Печь-буржуйка длительного горения
Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.
Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.
Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.
Основная схема
Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.
Содержит следующие конструктивные элементы:
- Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
- Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
- Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.
Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович
Некоторые изготовители самодельных печей считают, что конструкция с поддувалом и колосниковой решёткой не подходит для банной печи — создаётся слишком сильная тяга, которая препятствует полному сгоранию дров. Взамен этого дрова предлагается укладывать непосредственно на дно печи, а поступление воздуха обеспечивать, насверлив несколько круглых отверстий в нижней части топочной дверцы и снабдив их сдвижной заслонкой.
Как делать дверцу
Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.
Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.
Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.
Самодельная система дожига вторичных газов
Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.
Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:
- Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
- Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.
Если сзади со дна просверлить несколько отверстий и закрыть их экраном из стального листа, то в верхней точке, когда свежий, но уже прогреты стенкой-экраном воздух встретится с недогоревшими газами, в канале будет происходить процесс дожига вторичных газов, что приведёт к значительному увеличению КПД печи.
Подготовка
Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.
В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.
Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:
- диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
- толщина стенок – 8-12 мм.
Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись
Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны
Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми
Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.
Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.
Прочие плюсы стальных труб:
- стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
- сохранение тепла даже после полного сгорания дров.
Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.
Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.
Также различной будет толщина стенки трубы.
Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:
- облегченные;
- обыкновенные;
- укрепленные.
Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.
Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.
При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.
Вертикальная печь из трубы
Для примера возьмем вариант вертикально устанавливаемой печи из трубы, который мы нашли в Интернете.
Необходимые материалы:
Нужно найти кусок трубы длиной около 150 см, диаметром не менее 50 сантиметров и толщиной стенок не менее 8-10 мм. Для организации каменки нужна труба меньшего диаметра – 30-35 см, толщиной стенок не меньше 5-7 мм или некоторое количество арматуры. Из других расходных материалов понадобится врезной кран, три комплекта стальных петель, металлические листы толщиной 8 мм, колосники или стальная арматура для их изготовления.
Процесс изготовления
Трубу разрезают на два куска: 60 и 90 сантиметров (или изначально ищите два подходящих отрезка). Меньшая часть послужит емкостью для воды, из большей сделаем топку. Если есть возможность, в качестве бака для воды лучше использовать емкость из нержавейки: стальные емкости подвержены коррозии.
Печь из металлической трубы
- В большем отрезке трубы в нижней части делают поддувало: вырезают прямоугольное отверстие 20×7см. Из вырезанного участка делают дверцу, приварив один комплект петель, ручку и защелку.
- Из листового металла вырезают круг, по диаметру равный диаметру трубы. Он будет служить днищем. Приваривают его в самом низу трубы. Можно при желании сделать ножки, которые будут приподнимать печь над уровнем пола, но делать их нужно мощными: они должны выдерживать вес «оснащенной» печи (вес металла+топливо+вода+камни+дымоход). Легче, наверное, приварить днище не в самом низу, а выше на 2-3 сантиметра, а из оставшегося ранта вырезать ножки.
- Из стальной пластины толщиной не менее 15 мм готовят колосники: вырезают круг соответствующего диаметра, в котором проделывают колосниковые отверстия. Можно также приварить готовый колосник к вырезанному основанию или сделать его из прутов арматуры, уложенных с определенным промежутком. Основная задача: получить плоскую поверхность, на которой будут располагаться горящие дрова. Через отверстия зола, пепел и угли будут просыпаться вниз, а из поддувала будет поступать воздух, необходимый для поддержания огня.
- Готовые колосники привариваются выше отверстия поддувала.
- Приступаем к организации топки. Вырезаем окошко 25×30см над колосниками для укладки дров. Располагать его слишком низко не нужно. Должна получиться поточная камера, в которой будут гореть дрова. Из вырезанного куска трубы делаем дверцу: привариваем петли, делаем ручку и защелку или крючок.
- Теперь приступаем к оборудованию каменки. Сделать это можно двумя способами:
- Из куска трубы диаметром 30-35 см делаете подобие совка (срезаете часть трубы), укрепляете его над топкой перпендикулярно основной трубе. Одну часть привариваете наглухо, другую оставляете открытой (к ней затем привариваете дверцу). В этот совок, висящий над огнем, через проделанное в основной трубе отверстие будете закладывать камни.
- Из прутьев арматуры сооружаете некое подобие колосника, которое крепите над топочной камерой. Этот вариант проще в исполнении, да и прогреваться камни будут быстрее.
Вне зависимости от того, какой вариант вы выбрали, от каменки до верхнего края основной трубы должно быть не менее 10 см (лучше немного больше). Так что тщательно рассчитайте все расстояния.
- Следующий шаг – изготовление бака для нагрева воды. К отрезку трубы длиной 60см привариваем дно. Его делаем из стального листа толщиной 8 мм. В днище нужно будет проделать отверстие, к которому приварить трубу для отвода дыма из топочного отсека. Продукты горения, проходя по трубе, нагревают ее, а она отдает тепло воде. В нижней части бака для воды устанавливают кран, чтобы можно было набирать нагретую воду. Швы должны быть герметичными, иначе на огонь будет попадать вода из бака. В худшем варианте это может привести к отравлению угарным газом. Так что тщательно проверяйте качество сварки.
- Теперь обе части (топочная и бак для воды) свариваются вместе. В месте соединения можно установить стальную муфту, которая будет дополнительным креплением для бака.
Вот и все, сама печь из металлической трубы готова. Остались некоторые нюансы. Верх бака для воды можно оставить открытым, а можно сделать крышку. Удобнее, если она будет состоять из двух частей: одна будет намертво приварена, а вторая открываться/закрываться приваренная на петлях.
Для обеспечения пожарной безопасности, дымоходную трубу, проходящую через потолок и крышу, обкладывают кирпичом. Для этого к дымоходной трубе выше края бака сантиметров на 35-40 приваривают квадратную пластину, которая и служит основанием для кладки.
Монтаж трубчатого агрегата в парилке
Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:
Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины. Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры). Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника. Монтируют гидробак и ёмкость для камней. Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал. Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал
Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно
Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу. Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами
Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу. Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.
Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка
Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.
На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.
Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.
Процесс изготовления
Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).
Простейший чертеж банной печи
Топка
- Прежде всего, необходимо изготовить топку. Ее размеры каждый определяет сам, но профессионалы советуют при ширине 0.5 метра делать такую же высоту.
- Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов. К ним относятся решетки и дверцы. При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла, поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным образом.
Проект изготовления металлической конструкции с детальным указанием необходимых элементов и их размеров
- Типовой чертеж печи для бани из металла предполагает, что топка будет состоять из двух секций. В первой из них происходит сжигание топлива, а вторая нужна для сбора золы. Учитывая это, их разделяют решеткой и делают отдельные дверцы.
- Стоит отметить, что окно секций для сбора золы часто используют для создания тяги, которая необходима для горения.
- Если чертеж банной печи из металла предполагает размещение каменки, то верхнюю часть топки также изготавливают из решетки
Подробный чертеж в правильном оформлении
Каменка и бак с водой
- Над топкой необходимо сделать отдельную камеру с дверцей, которая будет отделяться решеткой.
- В нее помешают специальные камни для длительного поддержания температуры.
- При этом чертежи банной печи из металла рекомендуют делать закрывающее окно, которое можно использовать для подачи воды и создания пара.
- Необходимо отметить, что обычные камни для таких печей не подходят. Особенно это относится к материалу, содержащему кремний или другие включения.
- Верх данного отсека делают с отверстием для трубы. Она будет отводить дым, и при этом подогревать воду.
Принцип действия подобных печей
- Емкость для жидкости устанавливают сверху. При этом чертежи печей для бани из металла советуют, чтобы печная труба проходила через ее середину. Так вода будет нагреваться и от дымохода и от верхней поверхности банной каменки.
- Профессиональные мастера рекомендуют установить на низ такого бака кран. При этом нужно приобрести специальные устройства, цена которых может быть велика, но именно они смогут работать длительный срок в условиях постоянного перепада температуры.
Два варианта создания горизонтальных устройств
Отдельное внимание уделяют крышке емкости. Ее можно изготовить из древесины, но тогда нужно защитить область соприкосновения с дымоходом
При этом инструкция по монтажу советует делать в ней небольшие прорези для свободного выхода пара.
Проект металлической печи для бани с правильной установкой и организацией дымохода
Дымоход
Когда создают чертеж печки для бани из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать
Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.
Правильная организация дымохода
Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.
Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.
Заводские изделия для организации отвода дыма имеют хороший внешний вид и отлично справляются со своими задачами
Часто допускаемые ошибки
Чтобы пресечь быстрое выдувание тепла из печи, в процессе изготовления нужно предусмотреть оснащение дымовой трубы задвижкой.
При скоплении большого количества сажи может случиться ее возгорание. Этого получится избежать, если оборудовать горизонтально стоящий агрегат дожигателем. В определенном месте стенки трубы проделываются два отверстия, в которые вставляются металлические трубочки с загибом в сторону трубы. Это необходимо для предотвращения образования копоти. Соответственно, в топку будет попадать больше кислорода, способствующему полному догоранию топлива и образованию меньшего количества сажи.
Декоративная отделка
Банная печь из трубы своими руками сделанная по чертежам опытных мастеров, с соблюдением всех правил сварки, не уступает эксплуатационным качествам заводским аналогам, но проигрывает в декоративном плане. Для улучшения внешнего вида рекомендуется покрывать печь огнеупорной краской (прочитайте: “Чем покрасить печь в бане – выбор подходящей краски”).
Еще один способ улучшить внешний вид самодельной печки — это обложить ее кирпичом. Кирпичная кладка увеличит теплоотдачу, защитит от жесткого инфракрасного излучения, которое излучает раскаленный металл, продлит срок службы печки (подробнее: “Как обложить печь в бане кирпичом – руководство по облицовке печи”).
Самодельная печь — не только способ сэкономить на покупке заводского изделия, но и возможность реализовать оптимальный проект в соответствии с конкретными условиями: площадью парильни, требованиями к качеству пара (сухой или влажный), личными предпочтениями.
Печь из старых колесных ободов
Печь из старых колесных ободов
Для изготовления такой печи используются колесные ободы. По размерам идеально подходят обода от автомобиля ЗИЛ-130 и похожих транспортных средств.
Вам нужно подготовить два обода с дном и такое же количество изделий без дна. Дополнительно подготовьте трубы, задвижки, необходимое количество кирпичей и пр.
Печь из старых колесных ободов
Первый шаг. Выложите топочную камеру из обожженного керамического кирпича. Оптимальные габариты топочного отделения – 620х620 мм. Кладку топки выполняйте в половину кирпича с применением традиционного глиняного раствора.
Второй шаг. Установите на топку печи сварную конструкцию из двух ободов. При этом один обод должен быть с дном, а второй – без него. Ободы сварите по наружной кромке непрерывным швом.
Третий шаг. К центру выше установленного обода приварите трубу. Заварите отверстия по периметру обода металлическими вкладышами.
Четвертый шаг. К установленному ниже ободу приварите стальной диск. Он будет выполнять функции отражателя. Для более удобной фиксации диска используйте металлические прутки. Сам же диск должен иметь толщину 0,5 см, а его диаметр должен на 12 см уступать внутреннему диаметру установленного обода. Лучше, чтобы отражатель был вогнутым.
Печь из старых колесных ободов, дверца
Пятый шаг. Приварите по периметру дна 3-го обода 4 металлические прутка. В сборке эти прутки будут упираться во 2-й обод. Заварите отверстия 3-го обода, за исключением центрального, железными вкладышами. К центральному отверстию приварите кожух.
Шестой шаг. Заполните свободное пространство асбестовым шнуром.
Печь из старых колесных ободов, своими рукамиПриродные камни
Седьмой шаг. Изготовьте стальной рассекатель. Установите рассекатель с 3-сантиметровым зазором по отношению к ободу.
Восьмой шаг. На основе четвертого обода изготовьте водяной бак. Оптимальная емкость бака – 30-40 л.
Цены на банные печи Теплодар
Банные печи Теплодар
В центре дна котла вырежьте отверстие и приварите к нему трубу. К верхней части этой трубы прикрепите металлическую площадку для основания дымоотводящей трубы. Установите готовый водяной бак на 3-й обод, предварительно обустроив прокладку из асбестового шнура и глины.
Для удобства сбоку вмонтирован кран под горячую воду
Девятый шаг. Приварите к низу водяного котла трубу с краном. Закройте котел подходящей съемной крышкой.
Десятый шаг. Установите дымоотводящую трубу.
Дымоход
Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи
После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.
На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.
Схемы вертикальной печи
Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.
Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .
Режимы топки
У сварной печи их два. Первый режим используется для быстрого прогрева парного отделения в холодный период и занимает от 1 до 1.5 часов. Его осуществляют с открытой дверкой поддувала. Второй режим применяется или для поддержания температуры на определенном уровне или для прогрева помещения в теплый период. В этом случае дверцу поддувала лишь слегка приоткрывают. За счет этого обеспечивается небольшая тяга и жар в топке. Методы прогрева классифицируются в зависимости от того, в каком помещении нужно нагнать температуру в первую очередь. Если это сначала моечное отделение, то открывают дверки в нем, если парное – то, соответственно, в этой части бани. Для прогрева обоих помещений дверцы распахивают с двух сторон.
Как сделать печку для бани подходящего размера с муфтой 400, 500, 530 мм
Выбор самодельного устройства зависит от габаритов парного отделения и приоритетов собственника. Изготовление любого типа конструкции регулируется нормами ППБ 01–93 и СНиП 41–01-2003. Вне зависимости от того, горизонтальная это печь или вертикальная, применяется ряд общих правил:
- Для каменки потребуется лист 30х35 см. Удаление от верха каменки до дна бака — минимум десять сантиметров.
- Задняя стенка полностью заваривается, на фасаде монтируется дверца.
- Сверху крепится муфта из стальной полосы толщиной в 400, 500 или 530 мм. Ширина её – примерно 5 см. Половина приваривается к корпусу, а выступающая часть используется для сборки.
- При монтаже дымохода оставляйте треть площади верха бака не заваренной, чтобы можно было заливать воду. К отверстию залива приделывается дверца с ручкой.
- Внизу бака приваривают кран с вентилем.
Важно! Каменка заполняется булыжниками только на половину пространства. Можно входное отверстие снабдить прутком из железа, чтобы не дать булыжникам вывалиться
Вертикальное самодельное устройство
В конструкции, устроенной по вертикальному принципу, колосники располагаются над каменкой.
Диаметр печки будет зависеть от калибра выбранной трубы.
При монтаже вертикальной банной печи своими руками придерживаются следующего алгоритма:
- Отрезают часть трубы длиной примерно 0,8 м.
- Зачищают отрезные края.
- Снизу приваривают днище — круг такого же диаметра, что и сама труба.
- Вырезают внизу проём поддува.
- Монтируют колосники. Они располагаются несколько выше отверстия поддува.
- Вырезают над колосниками щель топочного отсека.
Сверху печи делается отверстие для дымохода. Все проёмы снабжаются подогнанными по размеру дверцами. После проделанной работы печку шлифуют и покрывают краской.
Горизонтальная конструкция своими руками: фото
Отличительная черта этого типа устройства — вынос топки из парилки в предбанник, что делает розжиг проще и быстрее. Но и места горизонтальным печам требуется гораздо больше.
Фото 2. Печь горизонтальная с облицовкой из кирпича, расположенная в предбаннике, требующая достаточно большого места для установки.
Для изготовления прибора берётся отрез трубы размером 0,8 м, зашлифовываются проёмы. Снизу устанавливается колосник. Для него годится металлический лист, достаточный для того, чтобы выкроить прямоугольник нужного размера. В материале вырезают середину, края при этом оставляют не слишком узкими. Затем приваривают прутья из металла. Готовый колосник монтируют к корпусу.
Фото 3. Самодельная горизонтальная банная печь с баком для воды и отсеком для камней.
Для задней секции прибора годится металлический прямоугольник, немного превосходящий по величине диаметр трубы. Если планируется установка каменки, это нужно учесть при раскрое и добавить больший припуск.
Примерно таких же размеров будет лист для фасада. В нём вырезают отверстия для топки и поддува. Затем форма приваривается к передней части трубы. Сверху корпуса вырезается квадратное отверстие примерно 12х12 см. Это будет дымоход. Далее навешивают дверцы.
Фото 4. Металлическая банная печка небольшого размера с топкой и поддувом, с отверстием для дымохода.
Перед покраской агрегат тщательно очищают от налёта и ржавчины. В качестве отделки можно облицевать конструкцию кирпичом.
Внимание! Если вы красите печь, по окончании процедуры протопите её на улице!
Вам также будет интересно:
Конструкция стальной печи
Итак, начнем сразу же с предупреждения. Металлическую печь в баню своими руками сделать можно, если вы являетесь неплохим сварщиком. Соединения частей прибора обычно производится с помощью электросварки, к тому же сварка должна производиться не точечно, а пошовно. Только таким образом можно добиться полной герметизации стыков.
Теперь выбираем конструкцию. Даже, смотря на заводские образцы, даешься диву, каково же разнообразие предложений. А что уж говорить о самодельных вариантах. Что только не увидишь: круглые печки, квадратные, прямоугольные, вертикальные и горизонтальные, с открытой каменкой и закрытой. И самое главное, из чего их только не делают: из бочек, труб, листового железа. В общем, отечественный домашний мастер на славу разгулялся.
Кстати, на рынке встречались такие конструкции, которые предполагают различное расположение частей агрегата в разных комнатах здания бани: в парилке – каменка, топка в предбаннике, водогрейный бак в моечной. Чтобы выбрать определенную модель, вам необходимо соотнести ее с объемом бани, количеством помещений, условиями эксплуатации. Не забывайте и о декоративной части процесса. Хотя это не самый важный момент, ведь даже самую плохенькую печку можно спрятать за кирпичной облицовкой, придав ей презентабельный внешний вид.
Сборка прибора
Мы предлагаем рассмотреть процесс сборки отопительного агрегата вот по этому чертежу (простая печь для бани).
Чертеж стальной печки
Размеры агрегата можно изменять в зависимости от необходимой мощности. Вам, в принципе, потребуется труба диаметром 500-700 мм с толщиною стенки не меньше 10 мм.
- В трубе необходимо в самом низу сделать прямоугольное отверстие размером 20×5 см. Это будет поддувало.
- Затем изнутри к стенкам чуть выше поддувала приваривается колосниковая решетка. Ее можно сделать своими руками, а можно приобрести готовую в любом строительном магазине.
- Далее над поддувалом вырезается проем для топки. Потом на нее необходимо будет навесить дверцу, поэтому заранее позаботьтесь о петлях.
- Определяете объем камеры сгорания и прямо над ней внутри привариваете еще одну колосниковую решетку, но лучше, если она будет усилена арматурой. Это место для укладки камней.
- Чуть выше второй решетки с противоположной стороны делается отверстие, через которое можно будет поливать разогретые камни.
- Заполняем каменку камнями.
- Вырезаем из листового железа крышку, а в ней отверстие под дымоход. Устанавливаем ее над каменкой.
Самодельная печь из трубы
В принципе, печка готова, в таком виде ее уже можно устанавливать в баню и эксплуатировать. Но считается традиционно, что в устройство печи для бани обязательно должен входить и водогрейный бак. Его изготовить можно из точно такой же трубы. Отрезается кусок трубы и приваривается к крышке печки. В нижней части емкости приваривается сливной кран, через который можно будет набирать горячую воду. Дымоход проходит сквозь объем воды, нагревая ее. Дополнительно можно поверх бака установить точно такую же крышку, как и нижнюю.
Кстати, эту крышку можно сделать из двух частей: большой и малой. Большая часть будет статичная, через нее будет проходить дымоход. Малая же будет работать в качестве открывающего устройства, поэтому рекомендуется прикрепить ее к корпусу бака на петли. Хотя это не принципиально, крышка может просто сниматься, правда, это не очень удобно, ведь в процессе нагрева воды она сама станет горячей.
Итак, напоминаем, что основное требование к стальным печкам – это качество сварного шва. Именно от него зависит надежность прибора и герметичность всей его конструкции, ведь угарные газы и дым должны выходить только через дымоход, а не через стыки узлов.
Горизонтальный вариант с открытой каменкой
