуатацией

Монтируют теплообменники в печное устройство по определенным правилам:

  • регистр проходит двойную опрессовку до монтажа и после
  • во время строительства дома после установки фундаментной ленты сразу устраивают изделие, затем производится кладка самой плиты
  • нельзя вмуровывать детали конструкции в кирпич, необходим соответствующий зазор не меньше 15мм от стены, который будет компенсировать размер теплового расширения.
  • трубная магистраль должна проходить с зазором до 5 мм, заполненным уплотнителями
  • выходные трубы с отрезком 15см., для нарезки новой резьбы
  • необходимо соединять отопительные трубы, с элементами регистра используя жаропрочный уплотнитель

Чтобы печь долго и безаварийно работала, нужно правильно ее использовать:

  • теплообменник всегда заполнять жидкостью перед разогревом печки
  • печной регистр нельзя отсоединять от отопительной системы, чтобы не создать аварийную ситуацию
  • не наполнять разогретый теплообменник холодной жидкостью
  • можно заменить воду в контуре на антифриз
  • в нижней части радиатора обязательно устанавливают сливной кран

Расчет системы отопления дома

Расчёт систем отопления частного дома – самое первое, с чего начинается проектирование такой системы. Мы будем говорить с вами о системе воздушного отопления – именно такие системы проектирует и устанавливает наша компания как в частных домах, так и в коммерческих зданиях и производственных помещениях. Отопление воздухом имеет массу преимуществ по сравнению с традиционными системами водяного отопления – более подробно об этом вы можете прочитать здесь.

Расчет системы – калькулятор онлайн

Для чего необходим предварительный расчет отопления в частном доме? Это требуется для выбора правильной мощности необходимого отопительного оборудования, позволяющей реализовать систему отопления, сбалансировано обеспечивающую теплом соответствующие помещения частного дома. Грамотный выбор оборудования и правильный расчёт мощности системы отопления частного дома позволят рационально компенсировать теплопотери от ограждающих конструкций и притока уличного воздуха на нужды вентиляции. Сами формулы для такого расчета достаточно сложны – поэтому мы предлагаем Вам воспользоваться онлайн расчетом (выше), или заполнив анкету (ниже) – в таком случае расчет произведет наш главный инженер, и эта услуга – совершенно бесплатная.

Как рассчитать отопление частного дома?

С чего начинается такой расчет? Во-первых, требуется определить максимальные теплопотери объекта (в нашем случае – это частный загородный дом) при наихудших погодных условиях (такой расчет ведется с учетом самой холодной пятидневки для данного региона). Рассчитывать систему отопления частного дома на коленке не получится – для этого используют специализированные формулы расчета и программы, позволяющие построить расчет на основе исходных данных о конструкции дома (стен, окон, кровли и т.д.). В результате полученных данных выбирается оборудование, полезная мощность которого должна быть больше или равна рассчитанному значению. В ходе расчёта системы отопления выбирается нужная модель канального воздухонагревателя (обычно это газовый воздухонагреватель, хотя мы можем использовать и другие типы обогревателей – водяной, электрический). Затем вычисляется максимальная производительность обогревателя по воздуху – иными словами, какой объем воздуха вентилятор данного оборудования нагнетает в единицу времени. Следует помнить, что производительность оборудования отличается в зависимости от предусмотренного режима его использования: так, например, при кондиционировании производительность больше, чем при отоплении. Поэтому если в перспективе планируется использовать кондиционер, то за исходное значение нужной производительности необходимо принимать расход воздуха именно в этом режиме – если же нет, то достаточно только значения в режиме отопления.

На следующем этапе расчёт систем воздушного отопления частного дома сводится к правильному определению конфигурации воздухораспределительной системы и расчёту сечений воздуховодов. Для наших систем мы используем бесфланцевые прямоугольные воздуховоды прямоугольного сечения – они просты в сборке, надежны и удобно располагаются в пространстве между конструктивными элементами дома. Поскольку воздушное отопление является низконапорной системой, то при ее построении необходимо учитывать определённые требования, например, минимизировать количество поворотов воздуховода – как магистрального, так и оконечных веток, идущих к решёткам. Статическое сопротивление трассы не должно превышать 100 Па. На основе производительности оборудования и конфигурации воздухораспределительной системы рассчитывается нужное сечение магистрального воздуховода. Количество оконечных веток определяется исходя из количества подающих решёток, необходимых для каждого конкретного помещения дома. В системе воздушного отопления дома обычно используются стандартные подающие решётки размером 250х100 мм с фиксированной пропускной способностью – она вычисляется с учетом минимальной скорости движения воздуха на выходе. Благодаря такой скорости в помещениях дома не ощущается движение воздуха, отсутствуют сквозняки и посторонний шум.

Конечная стоимость отопления частного дома рассчитывается после окончания этапа проектирования на основании спецификации с перечнем устанавливаемого оборудования и элементов системы воздухораспределения, а также дополнительных устройств контроля и автоматики. Чтобы произвести первоначальный расчет стоимости отопления, вы можете воспользоваться анкетой на расчет стоимости системы отопления ниже:

онлайн-калькулятором

Печное отопление от дровяной печи

С помощью дровяных печей с древних времен человек обогревал жилое помещение, используя конвекционный механизм, т.е. разогревая окружающий воздух, который распространялся по дому. Такой вариант прост, но малоэффективен. Очень жарко рядом с печкой, но можно замерзнуть в дальнем углу во время холодов, необходим большой запас дров. Обогреть большие дома с помощью одной обычной печиневозможно.

Естественно, что возникает вопрос: как совместить эти два механизма при обустройстве собственной отопительной системы? Решение найдено путем установки водяного контура, который представляет собой трубную разводку внутри печи. Проходя по ним, вода нагревается до высокой температуры и далее распределяется по аналогии с централизованной системой отопления. Вода в трубе не может нагреться мгновенно, требуется определенное время для ее нахождения внутри печи. Увеличение времени прохождения теплоносителя обеспечивается многократным изгибанием трубы или формированием иных сложных трубных конструкций.

Преимущества и недостатки

Конструкции со встроенным теплообменником имеют массу преимуществ:

  • Система энергоэффективна и экономична. Кирпичная кладка не потребует серьезных финансовых вложений, затраты на трубы и радиаторы будут в любом случае, а теплообменник на порядок дешевле готовых котлов. При эксплуатации печи, затраты на обогрев дома составят несколько тысяч рублей на закупку дров за зимний период.
  • Дизайн кирпичной печи скрывает неказистые элементы, при желании в систему можно добавит камин или декор.
  • Обогрев помещения не зависит от местонахождения конструкции, радиаторы устанавливаются в любом месте
  • Кирпичная печь остывает долго, водный контур будет горячим еще несколько часов после прогорания дров.

Некоторые издания к плюсам системы водяного контура относят возможность его установки в уже готовую печь, что в принципе возможно, но на практике такой вариант связан с большим количеством проблем, которые предстоит решить.

Разборка и последующая сборка печи самое необходимое, что придется сделать. Цена исправления неправильно установленного регистра сопоставима со стоимостью новой печки, поэтому за такими работами обращайтесь к профессионалам.

Недостаток такой конструкции является продолжением её достоинств, чтобы самому сделать печь с теплообменников необходим опыт, как в кладке кирпичей, так и в монтаже систем отопления. Если опыт приходит с годами и количеством изученного материала, то при строительстве печи с водяным контуром следует учитывать её недостатки:

Очаг является пожароопасным элементом, необходимо позаботиться о мерах препятствующих попаданию огня на легковоспламеняемые предметы;
Печь занимает значительную площадь дома, проектируйте комнаты заранее, включите большой обогревательный в дизайн помещения;
Около печки температура будет всегда выше, чем в остальном помещении;
Процесс нагрева печи нельзя мгновенно остановить. Если используете систему с закрытым контуром и циркулярным насосом, отключение электричества (даже кратковременное на несколько минут) и остановка насоса приведут к закипанию воды в теплообменнике. Чтобы этого избежать предусмотрите комбинированную систему движения воды в контуре.
При нерегулярном использовании системы отопления воду из неё необходимо сливать, что ведет к преждевременному износу всей конструкции. В противном случае вода замерзнет, что приведет к разрушению всего комплекса устройств.
Нельзя разжигать печь без воды в контуре

Это приведет к разрушению регистра и реконструкции печи, чтобы использовать печь в летнее время, не «включая» батарее применяют оригинальные конструкции установки теплообменников.
Существует риск отравления угарным газом, как и при использовании всех твердотопливных средств отопления, особое внимание необходимо уделить правильному изготовлению дымохода.

Сделать в доме отопительную систему на основе печи с теплообменником и батареями – экономически выгодное решение, но к проектировке и строительству необходимо подходить грамотно, учитывая все нюансы работ.

Типы печей на дровах, подходящие для водяного отопления

С водяным контуром можно сочетать практически любой твердотопливный котёл. Проще рассмотреть исключения из правил.

Так, котлы длительного горения (Бубафоня и другие).

Чтобы в верхнем слое закладки топлива, шел процесс горения, здесь важны многие условия и настройки, от толщины стенок и формы воздухораспределителя до диаметра печи.

Отбор тепла для контура, нарушает процесс. Надеяться на более-менее стабильную работу, можно если забирать не более 10-15 % мощности.

Булерьян, Бутаков, Бренеран, и подобные им конвекционные печи – тоже не самый подходящий для водяного отопления вариант. Изначально они были задуманы, как воздушные. Технические параметры их таковы, что не позволят эффективно прогревать воду (хотя в продаже есть Булерьяны для приготовления ГВС для хозяйственных нужд).

Из кирпичных печей, с водяной рубашкой не сочетают русскую и шведку.

На рынке современного печного оборудования можно найти примеры дровяной печи с водяным контуром и теплообменником для отопления дома:

  • Бавария (печь-камин с плитой и теплообменником);
  • Мета (Ангара Аква, Байкал Аква, Печора Аква, Варта Аква);
  • Бранденбург, печь-камин с теплообменником (от ЖарСталь из Екатеринбурга);
  • ABX Britania K — чешская печь-камин с красивой кафельной отделкой;
  • Куппер ОК 15 (и другие из той же серии) с 30-литровым теплообменником;
  • Zota Мастер 12 (и подобные);
  • Romotop Tala (Чехия) в керамике, с камином.

Цена на самые простые котлы с водяным контуром в районе 22 – 30 тыс. руб. Шедевральные печи-камины с облицовкой могут стоить более 100 – 150 тыс. руб.

Из кирпичных печей, с прогревом воды хорошо справятся печи — голландки, Кузнецова (колпаковые, например).

Изготовление буржуйки с водяным контуром своими руками

Для самостоятельного изготовления печи-буржуйки потребуются навыки работы с металлическими изделиями и умение обращаться со сварочным аппаратом.

Определение параметров печи

  1. Когда предполагается применять большие дрова, загрузочное отверстие в топочной зоне делают размером 40х40 см. Если топливными элементами станут маленькие древесные куски или уголь, то приемлемые параметры отверстия — 20х20 см.

  2. Если дымоотвод будет располагаться на задней стороне топки, то угол его наклона должен быть не менее 30 градусов. Так будет гарантирована хорошая тяга. Если ошибиться с углом, то отвод дыма замедлится, и он проникнет в помещение.
  3. Теплоёмкость печи можно увеличить, если по её боковым сторонам прикрепить несколько металлических пластин перпендикулярно поверхности стенки. Их максимальная толщина — 5 мм. Так наращивается площадь греющей поверхности этого агрегата, а значит, и его тепловая отдача.

  4. Для достижения этого же эффекта конструкцию можно обложить кирпичами. Стенка из такого материала позволит печи дольше удерживать тепло, а также обеспечит её высокую пожарную безопасность.

Видео: проект печки-буржуйки с водяным контуром

Необходимые материалы и инструменты

Форма печи может быть:

  • круглой;
  • квадратной;
  • прямоугольной.

В первом случае применяется труба или металлическая бочка. Её минимальный диаметр — 30 см, а толщина стенок — 5 мм. Для прямоугольных и квадратных печей используют листовой металл. Для дымоотвода задействуется труба с минимальным диаметром в 10 см и толщиной 1 мм. Меньшая толщина здесь нужна потому, что температура выводимых из топки газов значительно ниже, чем в топочном отсеке.

Для изготовления круглой печи-буржуйки можно использовать старый газовый баллон

Для работы потребуется такой набор инструментов:

  1. Сварочный аппарат. Минимальная сила тока — 200 А.
  2. Молоток.
  3. Жёсткая металлическая щётка.
  4. Болгарка с диаметром круга 12,5 см.
  5. Плоскогубцы.

Изготовление печи-буржуйки

Перед разметкой, сваркой и монтажом необходимо переодеться в рабочую форму, чтобы не получить ожоги или ссадины. Далее приступаем к работе:

Перед раскроем важно определиться с толщиной стенок задуманной буржуйки. Если вы намерены применить листовой металл, то сначала днище планируемой печи скрепляется со всеми её стенками, кроме передней

Низ устанавливается на минимальной высоте 25–30 см. Так снижается шанс нагрева пола.

Затем устанавливаются ножки для буржуйки. Они также изготавливаются металла и привариваются к основанию. Все компоненты соединяются только под прямым углом. Закреплять все детали нужно с помощью сварочной техники, применяя тавровый шов.
На перегородке между топочной камерой и поддувалом делается несколько прорезей. Это щели для устранения золы. Они выполняются на расстоянии 5 см от стен печки. Можно использовать готовую решётку, сваренную самостоятельно или купленную в магазине. Ниже прорезается проём поддувального отсека.

Далее присоединяется передняя стенка конструкции. В ней заранее устраивают проёмы для дверок. Сбоку этих отверстий прикрепляются навесы, на которых закрепляются дверки топочного отсека и поддувала. Дверки оснащаются засовами или задвижками.
После окончания сварочных работ все швы проверяются на предмет дефектов. Затем приваривается верхняя сторона буржуйки и дымоотводная труба.

Монтаж водяного контура

Как правило, состав водяного контура следующий:

  1. Бак для расширения.
  2. Трубы.
  3. Теплообменник.
  4. Радиаторы.

Вода, увеличив свою температуру в теплообменнике, следует по трубам в радиаторы. Там она остывает, а потов снова направляется в теплообменник.

Последовательность монтажа водяного контура:

  1. Установка радиаторов.
  2. Подсоединение труб, ведущих от печи к радиаторам. На участках выхода и входа ставится арматура для регулировки.

  3. Монтаж расширительного бака. Он уберегает трубы от разрыва. Разрыв может возникнуть от расширения нагревающейся воды. Лишняя горячая вода сливается в расширительный бак. Когда теплоноситель остывает, он возвращается обратно в трубопровод.

Как выбрать печь-камин длительного горения

Для правильного выбора печи-камина для обогрева загородного дома желательно иметь четкое представление об его устройстве и принципе работы. Это позволит сэкономить затраты на покупку и избежать ошибок в процессе эксплуатации.

Конструктивные особенности

Газодинамические процессы, протекающие в топке печи-камина с высоким уровнем КПД, зависят от многих параметров. Самостоятельно добиться оптимальной конструкции на основе глиняного и шамотного кирпича едва ли удастся. Лучше отдать предпочтение заводским разработкам, прошедшим стадию проектирования и многократных испытаний на самых разных режимах работы. Они представляют собой готовое техническое устройство, которое надо просто правильно установить на место и эксплуатировать в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Для монтажа печи-камина не требуется специально готовить фундамент или нишу из кирпича или камня. Прибор монтируют с соблюдением правил пожарной безопасности на свободное место и подключают к нему трубы для отвода дымовых газов.

Сам камин представляет собой прочный корпус с установленными внутри него необходимыми устройствами. Дверки обычно выполняются из жаропрочного стекла. Оно обдувается вторичным воздухом, направляемым в камеру дожига отходящих газов, что препятствует осаждению сажи.

Устройство и схема работы печи длительного горения.

Применяемые материалы

При изготовлении основных элементов печей-каминов часто используется чугун. Он легко переносит многочисленные циклы нагрева и остывания. Такой материал почти не подвергается коррозии. Ему требуется чуть больше времени для разогрева, зато и высокую температуру он держит дольше.

Чугунная печь-камин.

Достойной альтернативой чугуну считаются жаропрочные марки стали. Некоторые производители активно используют нержавейку. Стальные изделия меньше весят и проще в изготовлении.

Стальная печь-камин.

При длительном контакте с открытым огнем есть вероятность потери ими прочностных характеристик и прогара, поэтому корпуса качественных каминов из стали обычно защищаются изнутри футеровкой.

Для этого применяют:

  • шамотную плитку или кирпич;
  • огнеупорные глиняные смеси;
  • специальные составы на основе шамотной глины в сочетании с алюминием и титаном;
  • защитные материалы из вермикулита;
  • чугунные вставки.

Устройство печи-камина с футеровкой из вермикулита.

Для наружного оформления металлических каминов часто используют:

  • керамическую плитку;
  • декоративный камень;
  • чугунное литье;
  • термостойкие эмали.

В каком случае целесообразно использовать печь-камин с водяной рубашкой

В случае отсутствия альтернативных источников обогрева большого дома обычная печь-камин не сможет поддерживать нормальную температуру во всех помещениях. Тепловое излучение не в состоянии проникать сквозь стены и перегородки. В такой ситуации лучше приобрести модель с водяной или воздушной «рубашкой». На их основе можно создать систему обогрева каждой комнаты, наладив схему циркуляции жидкого теплоносителя или организовав подачу конвективных потоков воздуха по специальным воздуховодам.

Устройство системы отопления печи-камина с водяным контуром.

Как не ошибиться с мощностью выбираемой модели

Общее правило расчета необходимого количества тепла для обогрева хорошо утепленного здания применимо и для печей-каминов длительного горения. В общем случае для каждых 10 м2 площади отапливаемых помещений требуется 1 кВт тепловой энергии.

Большинство каминов без водяного контура развивают мощность от 4 до 12 кВт. Этого вполне хватает для обогрева небольшого дачного дома или коттеджа с общей площадью до 150 кв.м.

Печи-камины с водяной рубашкой нередко достигают мощности 25 кВт. Производитель обычно указывает, какая ее часть выделяется в виде теплового излучения и сколько энергии отдается воде. Эти данные должны учитываться при выборе помещения для установки камина и проектировании схемы циркуляции теплоносителя.

Если вы без проблем усвоили теоретическую часть изложенной здесь информации, то можете считать себя готовыми к выбору конкретной модели.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий